Arte y Cultura en Italia

No es fácil encontrar una interpretación que ponga de acuerdo a todos los historiadores sobre la etimología de la palabra «catacumba». Sin embargo, es un hecho bastante cierto que el primer lugar de la historia conocido con este nombre fue el cementerio paleocristiano excavado debajo de la actual basílica de San Sebastián Extramuros. Los muchos otros cementerios subterráneos construidos más tarde en Roma y en otras ciudades han tomado el mismo nombre de este camposanto. De hecho, en ese momento, este emplazamiento se llamaba «ad catacumbas» y, con el uso habitual, este topónimo finalmente se usó habitualmente para referirse a los cementerios subterráneos cristianos y, por lo tanto, a las catacumbas. No solo se trata de las primeras catacumbas reales de la historia, sino que también desempeñan un importante papel devocional: el veneradísimo san Sebastián, torturado y martirizado en el año 303 d. C. por orden del emperador Diocleciano, fue enterrado entre estas galerías y en su memoria se edificó en los siglos siguientes una basílica cada vez más grande, frecuentada por peregrinos de todas las procedencias. Además, la basílica de San Sebastián Extramuros se incluyó más tarde en el tradicional peregrinaje de las siete iglesias que recorre las principales basílicas de la Ciudad Eterna. No te pierdas las numerosas obras de arte dispersas a lo largo de las naves de la iglesia, como la última obra maestra del escultor Gian Lorenzo Bernini, el busto del Salvator Mundi de 1679.

Las catacumbas de Domitila, quizás un poco menos conocidas que las cercanas catacumbas de San Calixto y San Sebastián, son impresionantes en apariencia y tamaño. A lo largo de unos 12 kilómetros de galerías subterráneas corren las paredes de los sepulcros, decoradas con símbolos y escenas bíblicas que nos recuerdan la fe en la resurrección. De hecho, los primeros cristianos comenzaron a enterrar los cuerpos de los fieles para preservarlos con la vista puesta en el más allá, yendo en contra de la tradicional cremación practicada por los paganos. La Domitila que da nombre al emplazamiento es Flavia Domitila. Se trata de la sobrina del emperador Vespasiano y poseía originalmente los terrenos que hoy cubren la intrincada red de catacumbas paleocristianas.

En el parque de la Caffarella, ligeramente desplazado hacia el norte con respecto al paso de la antigua Vía Apia, se revela un testimonio milenario de la arqueología: el Cenotafio de Ania Regila, inmerso en el pinar romano. Durante algún tiempo se pensó que este pequeño templo estaba dedicado al dios Redículo, protector de los soldados romanos que, después de haber estado en la guerra durante mucho tiempo y lejos de casa, regresaban a Roma (precisamente llamados «rediculi»). En cambio, es mucho más probable que el monumento sea un cenotafio encargado por Herodes Ático, un riquísimo intelectual de origen griego, en memoria de su esposa Ania Regila, que fue asesinada en el año 160 d. C. probablemente por orden de su propio marido. Sea cual sea el origen de esta estructura, podrás admirar sus espléndidas decoraciones exteriores en mármol policromado, dejando que tu imaginación viaje hacia tiempos de antiguo esplendor.

En la intersección de la via Ardeatina y la antigua Vía Apia, la iglesia del Domine Quo Vadis es una joya de la arquitectura religiosa romana. Su original nombre deriva de un episodio concreto de la vida de San Pedro. En un momento de violenta persecución de los primeros cristianos en la época neroniana, el apóstol Pedro, resignado, estaba abandonando Roma en dirección sur. De repente, a lo largo de la Vía Apia, se le apareció Jesús caminando en dirección opuesta. Pedro, emocionado, le preguntó: «Domine, quo vadis?» (que en latín significa «Señor, ¿a dónde vas?»), y Cristo le respondió que se dirigía a Roma para ser crucificado por segunda vez. El santo se convenció así de volver sobre sus pasos, consciente del sacrificio que le esperaba en la ciudad. Dentro de la iglesia del Domine Quo Vadis, una piedra muestra impresa la huella de los pies de Cristo cuando se apareció al apóstol: se trata de una réplica, porque el original de esta legendaria reliquia se conserva en la muy cercana basílica de San Sebastián Extramuros.

De las cinco puertas de la basílica de San Pedro, la última a la derecha es la Puerta Santa. La Puerta Santa es la puerta de una basílica que se abre solo con ocasión de un Jubileo y tiene un significado muy particular: es el símbolo del paso que todo cristiano debe dar del pecado a la gracia, pensando en Jesús cuando nos dice: «Yo soy la puerta». La más famosa es precisamente la de San Pedro, pero hay otras puertas santas. Las tres basílicas principales de Roma (San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros y Santa María la Mayor) tienen una Puerta Santa. Existen otras, ya que el papa puede decidir conceder la Puerta Santa a cualquier iglesia del mundo. Hasta 1975, la Puerta Santa de San Pedro se tapiaba al finalizar cada Jubileo y el muro se desmantelaba al comienzo del siguiente. En ese momento, el papa celebraba el rito que consistía en dar los tres primeros golpes de martillo. Sin embargo, desde el Jubileo del año 2000, el papa Juan Pablo II decidió modificar el rito. Actualmente, el muro que sella la Puerta Santa de San Pedro se desmonta los días previos a la apertura, se extrae una caja que guarda la llave para abrir la puerta y el papa empuja simbólicamente sus puertas. A partir de ese momento, la puerta permanece abierta durante todo el año del Jubileo para el paso de los peregrinos. La actual Puerta Santa es obra del escultor Vico Consorti (1902-1979), que ganó el concurso para la realización de la Puerta para el Jubileo de 1949. Realizada en once meses, se inauguró la víspera de Navidad de 1949. Está adornada con 16 paneles en los que se narra la historia del hombre, desde el Pecado y la expulsión del Paraíso terrenal hasta las apariciones de Cristo resucitado a Tomás y a todos los apóstoles reunidos. En el último panel se representa la imagen de Cristo como puerta de salvación. En la parte superior izquierda podemos observar el epígrafe original con la bula de la convocatoria del primer jubileo de Bonifacio VIII en 1300.

Las Grutas Vaticanas se abren bajo la nave central de la basílica de San Pedro, entre el plano de la basílica constantiniana y el actual. Las excavaciones que Pío XII llevó a cabo han demostrado que la primera basílica de San Pedro no se construyó sobre el circo de Nerón, sino sobre una necrópolis preconstantiniana. Albergan tumbas de papas (resulta muy notable la de Bonifacio VIII) y la necrópolis preconstantiniana. Las Grutas Nuevas (llamadas así porque son de reciente organización y normalmente no se pueden visitar), se ubican alrededor de la capilla de San Pedro, construida sobre el sepulcro del apóstol y también llamada «Clementina», ya que estaba ricamente adornada en tiempos de Clemente VIII. Las Grutas Viejas se pueden visitar bajando desde la basílica por la estrecha escalera situada bajo uno de los pilares de la cúpula y se remontan a 1606, cuando Pablo V ordenó la demolición de la parte delantera de la antigua basílica. Se componen de tres espacios en forma de nave bajo el cuerpo central de la basílica vaticana. Custodian las sepulturas de muchos pontífices que quisieron ubicar su tumba junto a la de san Pedro. Allí se encuentra la tumba de Bonifacio VIII, con la figura yacente del pontífice sobre una urna drapeada, y las de Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, Pablo VI y Juan Pablo I. También están las de algunos soberanos, entre ellos la reina Cristina de Suecia y la reina de Chipre.

Con los primeros testimonios que se remontan al siglo II a. C., Oria puede presumir de un origen muy antiguo, con los años creció en importancia hasta convertirse en la capital de la Messapia. Federico II amaba esta ciudad, y a su figura y al mito está ligado el Castillo con planta triangular, tres torreones, murallas bien conservadas y una plaza de armas muy extensa. Rodeado por las murallas, se puede acceder al centro histórico por la puerta Taranto, conocida también como puerta de los judíos (en el siglo IX se estableció una importante comunidad judía que tuvo un papel fundamental en el desarrollo literario y científico de la ciudad) y por la puerta Manfredi, por la que se llega al corazón del centro. Entre plazas y calles estrechas de planta medieval, merecen una visita algunos palacios señoriales como el Sedile, el Palazzo Martini Carissimo (sede del Centro de Documentación Messapica, con restos arqueológicos hallados en la región) y el Palazzo Vescovile, que alberga el museo diocesano. La catedral, de aspecto barroco, se encuentra cerca. Merece una atención especial, entre las numerosas iglesias que se pueden visitar, el santuario de los santos Cosme y Damián, no muy lejos del centro. El calendario de eventos propuesto por el municipio no tiene desperdicio : entre ellos, el más importante es el desfile histórico de Federico II y el «Torneo dei Rioni», una recreación histórica celebrada en agosto que involucra a los cuatro barrios de la localidad (Castello, Judea, Lama y Santo Basilio) para ganar el palio.

La basílica de S. Áurea, catedral de la diócesis suburbicaria de Ostia, se encuentra en el lugar donde, según la tradición, fueron enterradas santa Áurea, martirizada en el siglo III y santa Mónica (la madre de san Agustín de Hipona), que murió en Ostia en el año 387. La iglesia nació como una basílica paleocristiana probablemente en el siglo IV, época en la que Ostia ya era sede episcopal, y más tarde se convirtió en el centro del pueblo altomedieval, rediseñado en el siglo XV con nuevas murallas y un imponente castillo. En el transcurso de esas obras se reconstruyó también la basílica de S. Áurea, por voluntad del obispo francés Guglielmo d 'Estouteville (cardenal de Ostia hasta 1483) y luego de su sucesor Giuliano della Rovere, el futuro papa Julio II. El arquitecto Baccio Pontelli la replanteó en formas clásicas, armonizándola en su aspecto y orientación con el castillo cercano. Los interiores, de una sola nave, están decorados con telas del siglo XVII y conservan un cirio pascual del siglo V, que perteneció a la basílica original. La capilla de S. Mónica, decorada con el Éxtasis de Santa Mónica de Pietro da Cortona, alberga una antigua lápida sepulcral que recuerda que aquí yacía el cuerpo de la santa.

En una amplia zona llana, Morgex, antiguo pueblo con alma moderna, goza de una posición privilegiada en el centro de Valdigne. En el pueblo se encuentra la Tour de l'Archet, una de las torres más antiguas de la región que data de finales del siglo X y que alberga la Fundación Natalino Sapegno. También cabe destacar la iglesia parroquial de Santa María Assunta, que alberga un notable altar barroco, frescos de los siglos XV y XVI y un interesante museo de arte sacro. A pesar del entorno típicamente alpino, aquí se cultivan viñedos hasta una altitud de 1.200 metros para producir el famoso AOC Blanc de Morgex et de La Salle, conocido como "el vino más alto de Europa". El perfil del Mont Blanc destaca en el hermoso paisaje que abarca pueblos, bosques y viñedos: Morgex también impresiona por sus productos artísticos y gastronómicos.

A 800 metros de altura, ofrece una vista panorámica del valle de Biferno y de los montes Matese y Maiella. Una pequeña concentración de belleza formada por callejones característicos, edificios de piedra, torres medievales y muchas iglesias que visitar.

Rasiglia es una aldea de montaña en el municipio de Foligno, a más de 600 metros sobre el nivel del mar. Es una «gema», escondida entre los bosques de Umbría, donde molinos, hilanderías, fuentes, arte y fe son los elementos que caracterizan una aldea única. Típico asentamiento medieval surgido en el siglo XII, Rasiglia es como un pequeño oasis entre las montañas donde, hace unos mil años, el hombre decidió que la piedra se convertiría en su hogar y el agua en su oficio. De hecho, es precisamente el agua la característica fundamental de este pequeño pueblo de Umbría: el nacimiento del Capovena, que brota un poco por encima de la población, atraviesa el pueblo en una red de canales que, a lo largo de los siglos, han alentado las numerosas actividades manufactureras surgidas en esta pequeña aldea. Los característicos cursos de agua que atraviesan la población, haciéndola única y fascinante, han alimentado molinos y fábricas que, durante siglos, han garantizado la supervivencia de toda la comunidad. Hoy en día, Rasiglia es una especie de museo al aire libre: un museo hecho de piedras de molino del siglo XV y grandes tamices, de inmensos telares, engranajes y ruecas, pero, sobre todo, un museo hecho de habitaciones, objetos y personas listas para recibirte y sumergirte en la historia de estos lugares.

Rodeado de un paisaje llano de colinas onduladas, Castelleone di Suasa es un pueblo que ha conservado sus orígenes romanos, encerrado en un parque arqueológico de gran valor histórico y cultural. En efecto, aguas abajo del castillo medieval, en la zona de Pian Volpello, se encuentran los restos del municipio romano de Suasa, que incluyen la antigua calzada, el foro, dos áreas funerarias, el anfiteatro y, sobre todo, la Domus dei Coiedii, una rica vivienda patricia que representa el atractivo más fascinante de todo el parque arqueológico. Junto con el parque, el museo arqueológico contribuye a la narración de esta historia antigua: situado en el palacio renacentista Della Rovere, contiene, como un tesoro intemporal, estatuas, epígrafes y materiales encontrados durante las campañas de excavación.

Corazón del mundo católico, la basílica de San Pedro es la más imponente de la cristiandad, erigida en el lugar donde fue enterrado san Pedro. Cubre una superficie de 22 067 metros cuadrados, tiene una longitud (incluido el pórtico) de 218 metros y una altura de 136 metros desde el suelo hasta la cruz de la cúpula. La antigua basílica imperial fue construida por Constantino en el emplazamiento de la sepultura del apóstol Pedro. Al igual que muchas otras iglesias paleocristianas, se dejó en estado de decadencia hasta el siglo XV, cuando, primero por decisión de Nicolás V y luego bajo el pontificado de Julio II y según el proyecto de Bramante, en 1506 comenzaron las obras de reconstrucción. A la muerte de Bramante siguieron las obras otros arquitectos famosos, entre ellos Miguel Ángel, encargado a los 72 años, en 1547, quien simplificó el diseño original de Bramante y concibió lo que sería su obra maestra arquitectónica absoluta: la cúpula. Por desgracia, Miguel Ángel murió antes de verla terminada y correspondió a Giacomo della Porta y Domenico Fontana llevarla a cabo. La portada de la basílica, realizada por Carlo Maderno en 1614, es hoy visible en sus colores originales, después de una cuidadosa restauración en 1999. Precedida por una escalera con tres rellanos, está articulada por 8 columnas y pilares que sostienen un entablamento coronado por una balaustrada. El balcón central sobre el pórtico se conoce como logia de las Bendiciones, desde donde el papa bendice la ciudad y se anuncia la elección del nuevo pontífice. La cúpula de Miguel Ángel es una inmensa calota de doble casquete revestida de mosaicos. Cinco puertas de bronce sirven como acceso a la basílica: la última a la derecha es la Puerta Santa, que solo se abre en los años jubilares; la puerta media incluye unos imponentes postigos realizados por Filarete (1439-45) procedentes de la basílica constantiniana. Las hojas de las otras puertas son modernas, las de la última a la izquierda (la puerta de la Muerte) son obra de Giacomo Manzù. En la nave central, junto a la puerta, se encuentra el disco donde Carlomagno y los demás emperadores se arrodillaban para ser coronados por el papa. La estatua de bronce de San Pedro, probablemente del siglo XIII, da paso a la grandiosa zona debajo de la luminosa cúpula de Miguel Ángel, sostenida por cuatro pilares, en la base de los cuales se levantan las estatuas ordenadas por Urbano VIII. Por encima, cuatro balconadas obra de Bernini custodian preciosas reliquias de la Iglesia. La mejor panorámica del interior y la percepción de los espacios y las proporciones se captan bien desde aquí, cerca del altar papal. En el medio, sobre el altar, se alza el baldaquino de bronce de Bernini (1624-33), que según la opinión popular habría fundido los bronces del Panteón para realizarlo. En la imponente obra (tiene 29 metros de altura) colaboró también Francesco Borromini para la parte arquitectónica. Entre los zarcillos de las columnas salomónicas se encuentran las abejas Barberini, mientras que en la parte superior, cuatro ángeles sostienen festones y otras tantas volutas se reúnen para sostener un globo dorado coronado por la cruz. Detrás del altar, en el ábside, el fondo está ocupado por la Cátedra de San Pedro, obra de Bernini (1656-65) que presenta un gran trono de bronce dorado sostenido por 4 estatuas de los padres de la iglesia de 5 m de altura. A la derecha de la cátedra se encuentra el monumento de Urbano VIII de Bernini (1627-47) y a la izquierda el de Pablo III de Guglielmo della Porta (1551-75). En el pasaje entre la III y la II capilla, en la nave de la izquierda, se encuentra la tumba de Inocencio VIII en bronce dorado, obra de Pollaiolo (1498), que fue trasladada desde la antigua basílica en 1621. En el crucero izquierdo, en la capilla de la Virgen de las Columnas, un retablo de mármol de Alessandro Algardi (Leone Magno incorporará a Atila, 1646-50) domina el altar con las reliquias del pontífice. En la siguiente arcada se encuentra el monumento fúnebre de Alejandro VII (1672-78), una fastuosa obra de Bernini en mármol policromado. Hacia la mitad de la nave, la capilla de la Presentación acoge dos de las obras más recientes de la basílica: los monumentos de Juan XXIII de Emilio Greco (derecha) y de Benedicto XV de Pietro Canonica (izquierda). Bajo la siguiente arcada se encuentran los monumentos a los Estuardo, diseñados por Filippo Barigioni, y una estela vagamente erótica de Canova (1817-19). La tapa de un antiguo sarcófago de pórfido, posiblemente perteneciente al sepulcro de Adriano, luego tumba de Otón II, forma la cuenca del baptisterio. En la primera capilla de la nave derecha nos encontramos con el bellísimo y conmovedor grupo de mármol de la Piedad de Miguel Ángel, que sigue impresionando desde hace siglos y que es la única obra que lleva la firma de Miguel Ángel (se encuentra adherida a la banda que atraviesa el pecho de la Virgen). Se trata de una obra de la juventud de Miguel Ángel (1498-99): cuando la realizó solo tenía 23 años, pero ya estaba en plenitud de virtuosismo técnico y madurez expresiva. En el pilar inmediatamente después de la Piedad, el monumento fúnebre de Cristina de Suecia es obra de Carlo Fontana. Más adelante, llegamos a la capilla de San Sebastián, que alberga la tumba del papa Juan Pablo II, y luego a la suntuosa capilla barroca del Santísimo Sacramento, con obras de Bernini, Borromini y Pietro da Cortona. Más allá de la capilla, cerca del grandioso monumento de Gregorio XIII Camillo Rusconi, se encuentra la tumba de Gregorio XIV. En el crucero derecho, sin embargo, el monumento de Clemente XIII (1784-92), con la estatua del papa arrodillado en oración, es uno de los trabajos más exitosos de Antonio Canova.

La iglesia conocida como «La Martorana» Situada en el centro histórico de Palermo, en la plaza Bellini, fue construida en 1143 a instancias de Jorge de Antioquía, Gran Almirante del Reino de las Dos Sicilias bajo el mandato de Roger II. Posteriormente se fusionó con el cercano convento de monjas benedictinas, fundado por Goffredo y Eloisa Martorana, de ahí el nombre alternativo de la iglesia, también conocida como la «Martorana». Es el monumento más bizantino de Palermo aunque presenta elementos claramente islámicos. La iglesia tiene una planta en cruz inscrita, orientada con el ábside hacia el este y la fachada hacia el oeste porque las oraciones debían hacerse mirando hacia oriente, según el ritual típico de las iglesias bizantinas. El coro está sostenido por columnas procedentes de edificios normandos anteriores; la parte superior de los muros y la cúpula están completamente cubiertos de mosaicos bizantinos, los más antiguos de Sicilia y entre los más importantes del mundo. La iglesia pertenece a la eparquía de Piana degli Albanesi, diócesis católica de rito griego bizantino de la Iglesia Bizantina en Sicilia, y es frecuente asistir a celebraciones litúrgicas en albanés o griego antiguo.

Casi escondido en el maravillosos barrio de Monti, de Roma; en la iglesia de San Pedro ad Víncula, se encuentra uno de las mayores obras de arte italianas: el Moisés de Miguel Ángel, ejemplo indiscutible de asombrosa maestría e incomparable belleza.

Piacenza, acogedora, suntuosa y emiliana, pero no demasiado Terminal de la antigua Via Emilia y epicentro geográfico de la Llanura Padana, la ciudad de Piacenza se levanta en la orilla derecha del río Po y, debido a su ubicación en la frontera noroccidental de la región, es la capital de provincia de Emilia-Romagna menos emiliana. Etapa obligatoria para los viajeros A medio camino entre los Apeninos y la llanura, entre valles y ríos, Piacenza ha construido su fortuna por ser un lugar de paso: Leonardo da Vinci, que se postuló sin éxito para diseñar las puertas de bronce de su Duomo, fue uno de los primeros en comprender su papel territorial clave, definiéndola en el Códice Atlántico como “Tierra de Paso”, una etapa obligatoria para todos los que se dirigían a Milán. Un ADN que aún hoy explica la irreductible vocación de la ciudad como lugar de acogida y de hospitalidad. En bicicleta entre pórticos y jardines secretos La etimología del nombre latino placentia, que alude a la capacidad de placer, es un exitoso compendio del alma de la ciudad: agradable, elegante y llena de tesoros conservados con discreción. Por su lento ritmo de vida y sus pequeñas dimensiones, Piacenza es un lugar ideal para visitar a pie o en bicicleta, deambulando entre pórticos e iglesias y admirando la belleza de los patios ocultos de sus palacios señoriales. Los caballos de los Farnesio Así pues, ¿estás listo para empezar? El recorrido ideal de Piacenza, entre el arte y la historia, solo puede comenzar desde la popular piazza Cavalli, epicentro de la ciudad. El nombre de la plaza se debe a la presencia de la célebre pareja de monumentos ecuestres dedicados a Ranuccio y a Alejandro Farnesio, padre e hijo, en su día Duques y Señores de Parma y de Piacenza. Realizados en el siglo XVII en estilo barroco por el escultor toscano Francesco Mochi, se recortan frente al magnífico Palazzo Comunale de ladrillo y mármol blanco, llamado “el Gótico”, y del cual se dice que hospedó a Petrarca: son el emblema de la ciudad. Si escuchas decir a los placentinos “i noss cavaj”, nuestros caballos, es a ellos a quienes aluden. El tour ducal El itinerario "farnesiano” se desarrolla en la visita al histórico Palacio Farnesio, sede actual de los Museos Cívicos, en cuya pinacoteca podemos admirar, entre otras obras, un Tondo de la Virgen con Niño de Botticelli. Por otra parte, el ala arqueológica conserva el famoso Hígado de Piacenza, un modelo de bronce de un hígado de oveja con inscripciones etruscas, que utilizaban los arúspices como guía para los vaticinios. El tour culmina con un recorrido por las Murallas Farnesianas que rodeaban el casco histórico en el siglo XVI. El Duomo, entre el románico y el gótico El verdadero atractivo de la ciudad es, sin embargo, su Duomo o Catedral: dedicado a Santa Maria Assunta y Santa Giustina, su original arquitectura es un maravilloso ejemplo que combina el románico emiliano con elementos góticos de una reforma posterior y que conserva una cúpula con frescos de Guercino. En Piacenza también hay varias iglesias medievales para descubrir, partiendo de Sant'Antonino, patrón de la ciudad, es una etapa obligatoria para los peregrinos de la Vía Francígena hacia San Savino, de fundación paleocristiana y con suelos de mosaico, pasando por Santa Maria di Campagna, con su cúpula cubierta por frescos pintados por Pordenone. Se dice que aquí, el Papa Urbano II anunció su intención de prohibir la Primera Cruzada en Tierra Santa. Un paseo por la muntä di rat La visita a los museos placentinos no puede prescindir de la Galería Alberoni, que conserva el Ecce Homo de Antonello da Messina y de la Galería de Arte Moderno Ricci Oddi, con sus obras de los siglos XIX y XX. Los lugares más emblemáticos para visitar antes de partir son el Teatro Municipal, cuyo fachada fue reelaborada por Alessandro Sanquirico inspirándose en la Scala de Milán, y la escalinata que conecta Via Mazzini con Via San Bartolomeo y que aquí todos llaman la muntä di rat. El apelativo se debe a que, durante las inundaciones del Po, la leyenda dice que los ratones la utilizaban para escapar del agua. Entre colinas y pueblos medievales: a la caza de delicias y set de rodaje películas de Bellocchio El paisaje circundante te reserva otras maravillas, entre los valles de renombre de las colinas placentinas: Val Trebbia, Val Nure, Val Tidone y Val d’Arda, por nombrar a los más famosos, con sus rutas panorámicas y sus delicias enogastronómicas. También hay pueblos y castillos medievales como Castell’Arquato, Grazzano Visconti, Gropparello y Rivalta. A los cinéfilos les recomendamos una parada en Bobbio, un encantador pueblo del Val Trebbia y lugar de rodaje de numerosas películas de Marco Bellocchio, que fundó aquí su Escuela de Cine y un Festival dedicado al Séptimo Arte. A los amantes de los deportes al aire libre les sugerimos probar, a pie o en bicicleta, algunas etapas de la Vía Francígena, la antigua ruta de peregrinación que desde el norte de Europa conducía a Roma y, desde allí, a Tierra Santa.

Definitivamente más compacto y austero que el cercano castillo de Saint-Pierre, el castillo de Sarriod de la Tour ocupa una pequeña zona de llanura a pocos pasos de las aguas del río Dora Baltea, a unos 10 kilómetros de Aosta. La aristocrática familia valdostana de los Sarriod ordenó en la época medieval la construcción de este complejo, de carácter decididamente defensivo. El macizo cuerpo central del castillo (conocido con el término francés donjon), así como la capilla y las murallas, datan de un periodo comprendido entre los siglos X y XII. En los siglos siguientes, los descendientes de los Sarriod añadieron y modificaron ampliamente el aspecto de la mansión: abierto al público desde los años 70, el castillo es hoy uno de los ejemplos más antiguos de fortaleza medieval en el Valle de Aosta.

Faro y símbolo de la ciudad Con sus 77 metros de altura, la emblemática Linterna de Génova es el faro más alto del Mediterráneo y el segundo más alto de Europa. Se construyó en 1543 en el promontorio de Capo di Faro, pero, según algunas fuentes, en el siglo XII ya existía allí una torre de vigilancia de estructura similar. En la actualidad, la Linterna de Génova sigue estando plenamente operativa e ilumina el mar indicando el puerto con una duración de 20 segundos. Subiendo los 172 escalones, se puede llegar a la cima de la Linterna y admirar las vistas del puerto y la ciudad vieja. En su museo multimedia se recogen historias y testimonios sobre Génova y su provincia. Para llegar a la Linterna, se puede recorrer el tramo que, a lo largo de las murallas de Génova, la conecta con la Terminal de Transbordadores. A pesar del paso del tiempo y de las transformaciones urbanas, Génova sigue siendo «la ciudad a la sombra de la Linterna».

El Museo Nacional de Instrumentos Musicales está constituido en gran parte por la vasta colección privada del tenor de la provincia de Frosinone Evan Gorga (1865-1957), a la que se han añadido con el tiempo otras piezas de valor. Hoy en día cuenta con más de 3000 instrumentos, de los cuales 800 están en exposición, y abarca un período de tiempo que va desde la antigua Roma hasta el siglo XX. En la sección «arqueomusical» podrás admirar silbatos de terracota, campanillas de bronce, púas de hueso y marfil, cascabeles, sistras y crótalos. Entre los hallazgos más valiosos se encuentran una trompeta de 1461, el clavecín más antiguo del mundo, que data de 1537, la espléndida arpa Barberini de alrededor de 1620, una obra de arte no solo musical sino también escultórica, el primer piano de la historia diseñado y construido por el paduano Bartolomeo Cristofori entre 1722 y 1723 y un instrumento construido y decorado por Giacomo Balla, llamado por él mismo «Ciac-ciac». También son muy interesantes las secciones dedicadas a los instrumentos populares de todo el mundo y a los instrumentos para tocar mientras se camina. Además, en el interior del museo se ha reconstruido el salón-estudio del músico y compositor Giovanni Sgambati (1841-1914), que originalmente se encontraba en piazza di Spagna 93 y que durante algunas décadas fue un cenáculo cultural y musical de alcance internacional, frecuentado también por Richard Wagner y Franz Liszt. El museo es hoy un punto de referencia de la vida musical de la capital, sede de conciertos, festivales y encuentros. Evan Gorga, a quien debemos todo ello, era un personaje muy original: obtuvo un gran éxito como tenor, pisando entre 1895 y 1899 muchos prestigiosos escenarios italianos, como el Regio de Turín, La Fenice de Venecia, el Politeama de Génova y el San Carlo de Nápoles, hasta que después de tan solo 4 años decidió retirarse sin dar explicaciones y se dedicó a tiempo completo al coleccionismo.

Entre las áreas arqueológicas que mejor dialogan con el floreciente paisaje mediterráneo de los parques romanos es imposible no mencionar el complejo de Majencio, en el corazón del parque regional de Appia Antica. Recordado por ser uno de los gobernantes con mayor gasto de su época, promotor de actividades de construcción en toda la ciudad entre el 306 y el 312 d. C., el emperador Majencio quiso crear aquí una ciudad dentro de la ciudad. Podrás visitar los restos de un inmenso circo, de un suntuoso palacio residencial y de un mausoleo, también llamado Tumba de Rómulo. Este último fue construido para albergar el cuerpo de Rómulo, hijo de Majencio, muerto a una edad temprana, y a él se unieron otros difuntos de la familia imperial.

Las Grutas Vaticanas se abren bajo la nave central de la basílica de San Pedro, entre el plano de la basílica constantiniana y el actual. Las excavaciones que Pío XII llevó a cabo han demostrado que la primera basílica de San Pedro no se construyó sobre el circo de Nerón, sino sobre una necrópolis preconstantiniana. Albergan tumbas de papas (resulta muy notable la de Bonifacio VIII) y la necrópolis preconstantiniana. Las Grutas Nuevas (llamadas así porque son de reciente organización y normalmente no se pueden visitar), se ubican alrededor de la capilla de San Pedro, construida sobre el sepulcro del apóstol y también llamada «Clementina», ya que estaba ricamente adornada en tiempos de Clemente VIII. Las Grutas Viejas se pueden visitar bajando desde la basílica por la estrecha escalera situada bajo uno de los pilares de la cúpula y se remontan a 1606, cuando Pablo V ordenó la demolición de la parte delantera de la antigua basílica. Se componen de tres espacios en forma de nave bajo el cuerpo central de la basílica vaticana. Custodian las sepulturas de muchos pontífices que quisieron ubicar su tumba junto a la de san Pedro. Allí se encuentra la tumba de Bonifacio VIII, con la figura yacente del pontífice sobre una urna drapeada, y las de Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, Pablo VI y Juan Pablo I. También están las de algunos soberanos, entre ellos la reina Cristina de Suecia y la reina de Chipre.

Los Uffizi arte, historia y belleza El museo de arte del siglo XIV y del Renacimiento que no deja de sorprender Forma parte del Complejo museístico que también incluye el Corredor de Vasari, el Palacio Pitti y el Jardín de Bóboli, y alberga obras maestras absolutas del arte de todos los tiempos. Los Uffizi es uno de los museos más visitados del mundo por las extraordinarias colecciones de pinturas y esculturas antiguas que atesora. Desde siempre las salas de este palacio, que encierra historia y belleza, albergan un patrimonio artístico inmenso que abarca desde la época medieval hasta la moderna. Botticelli, Miguel Ángel, Caravaggio, Leonardo, Correggio, Piero della Francesca, son algunos de los nombres que acompañan las obras maestras de la pintura europea, las colecciones de estatuas de la familia Médicis y las colecciones escultóricas de la Antigua Roma. El Museo de los Uffizi es un cofre del arte imprescindible que atesora un patrimonio artístico único en su género.

Alrededor de la mitad de la superficie del Estado del Vaticano, en su parte occidental, está ocupada por los jardines. Están cuidados al detalle y cuentan con fortificaciones, arboledas, prados, quioscos, monumentos, grutas y fuentes. Se trata de jardines de estilo italiano que, en muchos lugares, todavía siguiendo los diseños originales del siglo XVI, salpicados de edificios administrativos y residencias de huéspedes. Bordean la basílica y el patio del Belvedere, remontan la colina vaticana y ofrecen una gran panorámica de la cúpula de Miguel Ángel. Desde 1279 constituyen el lugar de descanso de los pontífices. Resulta particularmente llamativa la casita de Pío IV, una estructura renacentista compuesta por dos edificios con ricas decoraciones, bajorrelieves y estucos. Los jardines solo se pueden visitar con una visita guiada que se debe reservar en el sitio web de los Museos Vaticanos, a pie o en autobús descubierto.

En la plaza de S. Giovanni se suelen concentrar las principales manifestaciones de Roma, pero la plaza debe verse sobre todo como una especie de síntesis de la cultura arquitectónica romana desde la Antigüedad hasta el siglo XX. En el centro se encuentra el obelisco de Letrán, el más alto (poco menos de 50 metros si tenemos en cuenta también la base) y antiguo de la ciudad. Fue transportado a Roma desde Tebas en el año 357 d. C. por Constancio II. Inicialmente se erigía en el Circo Máximo y el traslado a su actual ubicación tuvo lugar en 1588. Al amplio e irregular espacio de la plaza se asoman, por un lado, el palacio de Letrán, sede del Museo Histórico Vaticano, el Baptisterio y la logia de las Bendiciones de la basílica de San Juan de Letrán, obra de Domenico Fontana de 1586, de la que se levantan dos campanarios gemelos con tríforas del siglo XIII con cúspides que datan de 1370 y, por otro lado, la basílica de San Juan de Letrán y el santuario pontificio de la Escalera Santa. También es interesante la historia de via di S. Giovanni in Laterano. También llamada la «stradone» de S. Giovanni, fue abierta por el papa Sixto V a finales del siglo XVI como parte de la nueva vía papal que debía conectar su basílica de S. Juan de Letrán, catedral de Roma, con el Vaticano a través del Coliseo y el Campidoglio.

Vulcano, la isla de las Eolias donde podrás relajarte en un spa al aire libre Si quieres hacer las paces con la naturaleza, desintoxicarte del estrés y de los hábitos sedentarios, Vulcano es tu destino. Llena de elementos vitales y primordiales, pero sobre todo saludables, su incontenible temperamento volcánico y su espectacular paisaje no domesticado por el hombre te ayudarán a relajarte y a recuperar el equilibrio perdido. Acogedora y de tamaño ideal Vulcano es la más cercana a la costa de las 7 islas del archipiélago de las Eolias, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, y está a menos de un kilómetro de Lipari. En este trozo de tierra siciliana, bajo la benévola mirada del antiguo Volcán Dormido, podrás disfrutar de los beneficios de sus aguas termales y sulfurosas, así como de un paisaje marino virgen, para unas vacaciones alejadas del turismo de masas. La isla es realmente a escala humana y se puede recorrer a lo largo y ancho en scooter o bicicleta. Un beneficioso vigor volcánico Según la mitología griega, Vulcano, también conocido como "cabeza caliente", albergaba las fraguas de Hefesto, dios del fuego y herrero del Olimpo, que tenía a su servicio nada menos que a los cíclopes. Y aunque la última erupción en la isla, compuesta por 4 cráteres originales, se registró hacia 1890, el antiguo volcán sigue manifestando su vigor a través de las fumarolas, los chorros de vapor presentes tanto en la cresta como en el fondo marino, y la presencia de lodos sulfurosos apreciados por sus propiedades terapéuticas. A pesar del intenso olor a azufre, si pasas por Vulcano, no puedes perderte la emocionante experiencia de sumergirte en el lago de lodo termal caliente, una piscina natural de mota volcánica con diversas propiedades curativas, accesible desde los años 60, cuando se eliminó la costra superficial que cubría la piscina, sin alterar el hábitat natural. Los beneficios de este spa al aire libre son notables: alivia la inflamación y el dolor, cura la piel y es una panacea para el sistema respiratorio. Caminata con vistas impresionantes en la cima del volcán El estanque de lodo es una experiencia que puede preceder a un baño en las aguas cristalinas de la isla, o ser la última parada, el merecido refresco después de una desafiante caminata hasta el Gran Cráter de Vulcano, también conocido como la "Fosa de Vulcano", a 391 metros sobre el nivel del mar. Se trata de un itinerario algo extenuante de casi 7 kilómetros, pero apto para todo el mundo. La única advertencia es emprender la caminata durante las horas más frescas del día: se tarda unas 3 horas, ida y vuelta, pero desde la cima la vista de 360 grados del archipiélago te dejará sin aliento. Parque Jurásico en piedra de lava Partiendo de Porto Levante, en la parte norte de la isla, se puede llegar por una carretera asfaltada a la península de Vulcanello: uno de los tres núcleos de erupción originales de Vulcano, cuya actividad ha configurado un paisaje surrealista llamado por los lugareños el "Valle de los Monstruos". Aquí, sobre una alfombra de fina arena negra, la naturaleza ha esculpido un grotesco Parque Jurásico de roca de lava. Si dejas volar tu imaginación, empezarás a vislumbrar extrañas figuras de monstruos prehistóricos rampantes, bestias agazapadas y amenazantes en estas esculturas erosionadas por el agua y el viento. Playas negras con mil reflejos y piscinas naturales Después de enfrentarse a monstruosos valles y cicatrices volcánicas, lo mejor es regalarse un poco de relax junto al mar. Las costas de Vulcano son famosas por sus playas y fondos marinos oscuros, donde la piedra de lava juega con los reflejos del sol a través del filtro del agua, proporcionando efectos sorprendentes, especialmente al atardecer. Sucede, por ejemplo, en Sabbie nere, en la bahía de Ponente, quizá la playa más famosa de Vulcano. Desde aquí, también se puede alquilar un barco y visitar la encantadora cueva de Cavallo. Incluso a la Piscina di Venere, no muy lejos, solo se puede llegar por mar, pero merece la pena el esfuerzo: también conocida como Bagno delle Vergini, es una inmensa piscina natural de toba y basalto con aguas turquesas. Relax y vida nocturna: todo en una sola playa Si, por el contrario, quieres mimarte entre las burbujas del agua templada por los vapores sulfurosos, regálate una parada en la playa delle Fumarole, protegida por un muro de rocas y matorrales mediterráneos, dentro de la bahía de Ponente. Fácilmente accesible en taxi-boat o tomando un camino de bajada desde la carretera principal, la cala del Asino, íntima y apartada durante el día, se convierte en un destino de moda por la noche: aquí, de hecho, una plataforma equipada acoge un romántico club donde se pueden pasar veladas inolvidables entre música y cócteles, el mar y el cielo estrellado.

Salina, la más verde de las Islas Eolias Favorecida por su posición estratégica en el centro del archipiélago siciliano, Salina, la segunda isla más grande de las Eolias, es también la más rica en vegetación y agua de todo el archipiélago, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y, sin duda, la que presenta una actividad volcánica más tranquila. Los cráteres son testimonio de sus orígenes volcánicos. La Fossa delle Felci y el Monte Porri, son 2 de los 6 volcanes que en su día hicieron arder la Isla Verde, un nombre para nada arbitrario, están hoy encerrados en una exuberante Reserva Natural que ocupa gran parte del territorio y acoge varios itinerarios de altura para los amantes del senderismo. Un recorrido por los pueblos en medio de pintorescos paisajes Curiosamente, Salina es la única isla eólica que no depende administrativamente de Lipari. De hecho, cuenta con 3 municipios autónomos: Malfa, Leni y Santa Marina son centros bien comunicados a los que se puede llegar en coche, moto o mediante un excelente servicio de autobuses que funciona hasta altas horas de la noche en la temporada de verano. En la ladera de la Fossa delle Felci, animada y concurrida sobre todo por las noches, Santa Marina es el centro principal, atravesado por estrechas calles llenas de bares y boutiques. Su iglesia, que data del siglo XVIII con campanarios gemelos, merece una visita. Por su ubicación, situada sobre los restos de un antiguo cráter volcánico parcialmente hundido, la aldea de Pollara también merece una visita. Se encuentra frente a una inmensa columna: probablemente una losa de su propia roca desprendida en la caída, que ahora la protege del mar. Valdichiesa, un pueblo de montaña encantado Si eres de los que prefiere la montaña al mar, encontrarás un fresco respiro a los balnearios costeros en el pueblo de Valdichiesa, una pequeña aldea del municipio de Leni y, sin duda, la más "montañosa" de la isla: parece un pueblo encantado, enmarcado por montañas y viñedos. También se encuentra aquí el Santuario de la Virgen del Terzito, lugar de peregrinación, especialmente durante las tradicionales celebraciones del 23 de julio: alimenta la devoción de los fieles la creencia de que la Virgen se ha aparecido aquí tres veces. Un viaje a través de la historia de la isla Una visita obligada del itinerario histórico-artístico de Salina son, sin duda, las cuevas sarracenas: una serie de túneles de comunicación excavados en la toba y utilizados como refugio durante la invasión sarracena del año 650. También se puede llegar a ellas al final de una ruta de senderismo bastante larga y exigente, entre olivos y frutales, que parte de Santa Marina. Retrocediendo en la historia, merece la pena pasar por el yacimiento arqueológico de Portella, entre Santa Marina y Capo Faro, con los restos de un poblado de la Edad de Bronce, y las termas romanas, en el paseo marítimo de Santa Marina, ahora parcialmente erosionadas por los temporales de mar. Arco con vistas Si, por el contrario, eres coleccionista de fotos panorámicas, tienes que buscar el llamado "Castello" en la carretera entre Pollara y Malfa. Se trata de un pequeño fuerte construido durante la Primera Guerra mundial, cuya plaza es una terraza panorámica que domina el cráter volcánico en el que se encuentra Pollara, su playa y la extensión de mar que la baña. Sin embargo, en Salina el mejor lugar para ver la puesta de sol, una de las más bellas del mundo según juran quienes la han visto, es Punta Perciato, un espectacular arco natural de roca volcánica desde donde se admira cómo el sol se sumerge en el mar junto a Filicudi y Alicudi, teñido de un rojo intenso. Stairway to the beach Aunque la mejor manera de explorar el mar de Salina es a bordo de uno de los muchos barcos pesqueros que recorren la isla a diario, hay varias playas accesibles por tierra que merecen una parada. La primera es precisamente la de Pollara, escenario de muchas de las escenas de Il Postino, la última película en la que apareció Massimo Troisi: una cala de grava, dominada por un imponente acantilado, un anfiteatro natural de roca toba sobre el que se asoma al mar. No muy lejos, también vale la pena pasar un día al sol en Punta Scario, una cala inmersa en el maquis mediterráneo, al pie de otra larga escalinata: un verdadero paraíso, pero los guijarros de los que se compone pueden ser, a la larga, un poco incómodos bajo la toalla. Mal que mal, el pequeño bar al pie de la ladera, que también alquila camas de aire, también está ahí para ello.

Panarea, la más pequeña de las islas Eolias Panarea es la más pequeña y baja de las 7 islas Eolias, pero también la más antigua, desde el punto de vista geológico. Con sus rocas e islotes, forma una especie de "archipiélago dentro de un archipiélago" en el tramo de mar entre Lipari y Stromboli. Paraíso intacto a la luz del sol siciliano, al atardecer se convierte en la reina de la vida nocturna y el epicentro de la vida social eoliana. Un destino exclusivo con un corazón antiguo Descubierta en los años 60 por una gran comunidad de artistas e intelectuales en busca de un edén perdido y un set escogido por películas legendarias, con el paso de las décadas la isla se ha convertido en un destino popular para el turismo y la jet set internacional, atraídos por sus playas negras, sus baños de barro termal, sus casas encaladas con vistas al mar, entre manchas de buganvilla, alcaparras y chumberas. En la pequeña ciudad de San Pietro, salón de la vida nocturna veraniega del archipiélago, entre clubes y discotecas donde se puede bailar hasta el amanecer, entre boutiques y restaurantes, también se puede visitar una pequeña sucursal del Museo Arqueológico de Lípari: en él se conservan objetos que atestiguan la historia antigua de la isla, desde el Neolítico hasta la Edad de Bronce, casi todos procedentes del poblado prehistórico de Capo Milazzese. Las fumarolas, el aliento del antiguo volcán Las huellas de la antigua actividad volcánica aún pueden encontrarse en los vapores de una serie de fumarolas, que emanan de las grietas entre las rocas de la playa de Calcara y del mar, donde el gas que escapa del fondo marino forma columnas de burbujas visibles en la superficie. En San Pietro, también brota una fuente termal a una temperatura que alcanza los 50° y es utilizada por los habitantes de la isla con fines terapéuticos. Una única franja de hormigón cruza la isla: aquí el uso de coches está prohibido, pero se pueden alquilar scooters, bicicletas y monopatines para desplazarse. Está todo tan cerca que se puede llegar a las otras dos aldeas de la isla, Drautto y Ditella, directamente a pie o, si se está cansado o cargado, a bordo de los taxis eólicos, los encantadores carritos diseñados para transportar personas y equipaje. Hermosas playas por conquistar La mayor parte de la costa de Panarea está formada por altos y escarpados acantilados, desde los que es difícil acceder al mar. Aquí las playas son escasas y no tan cerca unas de otras; sin embargo, se encuentran entre las más bellas de todo el archipiélago. De todas ellas, solo un par son accesibles por tierra: La Cala Junco, a lo largo de la costa sur de la isla, es una encantadora piscina natural de aguas cristalinas color turquesa, protegida por altos acantilados. Es famosa también por su poblado prehistórico de Punta Milazzese, situado detrás de ella, formado por los restos de 23 cabañas ovaladas. Por el mismo camino, también se encuentra la Cala degli Zimmari, en una bahía respaldada por un acantilado y matorrales mediterráneos. Es la única playa de arena de toda la isla, conocida por su característico color rojo que, en contraste, confiere al mar que la baña un tono azul cobalto único. Excursiones marítimas y románticas tradiciones En Panarea, el deporte más popular es alquilar un barco y adentrarse en el mar, para descubrir las numerosas y poco visitadas calas, islotes y paisajes marinos. Si llegas a Panarea en pareja, hay un destino obligado: a tan solo 3 kilómetros de la costa este se encuentra el islote de Lisca Bianca. Antiguamente explotada como cantera de alumbre, alberga entre sus barrancos la famosa Cueva de los Enamorados: según la leyenda, los amantes que se besen bajo su bóveda rocosa permanecerán unidos de por vida.

Alicudi y Filicudi, las más salvajes y tranquilas de las Islas Eolias Perderse, salir de los caminos trillados, desconectar y regenerarse. Esto es lo que buscan quienes deciden pasar una temporada en Alicudi y Filicudi, las islas más salvajes y auténticas del archipiélago de las Eolias, en el sur del mar Tirreno, donde la electricidad solo llegó a los hogares hace 20 años. Este par de islas, hermanadas por la contigüidad y las afinidades electivas, es un destino para el turismo lento, sostenible y unas vacaciones détox en las que entregarse a los ritmos de la naturaleza incontaminada. Estar en sintonía con la naturaleza es crucial para quienes viven en estos lugares, a Alicudi y Filicudi no se llega ni se parte si las condiciones del mar y del viento no lo permiten, así que acostúmbrate a olfatear el aire, mirar el sol para orientarte y marcar los días, porque el clima aquí responde a sus propias reglas. El único dispositivo que te servirá es una pequeña linterna, aunque sea de LED, muy útil a partir de la puesta de sol, porque en estas islas no hay alumbrado público. Alicudi: no hay taxis pero sí muchos scecchi Antiguamente llamada Ericusa, debido a la presencia del erica (brezo), que verás por todas partes saliendo del mar, es la más pequeña, occidental y remota del archipiélago de las Eolias. No hay carreteras asfaltadas ni motores, el único medio de transporte son los burros, los scecchi, como los llaman los lugareños; uno se desplaza a pie, por escaleras de piedra de lava y carriles, senderos y caminos de herradura. Un consejo trivial: zapatos cómodos y sin tacones. En Filicudi, no encontrarás cajeros automáticos ni bancos, clubes nocturnos ni discotecas, sólo una pequeña oficina de correos, un hotel y un único y acogedor restaurante, que cierra a mediados de septiembre. Todo ello en una aldea con 5 caseríos, dispersos alrededor del puerto. Todo alrededor es silencio, la gran sinfonía de la naturaleza. El mar, un tesoro a conquistar La costa de Alicudi es alta y escarpada, a menudo interrumpida por ensenadas y cuevas volcánicas. Hay dos playas, pero sólo una, de guijarros, es accesible por tierra. Aquí habrá que conquistar el mar, trepando por las rocas y las calas rocosas, o, la mejor manera, alquilando un barco o saliendo a navegar en una de las excursiones por la isla. Por otra parte, las rocas, los arrecifes y los fondos marinos, frecuentados por decenas de especies diferentes de peces, son un escenario encantador si te gusta el snorkel y el buceo. La mejor manera de explorar el alma agreste y salvaje de Alicudi es ir de excursión al centro de la isla, a su punto más alto, el Filo dell'Arpa, que alberga un cráter extinto a 675 metros de altitud. Es un itinerario que dura un par de horas, a lo largo de una serie de escaleras de piedra bastante empinadas, pasando por la iglesia de San Bartolo; casi en la cima, se encuentra el llamado Timpone delle femmine, una fortaleza natural con profundas hendiduras en la roca, donde parece que las mujeres de la isla buscaban refugio durante las incursiones de los piratas. Filicudi y los 7 volcanes extinguidos Filicudi, con una superficie ligeramente mayor que Alicudi, unos 9,5 kilómetros cuadrados, es la isla geológicamente más antigua del archipiélago, contiene 7 volcanes extinguidos y debe su nombre a lo que los antiguos griegos llamaban phoinicussa, la palmera enana, todavía presente en los cabos de la isla. Sus casi 200 habitantes se concentran en la parte sur, distribuidos en varias aldeas conectadas por una carretera asfaltada. En Filicudi, solo los residentes pueden desembarcar en coche, pero también se puede explorar a pie o moto. Una historia antigua guardada desde las profundidades Una vez que llegues, sentirás la llamada del mar, el principal atractivo de Filicudi, que cuenta con tres playas en total: la más bonita, aparte de las del puerto y Capo Graziano, es la playa de guijarros negros de Pecorini a mare, un pintoresco pueblo en la parte sur, donde podrás relajarte entre las coloridas barcas y las casas bajas de los pescadores. Encima de la playa de Cabo Graziano, una playa de guijarros volcánicos grises, quizás el lugar más fácil para entrar al mar, visita el poblado prehistórico, que se encuentra en uno de los lugares más pintorescos de la isla y está formado por los restos de 27 cabañas de la Edad de Bronce. La visita continúa por debajo del nivel del mar, si tienes experiencia en el buceo, pero debes tener al menos una licencia de buceo de nivel 2 e ir acompañado por un centro de buceo autorizado: el fondo marino de Capo Graziano alberga el más bello yacimiento arqueológico submarino de las Islas Eolias: en sus profundidades descansan los restos de 9 barcos griegos y romanos. Explorando la costa entre secretos y encantos marinos El mar de Filicudi se vive sobre todo en barco: es la única manera de explorar calas secretas y cuevas escondidas, algunas de ellas espectaculares, como la Grotta del Bue Marino, la mayor de todas las Islas Eolias, antaño habitada por una densa colonia de focas monje, ahora surcada por reflejos y sorprendentes juegos de luz. Siguiendo por el mismo tramo de mar, se encuentra el Scoglio della Fortuna, cuya forma cóncava alberga una especie de piscina natural de agua cristalina, y la roca de La Canna, un gigante farallón de 70 metros de altura que se asemeja a la figura de una Virgen con un niño: muchos la consideran la guardiana de Filicudi y le reconocen una especie de poder mágico: se dice que basta con tocarla para ver cumplidos los deseos. Leer más https://www.sicilia.info/isole-eolie/alicudi https://www.sicilia.info/isole-eolie/filicudi

Con un centro histórico capaz de hacernos retroceder en el tiempo a través de callecitas medievales y palacios renacentistas y barrocos, es mundialmente famosa por su Villa Romana del Casale, ejemplo de lujo romano de finales del imperio, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La calzada romana más antigua, conocida como Regina Viarum, Patrimonio mundial UNESCO , conectaba Roma con Brindisi y se consideraba la ruta comercial principal desde la Magna Grecia hasta Roma: Al caminar por esta calzada, es imposible no notar el «basolato», las losas de basalto volcánico que forman la calzada, flanqueadas por una exuberante vegetación y antiguos edificios y artefactos históricos. Tanto si la recorres en bicicleta como a pie, podrás disfrutar de un verdadero paseo arqueológico en el que te sorprenderás con importantes monumentos funerarios desde la Tumba de Cecilia Metella,uno de los mausoleos más famosos, hasta la Villa del emperador Majencio. Continuando, te encontrarás con las Catacumbas de San Calixto, entre las más grandes de Roma, hasta llegar a Porta Apia, que se consideraba la entrada a la ciudad y hoy en día Porta San Sebastiano.

Con su magnífica fachada de estilo art nouveau, el teatro es uno de los escenarios más conocidos incluso por los no romanos. Fue construido entre 1906 y 1909 por el empresario teatral Giuseppe Jovinelli para dotar a la ciudad de un teatro de variedades moderno, con sistemas de ventilación y calefacción e iluminación eléctrica. Albergaba a comediantes y transformistas, bailarinas y acróbatas y tuvo un éxito inmediato. En los años de entreguerras, aquí actuaron todos los grandes artistas de variedades de la época, incluidos Raffaele Viviani y Ettore Petrolini. Entre 1919 y 1920 el teatro fue testigo del debut de Totò, que se presentó como imitador y, a instancias de la gente, se ganó un puesto fijo durante todo el año siguiente. Más tarde, el Ambra Jovinelli pasó por varias vicisitudes, hasta que en 1982 un incendio decretó su cierre definitivo. En 1996, un grupo de artistas e intelectuales se activó para su recuperación, organizando espectáculos teatrales y exposiciones para llamar la atención. El teatro fue restaurado y hoy ha vuelto a ser un punto de referencia nacional del teatro cómico.

El histórico teatro de la ópera de Parma Creado a instancias de la duquesa María Luisa de Habsburgo-Lorena, esposa de Napoleón, fue inaugurado el 16 de mayo de 1829 con Zaira, una ópera de Vincenzo Bellini. El Teatro Regio de Parma, que hoy en día se considera el hogar por excelencia de la tradición operística, es uno de los más importantes de Italia. Desde la fachada neoclásica hasta la elegancia de sus interiores adornados con estucos dorados, se llega al auditorio, el corazón del edificio, dominado por el techo pintado por Giovan Battista Borghesi, en cuyo centro cuelga el «astrolampo», una gran lámpara de araña de bronce dorado forjado por los talleres Lacarrière de París. La cortina pintada, uno de los pocos ejemplos que han sobrevivido, también es de Borghesi. Arriba, en el centro del arquitrabe del proscenio, se encuentra un reloj de «luz» que marca la hora cada cinco minutos. La cámara acústica, pintada por Giuseppe Carmignani, recoge las decoraciones de los palcos y consta de paneles telescópicos modulares para servir a las más diversas formaciones orquestales. Además de la habitual temporada de ópera, la temporada de ballet con ParmaDanza y la temporada de conciertos, el teatro ofrece cada año el Festival Verdi, con un calendario lleno de eventos y espectáculos dedicados a Giuseppe Verdi. Hay muchas actividades y realidades paralelas, desde el Regio Young, dedicado a las escuelas y a las familias, hasta el curso de formación Alta Sartoria, pasando por la Accademia Verdiana, dedicada a los nuevos talentos de la ópera. También hay interesantes visitas guiadas para descubrir la historia del teatro, su mundo y sus iniciativas.

Teatro de la Concordia, pequeña perla del siglo XVIII a un paso de Perugia Una joya de arte en miniatura, la más pequeña del mundo con 99 localidades entre palcos y platea: el Teatro de la Concordia, en el corazón de Montecastello de Vibio, provincia de Perugia y cerca de Todi, en una localidad que destaca en el margen derecho del valle del Tíber. Su nombre no es casual; en el siglo XIX, época de su construcción, pretendía llamar la atención sobre los ideales de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Sabías que... Hay teatros más pequeños en todo el mundo. Un ejemplo es el teatro del castillo de Valvasone (PN). El de la Concordia, es el más antiguo de los que siguen en funcionamiento, un testimonio arquitectónico único del teatro italiano del siglo XVIII de estilo goldoniano. Goldoni impuso reglas estrictas para la construcción del teatro ideal, como el uso de la madera como único elemento de los escenarios y la planta en forma de campana para crear una acústica adecuada. Es el teatro histórico activo más pequeño del mundo. La Sociedad del Teatro de la Concordia, creada para gestionar el edificio, se comprometió en mantenerlo abierto y ofrecer espectáculos y visitas guiadas al público. La historia de esta pequeña maravilla En plena época napoleónica, 9 ilustres familias locales se propuso llevar el arte a todos, sin sacrificar detalles arquitectónicos y grandes artistas de la época. Así, los interiores del Teatro de la Concordia en Montecastello de Vibio son especialmente preciosos, enriquecidos por los frescos que decoran los escenarios y el techo abovedado: obra de Cesare Agretti y su hijo Luigi, de 15 años. Fue este último quien dejó su huella con sus pinturas. Celebridades y curiosidades El Teatro de la Concordia ha acogido a grandes artistas a lo largo de su historia. Como la joven soprano Antonietta Stella de Todi, que actuó aquí en 1929 y es recordada como una de las mejores intérpretes del repertorio de Verdi. Y Gina Lollobrigida, que debutó aquí como joven actriz en 1945 en Santarellina, del dramaturgo Eduardo Scarpetta. El Teatro de la Concordia de ayer a hoy En 1951 se cerró la sala y unos años más tarde se derrumbó del techo. Los habitantes de la zona consideraron que el teatro era demasiado importante para perderlo y pensaron en autoimponerse para financiar las obras de restauración, que fueron realizadas por la Región y gracias a los fondos de la UE. En 1993 se completó la restauración y hoy el teatro se utiliza también para conferencias, reuniones y bodas civiles. Del más pequeño al más grande En 1997, el teatro más pequeño del mundo se hermanó con el mayor teatro del mundo, el Teatro Farnese de Parma, con capacidad para unos 3000 espectadores. Para más información, el sitio de referencia es: www.teatropiccolo.it.

Es el teatro de la Ópera de la ciudad, donde la ópera, el ballet y la temporada sinfónica han encontrado su lugar preferido desde 1827. Dañado durante la Segunda Guerra Mundial, hubo que esperar a 1987 para que fuese reconstruido. El nuevo edificio fue diseñado por Ignazio Gardella, Aldo Rossi y Fabio Reinhart. La restauración ha recuperado del antiguo teatro el pronaos y el pórtico oeste de sillería, obra de Carlo Barabino (1826-31), detrás del cual se alza el edificio moderno (de 1990), coronado por una cúspide acristalada: esta, iluminada con ocasión de las representaciones, constituye ahora una de las notas más características del skyline genovés. La tramoya cuenta con cuatro plataformas móviles accionadas por sofisticados sistemas tecnológicos.

Una fortaleza defensiva en el centro de Rávena Se puede llegar a ella en pocos minutos a pie desde la estación de tren de Rávena. La fortaleza Brancaleone es una poderosa fortificación que data de 1457, cuando Venecia asumió el control de la ciudad. El edificio, que revela su destino militar y defensivo, debía servir para proteger la ciudad por el lado noreste y para contener cualquier posible rebelión interna. Pasó a ser de uso civil con la Unificación italiana y, a partir de los años 70, se adaptó como teatro al aire libre para conciertos, óperas líricas, proyecciones cinematográficas y festivales, como el Ravenna Jazz Festival. La fortaleza se divide en dos partes: la fortaleza propiamente dicha, donde residía el gobernador del castillo, y la ciudadela, que albergaba a las tropas acuarteladas y que hoy está equipada como parque infantil. Sobre la entrada de la fortaleza, en la llamada Torre della Cappella (torre de la Capilla), se pueden ver dos bajorrelieves, uno con el león de san Marcos y el otro con una Virgen con el Niño. El edificio consta de ocho torreones. Concretamente son: el Torrione della Scala (torreón de la Escalera), el Torrione dell'Olio (torreón del Aceite), el Torrione della Munizione (torreón de la Munición), el Torrione della Cittadella (torreón de la Ciudadela), el Torrione di Mezzo (torreón del Medio), el Torrione dell'Orto (torreón del Huerto), el Torrione Rotto (torreón Roto) y la Torre Fiorentina (torre Florentina) o Torre della Ghiacciaia (torre de la Heladera). Se puede acceder a la fortaleza y al jardín de forma gratuita durante todo el año desde las 8:00 hasta las 00:00. Se puede llegar a pie o con las líneas de autobús 2, 3 y 5. Si prefieres desplazarte en coche, la zona cuenta con aparcamientos gratuitos y de pago.