Arte e Cultura

È il 1271 quando un giovane ragazzo di nome Marco Polo parte per la Cina per accompagnare il padre in una spedizione commerciale. Il lungo viaggio per l'Oriente, sulla “Via della seta”, dura più di tre anni a causa del maltempo, guerre e malattie, ma la sua permanenza in Oriente dura 25 anni, un arco di tempo in cui il veneziano conquista la fiducia dell'Imperatore a tal punto da diventarne consigliere e alto funzionario. Marco Polo nasce a Venezia nel 1254 in una famiglia di mercanti e per le sue straordinarie imprese, tra realtà e mito, è sicuramente uno dei personaggi più noti della storia della Serenissima. Non solo per il suo lunghissimo viaggio e i suoi anni di soggiorno in Levante, in particolare in Cina, ma anche per il racconto che ci ha lasciato di questa esperienza. Il libro noto come “Il Milione” o “Il libro delle meraviglie” è infatti considerato il primo attendibile e completo resoconto dell'Oriente e il primo contributo alla reciproca conoscenza tra Asia ed Europa. Contiene descrizioni non solo della Cina e del continente asiatico, ma anche, per la prima volta, del vasto mondo delle isole, dal Giappone al Madagascar. Il viaggio di Marco, insieme al padre e allo zio, parte da Venezia e attraversa Turchia, Persia, Afghanistan e il Deserto del Gobi. Nel 1275 i tre viaggiatori giungono nel Catài, nella Cina del Nord, Gran Kan dei Mongoli. Il Gran Khan Kublai, imperatore mongolo allora governante della Cina, considera Marco un ragazzo brillante che parla bene le lingue e gli affida il compito di gestire l'amministrazione in varie parti dell'Impero. Marco torna a Venezia nel 1295, all'età di circa 40 anni, dopo aver vissuto diciassette anni in Cina e altri sei o sette in viaggio. Poco dopo prende parte ad una battaglia navale tra veneziani e genovesi, durante la quale viene fatto prigioniero. È in questa circostanza che racconta le sue memorie a Rustichello di Pisa ed è qui che nasce il Milione, un capolavoro della letteratura di viaggio e tra le prime enciclopedie geografiche. Un trattato storico e geografico, un libro di esplorazioni, ancora oggi considerato un pilastro della cultura letteraria italiana per la sua rilevanza. Il Milione di Marco Polo ne ha fatta di strada, e ancora ne farà, perché tante sono le curiosità che gli studiosi non hanno finito di indagare. A lui, viaggiatore veneziano per eccellenza, protagonista della Repubblica Serenissima, in occasione dei 700 anni dalla sua scomparsa, l'8 gennaio del 1324, la Città di Venezia dedicherà un anno di eventi diffusi per continuare a scrivere le pagine di un racconto immaginario mai terminato, ricco di avventure ed emozioni. L'Amministrazione Comunale, che promuove e coordina il programma correlato alle celebrazioni, intende affiancare alle iniziative promosse direttamente e a quelle predisposte da attori del territorio veneziano, anche altre progettualità indicate da soggetti operanti in Italia o all'estero.

Può sembrare fuori contesto questa grande basilica in stile neogotico, con pinnacoli e forme slanciate, inserita com’è tra le architetture rurali e i campi scoscesi della provincia di Isernia. Del resto però è qui che, in aperta campagna, si presentò a due pastorelle locali l’immagine della Madonna, apparsa più volte durante l’anno 1888. Ed è qui che inevitabilmente la chiesa cattolica, dopo aver riconosciuto il miracolo, decise di cominciare i lavori di costruzione di un santuario degno di queste apparizioni. I lavori si conclusero quasi cento anni più tardi: la grande cupola e i marmi chiari della basilica minore dell’Addolorata abbagliano la vista, attirando visitatori e pellegrini. Venerata ogni anno da migliaia di fedeli che arrivano da tutta Italia per renderle omaggio, Maria Santissima Addolorata di Castelpetroso è stata scelta come patrona del Molise dopo l’istituzione della regione, nel 1973.

Anche quest’anno torna la rassegna, promossa e sostenuta dal Comune di Cortina D’Ampezzo e organizzata da Musincantus, che accompagnerà, con un ventaglio di proposte multidisciplinari, i fine settimana dei residenti e dei turisti dal 15 dicembre 2024 al 10 maggio 2025. Ad aprire il sipario sulla programmazione sarà “Nell’Olimpo di Beethoven”, l'annuale evento di avvicinamento alle Olimpiadi 2026 Milano-Cortina che crea una connessione tra sport e cultura. Da non perdere poi, sabato 28 dicembre alle 20.45, “Incanto di Natale”, l’evento che concluderà il 2024. Le manifestazioni di CortinaTeatro continueranno fino al 10 maggio 2025 con altri otto eventi che spazieranno dalla classica al pop alla musica sacra, dal balletto al teatro, dal musical alla disco music.

Nel marzo 1944 Arturo Martini comincia a scrivere il suo celebre testo “La scultura lingua morta” che sarà pubblicato a Venezia, in cinquanta copie, nel 1945. Lo scritto è una sofferta dichiarazione sull’incapacità della scultura di essere viva e universale. Durante i terribili anni della Seconda guerra mondiale Martini, dalla posizione di massimo scultore italiano del suo tempo, attacca la scultura e ne mette in dubbio la possibilità di essere salvifica. Dalle riflessioni di Martini, autore fondante del gruppo di artisti che ai primi del ’900 si erano riuniti intorno al primo Direttore di Ca’ Pesaro Nino Barbantini e artista ampiamente rappresentato nelle raccolte civiche conservate dalla Galleria, prende avvio un dialogo, quasi un corpo a corpo, tra Giorgio Andreotta Calò, artista veneziano annoverato tra le voci più autorevoli dell’arte italiana a livello internazionale, e la città di Venezia, considerata nella sua plasticità e fisicità. La piccola ma preziosa esposizione di oggi rappresenta un viaggio nella lingua morta attraverso capolavori realizzati da Calò nell’arco di oltre vent’anni. Dalle celebri Clessidre, Pinne Nobilis, Carotaggi e una straordinaria serie di Meduse tra le quali l’esemplare entrato nella collezione civica di Ca’ Pesaro grazie al PAC2021 – Piano per l’Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Di questo soggetto tanto caro all’artista veneziano, un esemplare inedito è presentato in un intimo colloquio con Testa di Medusa di Martini, opera proveniente dai depositi della Galleria Nazionale di Arte Moderna di Ca’ Pesaro.

Eva Jospin (Parigi, 1975), conclusi gli studi accademici a Parigi nel 2002, è stata pensionnaire all’Académie de France presso Villa Medici a Roma nel 2016-2017. Da sempre la sua ricerca trae ispirazione dalla natura in tutte le sue articolazioni semantiche e visive, vale a dire colta tanto nel suo stato originario quanto nelle molteplici interpretazioni iconografiche e iconologiche che ne sono state offerte nel corso del tempo. Attraverso l’uso di materiali poveri – cartone, elementi e fibre vegetali, parti metalliche, tessuto – l’artista dà vita a composizioni plastiche anche di grande volume e dal forte impatto scenografico che evocano o ricreano a loro modo il mondo che è al centro dei suoi interessi: paesaggi, alberi, piante, rami, foglie, formazioni geologiche, brani di vegetazione, strutture architettoniche. Esse hanno un tono fiabesco, a tratti misterioso, quasi magico e inducono a riflettere su vari temi: la creatività e i processi operativi e intellettuali attraverso i quali essa si esplicita oggi come in passato, la percezione (i lavori di Eva Jospin modificano sensibilmente quella del luogo che li ospita, sia sul piano intellettuale che fisico), questioni ecologiche e ambientali. Le opere in mostra a Venezia lo testimoniano. Immaginate per l’occasione, esse dialogano non solo con il contesto storico e ambientale che le accoglie, Palazzo Pesaro degli Orfei, ma anche con le raccolte che custodisce, vale a dire la ricca e articolata produzione artistica di Mariano Fortuny, lasciando emergere impreviste, talvolta sorprendenti affinità estetiche e operative con la poetica del loro interprete.

Tessitrice, artista e artigiana, Elda Cecchele (San Martino di Lupari, 1915 – Cittadella, 1998) si distinse per il suo talento nella creazione di tessuti artistici utilizzando i materiali più diversi, dalla pelle alla plastica, dalla seta al cotone, dalla pelliccia alla passamaneria, esprimendosi con straordinaria creatività e originalità. Tutti i documenti e gran parte del materiale tessile rimasti nel suo laboratorio al momento della chiusura dell’attività sono stati donati dagli eredi al Museo di Palazzo Mocenigo. Una selezione di questi materiali sarà presentata al pubblico per ripercorrere il cammino professionale di Elda Cecchele nel vivace mondo della moda che andava affermandosi nell’Italia del dopoguerra. Un percorso configurato in due momenti: il primo dedicato prevalentemente alla sezione documentale dell’archivio, con fotografie, quaderni di lavoro, schede tecniche per la tessitura e campioni depositati; il secondo incentrato maggiormente sulle principali collaborazioni con altre ditte veneziane e non solo, spaziando dal settore dell’abbigliamento a quello degli accessori e dell’arredamento.

Bandiera Arancione del Touring Club Italiano Tra colline ricche di boschi, pascoli e laghetti, in un paesaggio di rocce dalle forme bizzarre e sorprendenti, sorge Frosolone, antico borgo su un promontorio circondato per tre lati da pendii scoscesi. Il centro storico di impianto medievale è attraversato da vicoli intricati, in mezzo ai quali si scorgono le notevoli architetture del Palazzo baronale con il suo loggiato rinascimentale e la chiesa barocca di Santa Maria delle Grazie, con due importanti tele di Gacinto Diana. Fin dai tempi più antichi Frosolone è nota per la lavorazione artistica e artigianale dell’acciaio. Definito “paese dei coltelli”, conserva e valorizza questa tradizione nel Museo dei ferri taglienti e nelle piccole botteghe di famiglia dove si tramanda da secoli la pratica tradizionale della forgiatura. A tavola, da non perdere sono soprattutto i formaggi affermati per la loro intrinseca qualità e genuinità, a partire dal caciocavallo podolico, le scamorze, le ricotte, provoloni, mozzarelle e burratine. Il merito va anche ai maestri casari locali, che si possono vedere all'opera anche nella Casetta del Pastore nel centro storico del paese, dove mettono in mostra la loro abilità nella lavorazione della pasta filata e dove si possono degustare i migliori prodotti di questa tradizione casearia.

Tre incantevoli borghi vicino a Bologna offrono una combinazione di arte di strada, architettura medievale e natura. Dozza, famosa per i suoi murales; Fiumalbo, immerso nei monti Appennini; e Pieve di Cento, con le sue affascinanti torri e una ricca storia locale, rappresentano mete ideali per escursioni giornaliere piene di scoperte culturali e relax.

Nel territorio dei Castelli Romani, il borgo di Nemi è immerso da sempre nel verde di un bosco. La parola latina per bosco è “nemus”, ciò che spiega benissimo il nome e la sua antichità. Molto più recente ma non meno meritato è il riconoscimento del paese come Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, nel rispetto dei rigidi requisiti di qualità ambientale e turistica fissati in proposito. A partire dal nono secolo, Nemi era poco più che un castello dei conti di Tùscolo. Anche se nel tempo quel castello è diventato il rinascimentale Palazzo Ruspoli, la torre castellana delle origini ancora svetta sull’abitato. Qui la principale attrattiva turistica è costituita dal Lago stesso e dalla vegetazione circostante, dove si scende per un sentiero oppure per la Via del Tempio di Diana: una volta in basso, si può passeggiare lungo tutto il periplo dell’acqua per una lunghezza complessiva di circa sei chilometri. Culturalmente parlando, invece, non si può non rendere omaggio al Museo delle Navi romane. Il capannone degli anni ’30 del ‘900 dove si visitano i modelli delle due navi assieme a importanti ritrovamenti archeologici è peculiare per almeno due ragioni. La prima è che si tratta del primo caso italiano di edificio museale costruito ex novo per ospitare un contenuto e non viceversa, e la seconda che il contenuto perpetua la memoria di qualcosa di veramente unico. Già dal ’400 si sapeva che in fondo al lago giacevano gli scafi di due gigantesche imbarcazioni dell’età di Roma antica: il grande architetto e teorico rinascimentale Leon Battista Alberti le aveva individuate. Si trattava di due ornatissimi scafi-palazzo dove l’imperatore Caligola teneva feste o forse celebrazioni del culto di Diana alla quale il Lago era sacro. Recuperarle circa un secolo fa si è purtroppo dimostrato vano: nel 1944 i due scafi bruciarono completamente, sembra per l’incuria o per la deliberata volontà delle truppe tedesche occupanti. Nonostante tutto, il Museo è comunque estremamente evocativo.

Una giornata a Gubbio, la città di pietra dell’Umbria È nota come la “città di pietra” e sorge sul fianco del monte Ingino: Gubbio vi conquisterà a prima vista con il suo fascino medievale tutto da scoprire nel suo labirinto di vicoli e stradine. La lunga storia di Gubbio Le origini di Gubbio affondano le radici nell’antica civiltà umbra, come testimoniato dalle cosiddette Tavole Eugubine scritte in lingua umbra e risalenti al III-I secolo a.C. Potete ammirarle nelle sale del Museo Civico a Palazzo dei Consoli. Il periodo d’oro di Gubbio ha inizio intorno al Mille, all’epoca dei Comuni. Sotto la guida del vescovo Ubaldo, nel 1100, la città vinse una guerra contro Perugia. Nel frattempo si diffusero le arti e i mestieri, tra cui la lavorazione delle maioliche. Con il 1300 la città assunse la forma che ha ancora oggi. È a quell’epoca che risalgono alcuni dei palazzi più belli di Gubbio. Una passeggiata in centro Cominciate il giro dal gioiello di Gubbio, Piazza Grande o Piazza della Signoria, una piazza “pensile” che si affaccia sulla città. Ai suoi lati si trovano i palazzi pubblici della città: Palazzo dei Consoli in stile gotico e Palazzo Pretorio, uno di fronte all’altro. Date un’occhiata anche al Palazzo Ranghiasci Brancaleoni che si trova sulla stessa piazza. A due passi c’è il Palazzo Ducale in stile rinascimentale. Dai giardini di Palazzo Ducale si ha una bella vista sulla città. Fate attenzione alla porta alta e stretta a lato del grande portone: è la Porta del morto. Secondo la leggenda da qui passavano le bare dei defunti. Lungo le mura, che si trovano poco sopra il palazzo e risalgono al 1200, si aprono sei porte, alcune delle quali ancora decorate con pitture e stemmi cittadini. Tra le chiese non dovreste perdere la cattedrale dei Santi Mariano e Giacomo. Merita un salto anche la chiesa di San Francesco, edificata sui terreni dell'antica famiglia degli Spadalonga che lo avrebbe accolto dopo aver lasciato la casa di suo padre e tutti i suoi averi. Si trova ai piedi della città, dove nel Medioevo si teneva il mercato e c’è ancora la lunghissima Loggia dei Tiratori, costruita nel 1600 dalla corporazione dei tessitori. Qui tendevano i panni di lana appena tessuti. La vera meraviglia di Gubbio è tuttavia la Fontana dei Matti davanti al palazzo del Bargello. Tutti possono ottenere la patente da matto facendo tre giri intorno alla fontana e facendosi bagnare alla presenza di un abitante di Gubbio che lo certifichi. Dove spingersi nei dintorni Basta uscire dalle mura medievali di Gubbio e si dischiude un altro mondo di sorprese da scoprire: il teatro romano, il mausoleo romano poco distante, l’abbazia di San Secondo, la secentesca Madonna del Prato ricca di stucchi e la chiesa della Vittorina costruita proprio dove, secondo la leggenda, San Francesco incontrò il lupo. La gola del Bottaccione Nei dintorni di Gubbio si trovano le gole del Bottaccione, ideali per una gita poco fuori città. È una profonda gola dovuta all’erosione del torrente Carmignano, ma è anche ricchissima di testimonianze storiche. Qui si trova un acquedotto che corre lungo la gola e risale al Medioevo. Nella gola si trova anche il Monastero di Sant’Ambrogio, che sorge nei pressi di una cittadella preistorica risalente al paleolitico. L’eremo è del 1300 ed era noto per le sue regole severe oltre che per la posizione inaccessibile che garantiva silenzio e solitudine. Non perdete la visita, a cominciare dalle grotte sotterranee per finire con gli affreschi della chiesa. In cima al monte Ingino: la Basilica di Sant’Ubaldo La Basilica di Sant’Ubaldo si trova proprio in vetta al monte che veglia su Gubbio, ma niente paura, se non ve la sentite di scarpinare potete raggiungerla con una comoda funivia e avrete tutta la città ai vostri piedi. Qui si custodisce l’urna con il corpo di Sant’Ubaldo, patrono di Gubbio. E vi arriva anche la famosa corsa della Festa dei Ceri del 15 Maggio. La chiesa è di origini medievali, ma nel corso del 1500 fu ampliata con l’aggiunta del convento e del chiostro. Non fatevi ingannare dalla semplicità dell’esterno, entrate per ammirare la ricchezza delle cinque navate e le vetrate istoriate che raccontano la vita di Sant’Ubaldo.

San Mauro Forte sorge in una posizione panoramica, tra bellissimi alberi di ulivi, vigneti e colline disposte ad anfiteatro lungo il corso del fiume Salandrella. Borgo dall’ospitalità sincera, il momento migliore per scoprirlo sono le sue manifestazioni tradizionali. Da vedere è il Carnevale, con la sua sfilata dei Campanacci, rito propiziatorio che invoca il sollievo dai malanni e l’abbondanza dei raccolti. Ma anche il rito pasquale della rappresentazione della morte con la rievocazione della Via Crucis è un momento molto significativo, che si conclude con i fedeli che si recano ai campi e depositano germogli di grano, come pegno per un abbondante raccolto. E infine, il culto Mariano, che si svolge nella chiesetta della Madonna di “Piano di Campo” dove si venera la statua della Madonna del Soccorso, tra forte spiritualità e gesti senza tempo.

Borgo dell’Appennino situato nell’omonima valle dell’alto bacino del torrente Scrivia, comprende piccoli nuclei sparsi d’impianto medievale. Le originarie attività legate al pascolo e all’agricoltura sono testimoniate dai molti mulini che producevano farine di castagne, fave e piselli. I piccoli borghi furono feudi degli Spinola e dei Fieschi che vi edificarono strategici castelli tra cui il Castello di Senarega, più volte restaurato. Sempre nella frazione di Senarega sono di rilievo il ponte medievale e la chiesa dell’Assunta con massiccio campanile barocco, ricostruita nel 1650 su un precedente edificio del 1248. A Frassinello è presente un vecchio palazzetto di caccia della famiglia Fieschi. Da segnalare, infine, il Santuario della Madonna dell’Acqua presso la frazione di Molino Vecchio e la pregevole Cappella di San Giacomo, nella frazione di Mareta, eretta nel 1573, che presenta nella volta a botte notevoli cicli di affreschi databili al 1576. Il suddetto borgo fa anche parte del Parco Naturale Regionale dell'Antola: una delle zone più incantevoli dell'Appennino e dell'entroterra ligure, grazie al panorama straordinario dei 1600 m del Monte Antola e alle attività del vicino lago del Brugneto.

Nel ’400 Bagnaia era una consolidata residenza estiva di vescovi e cardinali e Villa Lante è il frutto di una serie di trasformazioni volute dai proprietari che si sono avvicendati nei decenni, tutti cardinali. Fu soprattutto il cardinale Gianfrancesco Gambara, proprietario dal 1568, a imprimere la trasformazione decisiva, facendo realizzare dal Vignola la prima delle due palazzine gemelle che oggi caratterizzano la tenuta: palazzina Gambara a destra e palazzina Montalto a sinistra. Sempre del Vignola sono i grandiosi giardini all’italiana che si possono ammirare nella serie e che si distendono di fronte alle palazzine con la fontana dei Quattro Mori del Giambologna che fa capolino al centro delle geometriche aiuole. Ancora oltre si estende una vastissima selva di lecci secolari fra i quali si nascondono fontane e giochi d’acqua, principale attrazione della villa.

Il palazzo dei Papi di Viterbo fece le veci del Vaticano nei 24 anni del XIII secolo in cui il pontificato vi si trasferì a causa dei disordini che imperversavano nella capitale. Furono ben 9 i pontefici che si succedettero nel breve periodo viterbese e nel frattempo la città, in virtù del nuovo ruolo, divenne per poco perfino più popolosa di Roma. Il palazzo fu appositamente eretto accanto al Duomo, ampliando un precedente palazzo vescovile. Fa molta scena la sua facciata gotica preceduta da una lunga scalinata e affiancata dall’elegante loggia delle Benedizioni, ad arcatelle go­tiche su colonnine binate. Da questa loggia si affacciava il pontefice a benedire il popolo dopo il conclave. Oggi tutti possono affacciarsi per ammirare l’ampio pano­rama verso la valle di Faul, i quartieri settentrionali e le mura. All’interno del palazzo, la Sala del Conclave fu teatro, tra il 1268 e il 1271, del più lungo e drammatico conclave nella storia della Chiesa, durato ben 1006 giorni. Lo stallo indusse infine il popolo di Viterbo a rinchiudere i cardinali nel palazzo tagliando le provvigioni di cibo e bevande. Venne eletto il piacentino Tedaldo Visconti che, dotato solo degli ordini minori, dovette essere ordinato prete prima di salire al soglio pontificio col nome di Gregorio X.

La monumentale statua sul Lago Maggiore Ad Arona, su un colle a circa 310 metri di altitudine, sorge il Colosso di San Carlo Borromeo. L’imponente statua, con i suoi 35 metri circa di altezza, fa capolino tra alberi secolari e guarda dall’alto il Lago Maggiore. Anche chiamata Sancarlone per le sue dimensioni monumentali, la scultura è cava all’interno ed è sorretta da uno scheletro in pietra, mattoni e ferro. All’esterno è, invece, formata da lastre di rame battute a martello e unite da chiodi e tiranti. Il progetto della colossale opera è frutto di Giovan Battista Crespi detto “il Cerano” e ha visto la luce nel 1698. Rappresenta San Carlo nell’atto di benedire la città con la mano destra. Tra le pieghe dell’abito del santo si apre una porta, raggiungibile da una scala a chiocciola in ferro: attraverso di essa è possibile salire fino alla sommità della statua e godere di un panorama mozzafiato, tramite i fori degli occhi, delle narici e delle orecchie oppure attraverso le aperture sulla schiena del colosso.

Tra le più splendide d’Italia, simbolo tra i simboli della città, piazza della Signoria stupisce subito per le sue proporzioni imponenti e per la quantità di patrimoni artistici che vi si affacciano. L’accesso privilegiato è la via Calzaiuoli, dalla quale le componenti della piazza si offrono in tutta la loro bellezza. Si notano subito la Galleria degli Uffizi e la Loggia della Signoria, detta anche “loggia dei Lanzi”, vero e proprio museo a cielo aperto. Dialogano allineati nello spazio a lato di palazzo Vecchio il monumento equestre di Cosimo I de’ Medici in bronzo, del Giambologna (1594-98), e la grande fontana del Nettuno progettata da Baccio Bandinelli e realizzata tra il 1560 e il 1575 da Bartolomeo Ammannati e aiuti. Di grande valore simbolico sono le quattro statue poste davanti al palazzo. Copie degli splendidi originali sono, da sinistra: il “Marzocco”, leone simbolo di Firenze (lavoro in pietra serena di Donatello, dal 1885 al Museo del Bargello); il gruppo bronzeo di “Giuditta e Oloferne”, raffigurazione della Repubblica fiorentina che annienta la tirannide (l’originale di Donatello si trova all’interno di Palazzo Vecchio); l’imponente “David”, emblema della vittoria repubblicana sulla tirannide medicea (l’opera originale di Michelangelo è dal 1873 nella Galleria dell’Accademia). Originale è invece il contrapposto gruppo di “Ercole e Caco”, di Baccio Bandinelli (1534), allegoria della vittoria dei Medici sui nemici interni. Altre statue ‘rispondono’ dalla loggia della Signoria.

Il faro di Genova, conosciuto come Lanterna di Genova, è il faro più alto del Mediterraneo, il secondo più alto d’Europa e il terzo più antico tra quelli ancora attivi. Non stupisce che questo lanternone di circa 500 anni sia ancora uno dei simboli di Genova. Si vede già da lontano, con la sua statura di 77 metri (per salire in cima occorre salire ben 365 gradini) e il faro intermittente con una portata di ben 33 miglia. La Lanterna illumina le navi genovesi e non da uno scoglio alto 40 metri, proprio nello stesso luogo dove una volta sorgeva la fortezza della Briglia, torre di segnalazione e poi sede della guarnigione francese. Il faro è diviso in due sezioni sormontate da archetti pensili e, sebbene venne edificato nel 1543, ancora oggi si dimostra saldo e imponente. Al suo interno è visitabile il Museo della Lanterna: nelle prime sale si racconta la storia del faro, mentre nelle ultime, dette dei “Cannoni”, sono in mostra fari e fanali.

Cuore del mondo cattolico, la basilica di S. Pietro è la più imponente della cristianità, sorta nel luogo in cui fu sepolto san Pietro. Copre una superficie di 22.067 metri quadri, è lunga (compreso il portico) 218 metri ed è alta 136 metri da terra alla croce sulla cupola. L’antica basilica imperiale venne costruita da Costantino sul luogo della sepoltura dell’apostolo Pietro. Come per molte altre chiese paleocristiane, fu lasciata in stato di decadenza fino al XV secolo quando, prima per decisione di Niccolò V e poi sotto il pontificato di Giulio II e su progetto di Bramante, nel 1506 iniziarono i lavori di ricostruzione. Alla morte di Bramante seguirono altri architetti famosi tra cui Michelangelo, incaricato a 72 anni nel 1547, il quale semplificò il disegno originario del Bramante e concepì quello che sarebbe stato il suo capolavoro architettonico assoluto: la cupola. Purtroppo Michelangelo morì prima di vederla terminata e toccò a Giacomo della Porta e Domenico Fontana portarla a compimento. La facciata della basilica, realizzata da Carlo Maderno nel 1614, è oggi visibile nei colori originali, dopo un accurato restauro del 1999. Preceduta da una scalinata a tre ripiani, è articolata da 8 colonne e pilastri che sostengono una trabeazione coronata da una balaustra. Il balcone centrale sopra il portico è la loggia delle Benedizioni, da dove il papa benedice la città e viene annunciata l'elezione del nuovo pontefice. La cupola michelangiolesca è una immensa calotta a doppio guscio rivestita di mosaici. Cinque porte in bronzo fungono da entrata alla basilica: l'ultima a destra è la Porta Santa, che si apre solo negli anni giubilari, la porta mediana ha grandiose imposte eseguite dal Filarete (1439-45) provenienti dalla basilica costantiniana. I battenti delle altre porte sono moderni, quelli dell’ultima a sinistra (la porta della Morte) sono di Giacomo Manzù. Nella navata centrale, presso la porta, si trova il disco dove Carlo Magno e gli altri imperatori si inginocchiavano per venire incoronati dal papa. La statua bronzea di san Pietro, probabilmente duecentesca, introduce alla grandiosa area al di sotto della luminosa cupola michelangiolesca, sorretta da quattro pilastri, alla base dei quali si ergono le statue volute da Urbano VIII. Al di sopra, quattro balconate berniniane custodiscono preziose reliquie della Chiesa. La visione ideale dell’interno e la percezione degli spazi e delle proporzioni si coglie bene da qui nei pressi dell'altare papale. Nel mezzo, sopra l’altare, si leva il Baldacchino bronzeo di Bernini (1624-33), che secondo l’opinione popolare avrebbe fuso i bronzi del Pantheon per realizzarlo. All’imponente opera (è alta 29 metri) collaborò anche Francesco Borromini per la parte architettonica. Tra i viticci delle colonne tortili si posano le api Barberini, mentre in alto, quattro angeli reggono festoni e altrettante volute si riuniscono a sostenere un globo dorato sormontato dalla croce. Dietro l’altare, nell’abside, lo sfondo è occupato dalla Cattedra di san Pietro, opera di Bernini (1656-65) che presenta un grande trono in bronzo dorato sorretto da 4 statue dei padri della chiesa alte 5 m. A destra della cattedra si trova il monumento di Urbano VIII di Bernini (1627-47) e a sinistra quello di Paolo III di Guglielmo della Porta (1551-75). Nel passaggio tra la III e la II cappella, nella navata a sinistra, si trova la tomba di Innocenzo VIII in bronzo dorato, opera del Pollaiolo (1498), che fu trasferita dall’antica basilica nel 1621. Nel transetto sinistro, nella Cappella della Madonna delle Colonne, una pala marmorea di Alessandro Algardi (Leone Magno incontra Attila, 1646-50) sovrasta l’altare con le reliquie del pontefice. Nell’arcata successiva si trova il monumento funebre di Alessandro VII (1672-78), un’opera fastosa di Bernini in marmi policromi. A metà della navata, la cappella della Presentazione accoglie due tra le opere più recenti della basilica: i monumenti di Giovanni XXIII di Emilio Greco (destra) e di Benedetto XV di Pietro Canonica (sinistra). Sotto l’arcata successiva si trovano i monumenti agli Stuart, su disegno di Filippo Barigioni, e una stele vagamente erotica di Canova in forma di stele (1817-19). Il coperchio di un antico sarcofago in porfido, forse appartenuto al sepolcro di Adriano, poi tomba di Ottone II, forma la conca del battistero. Nella prima cappella della navata destra ci troviamo di fronte il bellissimo e toccante gruppo marmoreo della Pietà di Michelangelo, che da secoli continua a impressionare e che è l’unica opera che porta la firma di Michelangelo (la trovate apposta sulla fascia che attraversa il petto della Vergine). È un’opera giovanile di Michelangelo (1498-99): quando la realizzò aveva solo 23 anni ma era già nel pieno possesso del virtuosismo tecnico e della maturità espressiva. Sul pilastro subito dopo la Pietà, il monumento funebre di Cristina di Svezia è opera di Carlo Fontana. Proseguendo, si arriva alla cappella S. Sebastiano che accoglie la tomba di papa Giovanni Paolo II e, poi, alla barocca e sontuosa cappella del SS. Sacramento con opere di Bernini, Borromini e Pietro da Cortona. Oltre la cappella, vicino al grandioso monumento di Gregorio XIII Camillo Rusconi, si trova la tomba di Gregorio XIV. Nel transetto destro, invece, il monumento di Clemente XIII (1784-92), con la statua del papa inginocchiato in preghiera, è uno dei lavori più riusciti di Antonio Canova.

Siete appassionati di archeologia, di cultura coreana, di geni rinascimentali, di fotografia, di grandi maestri contemporanei? Vi proponiamo 10 mostre da non perdere in tutta Italia, da Torino fino a Catania. Sono piccole e grandi esposizioni, che possono essere il pretesto per un weekend fuori porta alla scoperta di città diverse dalla vostra.

Paese aretino nell’alta valle del Tevere, Pieve Santo Stefano si presenta come “Città del diario”. Qui dal 1984 è stato creato l’Archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, ospitato nelle sale del Palazzo Pretorio. Ideato dal giornalista Saverio Tutino, cresciuto grazie a un gran numero di volontari che hanno creduto nel potere della parola e nell’importanza della memoria, per anni è stato un archivio uguale a ogni archivio storico.

Il santuario della Verna si sviluppa sulla sommità di una vetta calcarea immersa in una fitta vegetazione all’estremo lembo meridionale del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. La notorietà del sito è dovuta allo strettissimo legame con l’agiografia di san Francesco d’Assisi, che vi fondò un primo romitorio, dove nel 1224 avrebbe ricevuto le stimmate. A seguito del miracolo il luogo divenne frequentata meta di pellegrinaggio, venendo progressivamente arricchito da nuovi edifici tra XIII e XVIII secolo fino a diventare un esteso complesso monastico. In ordine di tempo la prima costruzione, voluta direttamente dal santo nel 1216, è la cappella di S. Maria degli Angeli, consacrata come chiesa nel 1260 e impreziosita da terrecotte invetriate di Andrea della Robbia. L’attigua basilica di S. Maria Assunta, riconoscibile per l’elegante portico rinascimentale, conserva ulteriori opere robbiane, la più antica delle quali è l’Annunciazione (1475 circa); sul lato destro si apre la cappella delle Reliquie, dove si conservano gli oggetti usati dal santo e il suo sangue. Assieme al convento e alle strutture di accoglienza, i due edifici di culto formano il nucleo principale del santuario, che prosegue lungo il corridoio delle Stimmate, decorato da un ciclo di affreschi novecenteschi dedicati alla vita di Francesco. Da qui si accede al suggestivo sasso spicco, grotta naturale eletta dal santo a luogo di preghiera e di meditazione. Al termine dell’ambulacro si giunge quindi all’antico romitorio e alla cappella delle Stimmate, edificata nel luogo esatto dove avrebbe avuto luogo il miracolo, segnalato da una lapide.

A Pieve Santo Stefano, un paese aretino nell’alta valle del Tevere, questo piccolo museo mette letteralmente i diari in piazza. Diari delle decine e decine di Giuseppe e Maria, Francesco e Alessandra che hanno attraversato la storia d’Italia. Il museo ha preso forma dall’Archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, ospitato nelle sale del Palazzo Pretorio. Ideato dal giornalista Saverio Tutino, cresciuto grazie a un gran numero di volontari che hanno creduto nel potere della parola e nell’importanza della memoria, per anni è stato un archivio uguale a ogni archivio storico. Dal 2012 il museo è un luogo dove la parola scritta e la voce sono al centro di un progetto multimediale per un racconto intimo e al contempo collettivo.

Nel territorio dei Castelli Romani, il borgo di Nemi è immerso da sempre nel verde di un bosco. La parola latina per bosco è “nemus”, ciò che spiega benissimo il nome e la sua antichità. Molto più recente ma non meno meritato è il riconoscimento del paese come Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, nel rispetto dei rigidi requisiti di qualità ambientale e turistica fissati in proposito. A partire dal nono secolo, Nemi era poco più che un castello dei conti di Tùscolo. Anche se nel tempo quel castello è diventato il rinascimentale Palazzo Ruspoli, la torre castellana delle origini ancora svetta sull’abitato. Qui la principale attrattiva turistica è costituita dal Lago stesso e dalla vegetazione circostante, dove si scende per un sentiero oppure per la Via del Tempio di Diana: una volta in basso, si può passeggiare lungo tutto il periplo dell’acqua per una lunghezza complessiva di circa sei chilometri. Culturalmente parlando, invece, non si può non rendere omaggio al Museo delle Navi romane. Il capannone degli anni ’30 del ‘900 dove si visitano i modelli delle due navi assieme a importanti ritrovamenti archeologici è peculiare per almeno due ragioni. La prima è che si tratta del primo caso italiano di edificio museale costruito ex novo per ospitare un contenuto e non viceversa, e la seconda che il contenuto perpetua la memoria di qualcosa di veramente unico. Già dal ’400 si sapeva che in fondo al lago giacevano gli scafi di due gigantesche imbarcazioni dell’età di Roma antica: il grande architetto e teorico rinascimentale Leon Battista Alberti le aveva individuate. Si trattava di due ornatissimi scafi-palazzo dove l’imperatore Caligola teneva feste o forse celebrazioni del culto di Diana alla quale il Lago era sacro. Recuperarle circa un secolo fa si è purtroppo dimostrato vano: nel 1944 i due scafi bruciarono completamente, sembra per l’incuria o per la deliberata volontà delle truppe tedesche occupanti. Nonostante tutto, il Museo è comunque estremamente evocativo.

Perfettamente inserite nel paesaggio montano, le possenti murature in pietra del castello visconteo di Vogogna si ergono maestose al limitare del borgo, addossate all’altura che sovrasta l’abitato, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. La fortezza, parzialmente abbattuta dagli effetti del tempo e dai numerosi conflitti sostenuti, conserva ancora le mura merlate e una torre semicircolare costruiti su un preesistente fortilizio dalla potente famiglia milanese fra XIV e XV secolo. Dai Visconti passò poi alla famiglia Borromeo nel 1446 fino a diventare proprietà comunale nel 1798, perdendo la funzione di presidio militare, ma mantenendo quella carceraria, come testimoniato dai graffiti incisi dai prigionieri sulle pareti delle anguste celle collocate nella torre. Dopo un periodo di abbandono e un decennio di restauri, nei primi anni 2000 il complesso ha riaperto; oltre a ospitare incontri e iniziative culturali, tra cui gli eventi delle Settimane Musicali di Stresa, è anche spazio museale: al primo piano si visita la mostra permanente dedicata al lupo, che negli ultimi anni ha ricolonizzato i territori della val d’Ossola, al secondo è stato allestito un’esposizione dedicata a usi e costumi della vita quotidiana medievale.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti, tanto che l’Orto, Patrimonio Mondiale UNESCO che oggi conta più di 3.500 specie, ospita ogni anno più di 180.000 visitatori provenienti da tutto il mondo.

Situata a circa 40 chilometri a sud di Udine, in Friuli Venezia Giulia, Aquileia è stata inserita nel 1998 nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO per l'importanza della sua area archeologica e per la bellezza dei mosaici pavimentali che ospita. Piccolo e prezioso scrigno di arte e storia, Aquileia offre una straordinaria opportunità di conoscenza e un'esperienza di visita indimenticabile.

Il viaggio non è solo la meta, ma anche il percorso: ed è tanto più bello se le strade che portano a destinazione offrono panorami vertiginosi, scorci suggestivi, esperienze da fare e storie da conoscere. Come quelle delle quattro strade che vi presentiamo.

La via Appia è una celebre strada che è stata solcata per millenni da mercanti e pellegrini, eserciti e re, aristocratici e artisti: un caleidoscopio di personaggi che hanno disegnato l’immagine della romanità nel mondo. Tutte le strade portano a Roma, si sa, ma se c’è una via della capitale che più di ogni altra riserva meravigliose sorprese per i viaggiatori quella è proprio l’Appia, specialmente nel suo tratto finale (o iniziale, in base alla prospettiva): è il tratto protetto dal Parco regionale dell’Appia Antica, a sua volta contenitore di incredibili monumenti come quelli del complesso di Massenzio o il mausoleo di Cecilia Metella.­­ La “regina viarum”, la più famosa tra tutte le vie consolari romane e oggi Patrimonio UNESCO, collegava la capitale alla Campania, spingendosi poi ancora oltre, fino a Brindisi, porto di partenza delle crociate in direzione di Gerusalemme. Oggi l'Appia Antica merita un itinerario turistico a sé stante. Prima di tutto perché, a differenza di molti altri siti culturali romani, questo percorso è decentrato rispetto al centro storico: l’Appia Antica è il primissimo tratto della via consolare che si incontra, uscendo dalla città, superando porta S. Sebastiano. Grazie alla posizione leggermente periferica dell’itinerario, a sud della città, potrete immergervi in un contesto di rigogliosa campagna, dominato dai tipici pini laziali e da ampi prati e colli alberati. L’Appia Antica è, poi, conosciuta per l’incredibile varietà dei suoi resti archeologici (come le catacombe di Domitilla e di S. Callisto) e dei suoi monumenti religiosi. Lungo un breve tratto di strada, ideale da percorrere a piedi o in bicicletta in una giornata di sole o anche protetti da qualche nuvoletta, spiccano antiche strutture di epoca imperiale, affiancate da chiese cattoliche di cruciale importanza storica, come quella di S. Sebastiano fuori le mura. Insieme alle altre sei principali basiliche romane, questa chiesa aspetta di accogliere migliaia di fedeli in occasione del Giubileo 2025. Non solo natura, fede e archeologia: l’Appia Antica conserva viva la memoria di un evento di storia recente: stiamo parlando dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, del 24 marzo 1944, commemorato da un toccante mausoleo.

Un tour della Sicilia in moto è un’avventura meravigliosa. Viaggiare per le strade, da costa a costa, da città in città, può essere una scoperta quotidiana. Belle montagne che degradano in dolci colline fino a giungere in pianura, luoghi ricchi di storia e cultura. Il clima mite tutto l’anno è certamente un motivo in più per farlo in moto. Gli itinerari possibili sono tantissimi e per tutti i gusti. Il tour classico prevede il giro della costa e dura circa una settimana: partendo da Messina, appena sbarcati dopo aver attraversato lo Stretto, prendiamo la statale SS113 che costeggia il Tirreno fino a Palermo per 250 km.

Bandiera Arancione del Touring Club Italiano Arona, famosa per aver dato i natali a San Carlo Borromeo, è uno dei più importanti centri del Verbano sud-occidentale, ed è collocato sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, di fronte alla rocca d’Angera. La colossale statua di San Carlo Borromeo (chiamata anche il “Sancarlone”) è uno dei più importanti luoghi di interesse: la visita degli interni culmina in cima (35,10 metri l’altezza totale) dove si può godere di un meraviglioso panorama. Vicino alla statua c’è la chiesa dedicata a San Carlo, che contiene la Camera dei Tre Laghi, una ricostruzione della camera nella rocca di Arona dove nacque il santo. Su uno sperone roccioso a nord della città si trovano i resti della rocca di Arona, circondata da un parco aperto al pubblico con vista panoramica sul lago. L’armonioso e vivace centro storico presenta notevoli testimonianze d’arte, tra le quali spiccano la collegiata della Natività di S. Maria Vergine, in stile tardo-gotico, al cui interno si trovano opere significative come il polittico della Natività di Maria di Gaudenzio Ferrari, le tele del Morazzone e un bellissimo organo, e la chiesa dei SS. Martiri, di origine romanica, con interno gotico e facciata barocca. La signorile piazza del Popolo è il nucleo medievale di Arona, con la splendida vista sul lago, il vecchio palazzo di Giustizia e la chiesa di Santa Marta. Il ricco passato del basso Verbano viene celebrato nel Civico Museo Archeologico, dove è conservato anche il calco della famosa ruota dei Lagoni di Mercurago, sito archeologico dal 2011 parte del Patrimonio Mondiale Unesco quale sito palafitticolo preistorico dell’arco alpino. Oggi è un Parco naturale protetto attraversato da una fitta rete di sentieri che permettono al visitatore di inoltrarvisi e percorrerlo per esteso. Tra gli eventi si segnalano i caratteristici Mercatino degli hobbisti (generalmente a fine mese), il Mercatino dell’antiquariato (prima domenica del mese) e il Mercato contadino (ultimo sabato del mese).

Voluto dalla duchessa Maria Luigia d'Asburgo, grande amante della musica e strumentista dilettante ella stessa, il Teatro Regio venne inaugurato nel 1829 come Teatro Ducale. L'edificio, in sobrio stile neoclassico, accoglie il visitatore con un colonnato ionico da cui si accede all'interno, trionfo di stucchi dorati e inserti marmorei che culmina nella sala con la platea, quattro ordini di palco e il loggione. La volta è occupata dall'“astrolampo”, sfarzoso lampadario in bronzo dorato racchiuso da un affresco di Giovan Battista Borghesi, autore anche del sipario dipinto, rappresentazione allegorica che celebra la saggezza della sovrana, raffigurata nelle vesti della dea Minerva.

Il Teatro Carignano di Torino è uno dei simboli della città, costruito durante il periodo di espansione tardo cinquecentesca della stessa e calcato da personaggi di enorme rilevanza, quali Goldoni, Alfieri, Paganini, Sarah Bernhardt, Eleonora Duse, Pirandello, Toscanini, Cocteau e ancora Vittorio Gassman, Dario Fo, Eduardo De Filippo. Nel ‘700 Luigi Vittorio di Carignano fece ricostruire dalle fondamenta il teatro, affidando il progetto all’architetto Alfieri, e inaugurò l’edificio rinnovato con un’opera di Goldoni. Tuttavia, disgraziatamente l’incendio del 1786 distrusse di nuovo il teatro, e una nuova ricostruzione venne imposta. Nell’800 il teatro divenne la sede della illustre Compagnia Reale Sarda, sul modello della Comédie Française, e a fine secolo venne rivisto dall’architetto Carrera che vi aggiunse una sala che sarà destinata a diventare una delle prime sale cinematografiche della città. Nel 1977 avvenne infine la concessione dell’edificio al Teatro Stabile di Torino.

A Catania, il principale palcoscenico musicale cittadino è senza ombra di dubbio il Teatro Massimo Bellini, dedicato al compositore catanese Vincenzo Bellini, e inaugurato con la sua “Norma” il 31 maggio 1890. Quel che vedete oggi è il risultato di diversi interventi costruttivi: nella seconda metà dell’800 si alternarono ai lavori diversi progettisti, tra cui l’architetto milanese Carlo Sada. Di certo il suo aspetto riflette uno stile eclettico: all’interno, al suo nume tutelare musicale è dedicato l’affresco della volta della sala centrale, celebre per l’acustica perfetta.

Costruito nel 1737, per volontà del Re Carlo III di Borbone, il San Carlo è il più antico teatro d'opera al mondo a essere ancora attivo, ed è inserito dall'UNESCO nella lista dei monumenti Patrimonio dell'Umanità. Il re voleva dare alla città un nuovo teatro che rappresentasse il potere regio. Affidò il progetto all’architetto Giovanni Antonio Medrano e ad Angelo Carasale. Ha un’ampia platea, 5 ordini di palchi disposti a ferro di cavallo, un grande palco reale, un loggione e un palcoscenico. Fu inaugurato con l’Achille in Sciro di Pietro Metastasio, con musica di Domenico Sarro. Come si usava in quegli anni, Achille fu interpretato da una donna, Vittoria Tesi, detta “la Moretta”, con accanto la prima donna soprano Anna Peruzzi, detta “la Parrucchierina” e il tenore Angelo Amorevoli.

Orgoglio della città di Milano, il Teatro alla Scala è il più celebre d’Italia, conosciuto in tutto il mondo. Fu commissionato a Giuseppe Piermarini dall’amministrazione asburgica per sostituire il prestigioso settecentesco Teatro Regio Ducale, distrutto in un incendio nel 1776. Fu costruito sul luogo dove sorgeva una chiesa trecentesca: S. Maria alla Scala, da cui deriva il nome del teatro, inaugurato nel 1778 con l'opera L'Europa riconosciuta, composta da Antonio Salieri. Era all’avanguardia per i tempi, tanto da lanciare la città di Milano ai vertici del panorama musicale mondiale. Sul suo palcoscenico, tra i più grandi in Italia, si svolsero le prime di opere come La gazza ladra (1817) di Rossini, la Norma (1831) di Bellini, l’Otello (1887) e il Falstaff (1893) di Verdi, la Madama Butterfly (1904) e la Turandot (1926) di Puccini. Un edifico sobrio all’esterno, cela un interno maestoso a tinte oro e rosso: una sala in legno, 4 ordini di palchi e 2 gallerie, nella classica planimetria a ferro di cavallo. L’acustica del teatro è straordinaria. Il teatro fu semidistrutto da un bombardamento nel 1943 e ricostruito identico a prima. Arturo Toscanini la reinaugurò con un concerto nel maggio 1946. Da visitare anche il Museo teatrale, dove rivivere la storia dell’opera lirica attraverso strumenti musicali, documenti, dipinti e cimeli.

3 ordini di palchi sovrapposti, ognuno con una decorazione dorata differente, una balconata, una galleria e una vasta platea: il Teatro Filarmonico di Verona è il principale teatro d'opera della città, ma ospita spettacoli di generi diversi. La stagione musicale si apre tradizionalmente con il Settembre dell'Accademia, una rassegna sinfonica dell'Accademia filarmonica di Verona, che ospita orchestre, direttori e solisti di fama internazionale. Dal mese di ottobre, poi, seguono le stagioni di opera, balletto e sinfonica della Fondazione Arena di Verona, che usa il Teatro Filarmonico come sede della stagione lirica invernale. Il teatro è di proprietà dell'Accademia filarmonica di Verona, la più antica accademia musicale europea, le cui prime notizie risalgono al 1543. All’inizio del ‘700 la città non aveva un teatro lirico, così si decise di costruirne uno. Il marchese Scipione Maffei presentò la richiesta al Senato veneto. Fu quindi chiamato l'architetto teatrale al tempo più celebre, Francesco Galli da Bibbiena e i lavori iniziarono nel 1716. Per realizzarlo, arrivarono incisori e pittori da tutta Europa. Ci vollero 13 anni per terminarlo, ma il risultato fu uno degli edifici teatrali più moderni e innovativi dell’epoca. La sera del 6 gennaio 1732 fu inaugurato, con il dramma pastorale “La Fida Ninfa” di Antonio Vivaldi, su libretto di Scipione Maffei. Il teatro fu distrutto 2 volte: da un incendio nel 1749 e dai bombardamenti della seconda guerra mondiale nel 1945. L'architettura originaria del teatro, quindi, è andata persa. La struttura attuale è il risultato della ristrutturazione avvenuta dopo il secondo conflitto mondiale, che ha permesso di recuperare gli elementi principali del Bibbiena. La sala Maffeiana è l’unica parte intatta dell’originario Teatro Filarmonico. È in questa celebre sala che il 5 gennaio 1770 si esibì Wolfgang Amadeus Mozart, in un concerto memorabile. Tra il 1777 e il 1779, la sala fu abbellita con l'affresco e le decorazioni del pittore bolognese Filippo Maccari (1725-1800) e, nell'800, furono aggiunti il pavimento in legno e il lampadario. Originariamente si chiamava "Gran Sala", per poi cambiare nome in onore di Scipione Maffei, per merito del quale venne costruito il teatro.