Natura: paesaggi e bellezze naturali

Località marittime in cui l'ospitalità è parola d'ordine, una rete di città d’arte e piccoli borghi di valore inestimabile, punti di interesse montani ricchi di tradizioni e storia e tradizione: l’Emilia-Romagna è la terra del buon vivere, dei sapori golosi, dell'amatissima Riviera Romagnola tra relax e divertimento per tutte le età. Un territorio dalle molteplici sfaccettature tutto da scoprire.

E' la riviera più a sud della Calabria, quella compresa tra le città di Riace e Locri e che si affaccia sull'azzurro Mar Ionio. Una delle zone costiere più ricche e selvagge d'Italia. E' la magnifica Costa dei Gelsomini che si snoda per 90 chilometri nella provincia di Reggio Calabria e che prende il nome dalla coltivazione di questa splendida pianta rampicante, molto diffusa nel suo territorio. Baie con spiagge basse e sabbiose si alternano a alte rocce a picco sul mare, circondate dalle verdi colline crotonesi, ricche di agrumeti e ulivi che arrivano fino al Parco Nazionale dell'Aspromonte. Il luogo ideale per una vacanza semplice, in luoghi ancora intatti, ricchi di storia e tradizione.

Il “patrimonio liquido” dell’Italia è vastissimo e inestimabile: 228mila ettari di mare, 700 chilometri di costa, 29 oasi marine protette e 2 parchi marini attentamente custoditi e tutelati. Le aree costiere protette in Italia sono suddivise in 3 fasce, denominate zona A, zona B e zona C a seconda della possibilità di accesso ai turisti e ai pescatori. La Zona A è quella in cui non è possibile svolgere alcuna attività proprio per tutelare la biodiversità; la Zona B ha molti vincoli restrittivi di tutela ma permette un uso parziale dell’ambiente marino; mentre in Zona C è possibile fare il bagno e rilassarsi in spiaggia. In alcuni casi, per quest’ultima, l’accesso potrebbe essere consentito solo ad un numero limitato di persone ed eventualmente potrebbe essere necessaria la prenotazione. A queste, si aggiungono le ASPIM (Aree Specialmente Protette di Interesse Mediterraneo) come il Plemmirio e Capo Carbonara. Pronti a scoprire dove si trovano le aree marine protette in Italia, quando visitarle e cosa vedere? Ecco 6 luoghi da non perdere per ammirare la biodiversità del Bel Paese.

Spiagge selvagge e paesaggi incontaminati, avvolti tra i profumi della vegetazione mediterranea, litorali nascosti accarezzati da un mare turchese che non ha nulla da invidiare ai paradisi tropicali: dalla Liguria alla Sardegna, dal Veneto alla Sicilia, l’Italia racchiude spiagge mozzafiato dove godersi il mare e rifarsi gli occhi con panorami magnifici. Qui, per voi, quindici tra le spiagge più suggestive d’Italia.

Niente paura, perché Le Fumarole - spiaggia il cui sottosuolo produce nuvole di vapore nell’ambiente esterno e bolle di gas nel mare - è il frutto di un’incessante attività vulcanica, ma non costituisce un pericolo, se non quello di conquistare per sempre chi la visita.

Da sempre crocevia di popoli e scrigno di antiche tradizioni, il suo territorio è ricco di boschi di castagni e lecci, torrenti e paesi affacciati sul mare o abbarbicati sulle rocce. Qui troviamo alcuni capolavori inseriti nel 1998 nella World Heritage List dell'Unesco: il magnifico Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano con i siti archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula. Le spiagge nascoste, i piccoli borghi di pescatori, la natura incontaminata e le ricche testimonianze archeologiche fanno del Cilento una meta dal fascino irresistibile.

Bandiera Arancione del Touring Club Italiano La sponda sud del lago di Barrea è dominata da Civitella Alfedena il più piccolo paese del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, arroccato su una rupe. Le aree faunistiche (della Lince vicino alla parte alta del paese e quella del Lupo con relativo museo e Centro visite del Parco sulla collina di fronte al paese) e il contesto naturalistico da scoprire attraverso numerose e suggestive escursioni (anche a cavallo con le due giovani guide del Maneggio Camosciara) sono certamente motivi più che validi per visitare il Comune. Il centro storico intatto, con strette vie ben curate, una torre del ‘300 e la chiesa di San Nicola, oltre ad essere bello è anche vivace, grazie a numerose strutture ricettive, botteghe di prodotti tipici e musei. Tra le escursioni da non perdere quella che porta alla Camosciara, dominata dal monte Sterpidalto e dal Balzo della Chiesa. La Camosciara è anche il nome della cooperativa agricola e di ecoturismo locale che, oltre a organizzare escursioni ed attività didattiche e fornire servizi come il noleggio bici, produce anche tisane, grappe e miele da piante aromatiche coltivate a 1200mt di altitudine. Su un’altura con un bel piazzale erboso, in una posizione dominante sulla Valle del Sangro e il lago di Barrea, merita una visita anche la chiesa-santuario di Santa Lucia,a circa 300 metri dall’abitato. La cucina del borgo è quella semplice e tipica dell'Abruzzo di montagna che unisce vecchie ricette locali con i prodotti tipici, semplici e genuini. Oltre all’immancabile pasta all’uovo (tra cui le chitarre alla pecoraia, variante dei famosi maccheroni "alla chitarra", fatti con un oggetto a corde metalliche che ricorda lo strumento musicale), vi è un posto d’onore in tavola anche per i formaggi (tra cui la rara Marzolina di capra), i salumi, lo zafferano, i dolci, il miele e i tartufi. Scopri di più: Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (parcoabruzzo.it)

Un piccolo borgo interessato dalla grande Storia: si potrebbe sintetizzare così la vicenda di Ampezzo, coinvolta nel ’900 dall’occupazione austro-ungarica dopo la rotta di Caporetto e in seguito capitale della Repubblica libera della Carnia, costituitasi nei territori friulani che per alcuni mesi del 1944 riuscirono ad affrancarsi dall’occupazione nazifascista. Come sede dell’effimero governo partigiano venne scelto palazzo Unfer, principale polo culturale locale, che al suo interno ospita ben tre allestimenti museali: la mostra fotografico-documentaria dedicata alla Resistenza, il Museo geologico della Carnia e la Pinacoteca Marco Davanzo, dedicata al paesaggista ampezzano. Di fronte all’edificio sorgono le altre due architetture di maggior rilevanza, il seicentesco palazzo Beorchia-Nigris (o Casa Grande), dimora signorile ora sede municipale, e la chiesa della Beata Vergine del Rosario e S. Daniele Profeta (o pieve di S. Daniele), edificata nel ’700 secondo un’equilibrata commistione di elementi barocchi e neoclassici.

Bandiera Arancione del Touring Club Italiano Il paese è avvolto da verdi pascoli, su cui sovrastano le maestose parenti orientali del Monte Rosa. Il simbolo di Macugnaga è la Chiesa vecchia, costruzione romanica che risale al XIV sec., affiancata da un tiglio secolare con una circonferenza alla base di 7 m. In questa località è possibile trovare degli esempi interessanti di abitazioni Walser, come il Museo della Montagna, nella frazione di Staffa, e la casa-museo Walser, in frazione Borca, che ne riproduce una tipica baita. Nei dintorni del paese si trova la miniera aurifera della Guja, la prima miniera-museo italiana. A Macugnaga si possono assaporare i tipici salumi della val d'Ossola, come la bresaola, la mortadella e il piccolo prosciutto chiamato "violino di capra".

Bandiera Arancione del Touring Club Italiano Alagna Valsesia si distingue per la straordinaria bellezza dei suoi monti e per il rilevante patrimonio architettonico, riconducibile alle testimonianze Walser, popolazione di origine germanica che ha abitato questa zona nel Duecento, alle quali è dedicato un museo. Sono tradizionali le case in legno con tetti ricoperti di lastre di pietra grigia e circondate da balconi con graticci, dette “lobbie”, in origine usate per l’essiccazione del fieno, della canapa e della segale. Non lasciatevi sfuggire l’occasione di gustare la tipica Toma della Valsesia, formaggio da latte vaccino intero crudo.

Arroccato a quasi mille metri d’altitudine, il borgo di Villalago si staglia contro il cielo, dominando il panorama e la Valle de Lacu, così chiamata per i suoi cinque laghi. La storia di questo piccolo borgo della provincia dell’Aquila, affonda le radici in tempi lontani: l’abitato, come oggi lo conosciamo, sorse nell’XI secolo ad opera di monaci benedettini mentre, nel tardo medioevo, fu sotto il controllo di diverse famiglie feudali. Come un castello o una roccaforte, affascina per la sua essenza antica: protetto dalle montagne, tra boschi di cerri e faggi, si apre il borgo storico, con le sue vecchie case e le tracce del passato ancora evidenti. Intorno, i laghi: quello di San Domenico, dalle acque limpide e verdi; il lago di Scanno, primo per estensione e bellezza; il lago Pio, oasi naturale di uccelli acquatici e meta ideale per gli amanti della natura.

In provincia dell’Aquila, alle pendici del monte San Nicola sorge Scurcola Marsicana, un borgo che accoglie il viaggiatore con la bellezza dei suoi paesaggi, con i suoi riti antichi e soprattutto con l’ospitalità genuina della sua gente. Intorno al paese si distende un panorama montuoso di una bellezza scarna, essenziale; da non perdere il magnifico Castello Orsini, duecentesco ma riadattato in epoca rinascimentale, la Necropoli dei Piani Palentini, che invece narra del passato più arcaico e misterioso del territorio; il centro storico grazioso e ben conservato e la frazione Cappelle dei Marsi. Uniche, infine, sono le manifestazioni che si svolgono durante il periodo pasquale, molto intense e suggestive: il Cenacolo, con cui si commemora l’ultima cena, e il Calvario o Via Crucis, che prevede una processione molto sentita, che coinvolge le quattro Confraternite del paese e tutta la popolazione.

Bagnata da due mari, a ovest dal Tirreno mentre a est dallo Ionio, molto diversi tra loro per i paesaggi, le spiagge e i colori del litorale, la Basilicata incanta con i suoi piccoli e suggestivi borghi che superano i 1000 metri di altitudine, boschi e foreste che ricoprono le montagne, un paesaggio caratterizzato dalla natura incontaminata che va a braccetto con una prestigiosa storia: tutto in una sola, piccola regione ricca di attrattive per tutti i gusti.

L’ 11 dicembre di ogni anno si celebra la Giornata Internazionale della Montagna, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a partire dal 2003. Un’occasione speciale per riflettere sull’importanza delle “terre alte”, che quest’anno è dedicata a “soluzioni per la montagna per un futuro sostenibile: innovazione, adattamento, giovani e non solo”. Anche in Italia sono molti i luoghi dove puoi celebrare la montagna: in primo luogo, i tanti parchi e aree protette che tutelano la natura più integra e preziosa del nostro Paese. Te ne proponiamo dieci, da scoprire in inverno dalle Alpi agli Appennini fino alla Sicilia.

La terra dei caprioli I Monti Nebrodi costituiscono quella porzione di Appennino Siculo che ricade principalmente nella provincia di Messina. La vetta più alta è il Monte Soro, con i suoi 1847 metri. Da qui potrete godere di una vista impareggiabile che abbraccia le Eolie, la Serra del Re, l’Etna, i Monti Peloritani, i Monti Erei e le Madonie. Una vera gioia per gli occhi. La vegetazione è rigogliosa – con boschi verdeggianti, laghi e cascate vertiginose - e il clima d’estate non è eccessivamente caldo. Il Parco dei Nebrodi è una tappa obbligata. Gli antichi Greci chiamavano quest’area "la terra dei caprioli" ed è proprio da nebros, capriolo, che deriva il nome del parco. Gli appassionati di escursionismo qui troveranno dei percorsi che ricorderanno a lungo. Ad esempio il trekking delle Rocche del Crasto, che prende il via da San Marco d’Alunzio e si estende per circa 10 chilometri, toccando attrazioni naturalistiche di pregio come la Cascata del Catafurco, le Cascate di Mistretta, il Bosco della Tassita, il Monte Soro, il Lago Biviere e il Lago Maulazzo. La natura, infine, qui va a braccetto con arte, storia e folclore. Tra i paesini da visitare ci sono sicuramente Bronte, Randazzo, Raccuja e il borgo medievale di Novara di Sicilia.

Immergetevi nella natura lombarda per un trekking a Brescia davvero indimenticabile: questa zona offre alcuni tra i parchi naturali e i sentieri escursionistici più belli del nord Italia. Nel 2023 Brescia, insieme a Bergamo, è stata eletta Capitale Italiana della Cultura e non c’è occasione migliore per scoprire la bellezza della città e le sorprese della sua provincia. In questo articolo trovate tutte le idee, i suggerimenti e i nomi dei parchi naturali da non perdere per una giornata di trekking vicino a Brescia.

“I lupi sono liberi: si inchinano alle leggi del branco, ma quando non c’è più posto tra i fratelli abbracciano la vita solitaria e vanno in cerca di nuovi spazi”. Così Carlo Grande scriveva nel suo libro La Via dei Lupi. Non solo una bella storia da leggere, ma anche un’esperienza da vivere: la Via dei Lupi è un cammino di conoscenza e di immersione nella natura dell'Appennino Centrale.

Al margine della piana del Fucino, con il monte Velino in bella vista, la città è il capoluogo della Marsica. Completamente distrutta dal terremoto del 1915 e poi dai bombardamenti del 1943-44 che colpirono larga parte di quel che era stato ricostruito, oggi è una cittadina ordinata, con piazza Risorgimento e la cattedrale di S. Bartolomeo che ne costituiscono il cuore. Nella stessa piazza, di fronte, la fontana 7.48 raffigura un orologio con le lan­cette ferme all’ora del terremoto del 13 gennaio 1915 (le 7.48 appunto). In piazza Torlonia invece si trovano il parco della villa comuna­le e il parco di villa Torlonia, con l’omonimo edificio, che comprende i grandi magazzini per la raccolta del grano, ora usati per mostre e piccole fiere, la nevie­ra, l’ex ottocentesco casino di Caccia e il Museo della Civiltà contadina e pastorale. Da vedere inoltre, il castello Orsini, fortezza eretta a partire dal 1490 dagli Orsini e restaurata poi dai Colonna, e l’Aia dei Musei con il nuovo Museo del Prosciugamento del Fucino e il Museo lapidario marsi­cano. Il Teatro dei Marsi è invece il maggiore riferimento per le arti musicali e teatrali cittadini e conserva dipinti e sculture della Pinacoteca d’arte moderna.

Ancora poco esplorato dal turismo di massa, il Molise, stretto fra Abruzzo e Puglia, è una regione che raccoglie splendidi tesori d’arte, scenari naturali mozzafiato e tradizioni millenarie. Elementi caratteristici del Molise, i tratturi sono antichissime vie d’erba battuta lungo le quali i nostri avi, dall’epoca pre-romana sino a un paio di secoli fa, spostavano stagionalmente le proprie greggi. La transumanza del bestiame, principale risorsa del Meridione contadino, seguiva percorsi rigorosi: in autunno dai freschi pascoli montani dell’Abruzzo verso quelli più caldi del Tavoliere delle Puglie; in estate il cammino inverso.

Le colline del Prosecco tra Conegliano e Valdobbiadene, in provincia di Treviso, sono divenute nel 2019 Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Scegliere le Colline del Prosecco come meta significa ammirare piccoli vigneti su strette terrazze erbose chiamati ciglioni, splendidi dorsali collinari, villaggi e borghi medievali, foreste e coltivazioni. Un terreno aspro, ma incantevole, a lungo modellato e adattato dall’uomo, che ne ha comunque rispettato a fondo la natura, ottenendo un particolare paesaggio a scacchiera caratterizzato da filari di viti parallele e verticali rispetto alla pendenza. Una meta ricca di bellezza e di sapori travolgenti accompagnati al buon bere.

In questo paesaggio rilassante, tipico della campagna pavese, la natura è un potente rigenerante per il corpo e per la mente e lo spettacolo della zona, soprattutto nell’area della Lomellina, vale da solo il viaggio.

Meditazione, forest bathing, tree hugging e cammini spirituali sono esperienze imperdibili da fare in Trentino per chi ama la natura e il benessere.

Da Tossignano a San Lazzaro di Savena, da Bologna a Monzuno e poi Pianoro, l’entroterra bolognese è ricco di elementi paesaggistici che ne determinano la storia. Borghi dalla forte attrattiva ambientale, che ti consigliamo di esplorare in un percorso di 6 tappe, immerso a 360 gradi nella natura delle terre bolognesi.

Non tutti sanno che non è solo il centro storico di Bologna ad avere tanto da offrire ai visitatori. La città e i suoi dintorni nascondono infatti luoghi nel verde davvero unici: paesaggi di montagna, giardini e parchi per rilassarsi, ciclovie e trekking per mantenersi in forma. Ecco alcuni luoghi dove immergersi e rigenerarsi nella natura.

Il cielo e la vegetazione perenne si riflettono nell’acqua con sfumature che vanno dal blu acceso al verde smeraldo, i versi dei cormorani e dei gabbiani reali che qui nidificano sono gli unici suoni a rompere il silenzio, il profumo della fitta vegetazione perenne riempie i polmoni. Riuscite a immaginare un luogo più adatto a una pausa di relax? Ma anche a una proposta romantica, perché la magia di questo luogo punteggiato da salici e pioppi e addolcito dallo sciabordio delle acque del fiume, che nasce in Toscana dal monte Borgognone e prima di arrivare al Tirreno attraversa l’intera Lunigiana, ci porta nel mondo delle fiabe.

152 km separano la sorgente dell’Aterno, sui monti della Laga, dalla foce sulla costa adriatica. È quanto basta a questo fiume per toccare 3 città capoluogo abruzzesi, L’Aquila, Chieti e Pescara, e per sfoggiare altrettante personalità diverse. La più affascinante è quella che il fiume assume nel suo tratto centrale e cioè tra Fossa, poco oltre L’Aquila, e il turning point delle gole di S. Venanzio, dove l’Aterno inverte il suo corso per puntare verso la valle Peligna e la confluenza con la Pescara. Non è un caso se quella che tecnicamente sarebbe la media valle dell’Aterno, compresa per intero nella provincia di L’Aquila, è diventata la “valle dell’Aterno” per antonomasia… Qui il fiume attraversa più di 40 chilometri di paesaggi ancora di sapore appenninico, spesso protetti dal Parco naturale regionale Sirente-Velino, incontaminati come quelli del tratto iniziale, ma ora la portata d’acqua è maggiore e seguire il corso del fiume è più semplice: basta tenere come riferimento la ex strada statale 261 Subequana in direzione sud e, nell’ultimo tratto dell’itinerario, la statale 5 Tiburtina Valeria. Intorno, il territorio nasconde mille segreti, tra imponenti falesie e necropoli millenarie come quella di Fossa, torrenti sotterranei e misteriose cavità carsiche come le grotte di Stiffe, presso San Demetrio ne’ Vestini. Ci sono anche i borghi medievali, come la piccola, incantevole Fontecchio o la più defilata Gagliano Aterno, già nella valle Subequana, che racconta un’incredibile storia di rinascita e neopopolamento. Siamo infatti in una terra che è stata colpita al cuore dal terremoto dell’aprile 2009, dove la memoria della tragedia è ancora viva e non tutto il patrimonio storico-artistico è stato recuperato. Qui, anche nei paesi più piccoli si resiste e si guarda al futuro, riscoprendo nelle difficoltà il senso profondo dell’essere una comunità.

La forra selvaggia e boscosa delle gole di S. Venanzio si apre a nord di Raiano, dove il fiume Aterno scorre incassato tra le pendici del monte Urano e del monte Mentino, prima di piegare improvvisamente a nord-est verso Vittorito e Popoli. Le sue acque impetuose hanno scavato questo canyon spettacolare, frequentato dall’uomo fin dalla notte dei tempi e oggi protetto da una riserva naturale regionale di circa 1100 ettari. Sparvieri, falchi, aquile reali e altri rapaci volteggiano maestosi tra le pareti di roccia, mentre nella foresta si nascondono animali di molte specie diverse che spesso sconfinano da due parchi limitrofi, entrambi molto più estesi. L’area delle gole, infatti, disegna una sorta di corridoio naturale tra il Parco naturale regionale Sirente-Velino a ovest e il Parco nazionale della Maiella a est. Alla riserva naturale si accede con una deviazione dalla strada che collega Raiano a Vittorito. All’interno si incontrano sentieri escursionistici, pareti adatte a chi ama l’arrampicata, una sorgente d’acque sulfuree chiamata La Solfa e, a mezza costa sul lato sinistro dell’Aterno, un tratto di un’antichissima via di comunicazione praticamente incisa nella parete rocciosa, detta Rava Tagliata, lungo la quale si vedono incisioni rupestri risalenti al Neolitico. Allo sbocco delle gole, poco distante dal punto d’accesso al sito della Rava Tagliata, sorge l’eremo medievale di S. Venanzio.

Isabella d’Acquaviva, l’orso marsicano e il progetto Neo-Nuove Esperienze Ospitali: ecco almeno tre motivi per arrampicarsi fino ai 650 metri di Gagliano Aterno, piccolo borgo isolato della valle Subequana, alle pendici orientali del monte Sirente e già ampiamente dentro i confini del Parco naturale regionale Sirente-Velino. A Isabella, nobildonna dei conti di Celano, si devono la fontana medievale a 3 archi, datata 1344, e lo scenografico castello che domina il paese, costruito sopra un più antico edificio che avrebbe ospitato san Francesco d’Assisi, poi devastato da Braccio da Montone e risistemato nel ’400. Oggi è residenza privata ma non di rado è accessibile al pubblico, almeno negli spazi al piano terra e nel cortile. L’orso marsicano è protagonista di un museo allestito nel chiostro dell’ex convento di S. Chiara, bel complesso che fu donato alle clarisse nel 1286 e venne rimodellato tra il ’500 e il ’600: vi è esposto anche un esemplare imbalsamato. Il progetto Neo-Nuove Esperienze Ospitali è invece un caso esemplare di ripopolamento grazie al quale Gagliano sta rinascendo dopo i gravi danni inferti all’abitato dal terremoto del 2009, che ha reso inagibile anche la bella chiesa parrocchiale di S. Martino. È il frutto del lavoro di un gruppo di ricerca in antropologia applicata e dell’impegno dell’amministrazione locale: alla promozione di iniziative culturali e di attività che consolidano i legami sociali si accompagna l’offerta temporanea di residenza gratuita a chi vuol provare a vivere in paese, in modo sostenibile e prendendo parte attiva alla vita della comunità. Lo spopolamento si è fermato, qualche visitatore ha deciso di rimanere nel borgo e oggi il progetto si sta espandendo al resto della valle Subequana.

A Campana, frazione di Fagnano Alto, si conserva l’unico degli 11 o 12 ponti (il numero varia secondo le fonti) che l’imperatore Claudio, nel I secolo d.C., avrebbe fatto costruire nella valle dell’Aterno, a nord di Acciano. Oggi si stenta a credere che questo angolo d’Abruzzo fosse così importante, ma il ponte di Campana permetteva di collegare due grandi arterie romane: la via Claudia Nova, che conduceva a Roma, e la via Poplica Campana, che dall’altopiano delle Rocche portava ad Alba Fucens, strada dalla quale deriva il nome del paese. Originariamente contava 4 arcate a tutto sesto e per secoli è stato coperto da un piccolo tetto centrale, poggiante sulle due strutture verticali che tuttora si innalzano a metà dei parapetti: si trattava di due edicole decorate da affreschi religiosi. Nell’800 al ponte furono aggiunte due arcate, una per lato, e la copertura centrale fu rialzata “allungando” le edicole, per consentire il transito di mezzi ingombranti: non bastò a risparmiarla dall’abbattimento, avvenuto in tempi moderni per consentire il passaggio delle macchine agricole. Ciò che è rimasto invariato, da circa 2000 anni a oggi, è che il ponte era e rimane l’unica via d’accesso all’abitato di Campana, che sorge sull’impervia sponda destra dell’Aterno: la strada 261, la ferrovia Terni-Sulmona e perfino le vie di campagna, infatti, corrono tutte sul lato opposto…

Con i suoi 1900 abitanti, San Demetrio ne’ Vestini, sulla riva sinistra del fiume Aterno, è una sorta di “mini-capitale” della valle dell’Aterno, terra un tempo abitata dal popolo italico dei Vestini e oggi punteggiata di borghi che raramente superano qualche centinaio di abitanti. Secondo una delle possibili interpretazioni, il nome del paese deriverebbe dal culto locale di Cerere-Demetra, la dea dell’agricoltura: per una curiosa coincidenza, proprio qui nel 1848 nacque il senatore Raffaele Cappelli, proprietario terriero e grande fautore dell’innovazione e della ricerca nel settore agricolo, che ha dato nome a una varietà di grano apprezzatissima da panificatori e pastai. Dopo la cristianizzazione, il culto di Demetra si sarebbe trasformato in quello di san Demetrio, cui è intitolata la chiesa ai piedi del paese, seicentesca ma di lontana origine medievale, purtroppo al momento inagibile a causa del terremoto del 2009. Bisognose di restauri,, sempre a causa del terremoto, sono anche la chiesa di S. Maria dei Raccomandati, ricostruita nel 1820 e decorata da pregevoli dipinti di Teofilo Patini, e la chiesa di S. Andrea Apostolo nei pressi di Stiffe, l’unica frazione del comune, situata sulla sponda destra dell’Aterno ai margini del Parco naturale regionale Sirente-Velino. Proprio nel territorio di questa piccola località si aprono le grotte di Stiffe, affascinante sistema di cavità carsiche che segna la risorgenza di un corso d’acqua sotterraneo. Carsica è anche l’origine dell’idilliaco lago Sinizzo, un paio di chilometri a est di San Demetrio: raggiungibile anche in auto, è molto frequentato durante la bella stagione.