Arte y Cultura en Italia

Volterra retrocede en el tiempo, al año del Señor de 1398. Audaces caballeros, nobles, monjes, frailes, artesanos y, naturalmente, malabaristas, músicos y juglares se unen para evocar la mágica atmósfera de la Edad Media en la preciosa localidad de la provincia de Pisa. Dos días de espectáculos, eventos, mercados, talleres y música en el centro histórico y en el Parque del Castillo, a los pies de la imponente Fortaleza Medicea. La única moneda en circulación durante la fiesta es el "Grosso Volterrano" con el que se pueden comprar productos artesanales, platos, vino y mucho más. Las monedas están disponibles en "la Oficina de Cambio" y las no utilizadas se pueden volver a convertir en euros en la Oficina de Turismo.

Umberto Saba, hablando de su ciudad, dijo que "Trieste tiene una gracia insatisfecha". Y, efectivamente, supo captar plenamente su alma: un punto de encuentro entre dos mundos, centro europea hasta la médula, fronteriza por excelencia y con una vena profundamente melancólica. En Trieste está todo por descubrir: conocerla de verdad es quizá imposible, pero puedes realizar un itinerario alternativo para observarla desde un punto de vista distinto recorriendo sus obras de arte callejero. De hecho, repartidos por distintos puntos de la ciudad, podrás encontrar los hermosos murales de Trieste, creados por artistas internacionales con el objetivo de reurbanizar zonas en estado de abandono.

Florencia rinde homenaje al genio artístico de Giovan Battista Foggini (1652-1725) con una gran exposición monográfica en el Palazzo Medici Riccardi del 10 de abril al 9 de septiembre. La muestra conmemora el tricentenario de la muerte del artista tardobarroco, acaecida el 12 de abril de 1725. Nacido en Florencia el 25 de abril de 1652, Foggini se dedicó a diversas disciplinas, desde la escultura a la arquitectura. Tras estudiar en la Academia Medicea y perfeccionar su arte en Roma, regresó a Florencia en 1676, donde se convirtió en escultor y arquitecto de la corte de Cosme III de Médicis y director de los talleres Manifatture di Galleria, especializándose en la creación de objetos de piedras duras y metales preciosos. La exposición recorre la trayectoria de Giovanni Battista Foggini a través de más de 80 obras entre esculturas, dibujos y manufacturas. Abarca desde obras tempranas hasta esculturas de bronce inspiradas en Las Metamorfosis de Ovidio y en retratos para la familia Médicis. Completan la exposición algunos refinados objetos decorativos, como la mesa taraceada de Palacio Pitti y preciosos relicarios y dos bronces realizados para Anna Maria Luisa de' Medici. Las secciones L'Antico y el Re Sole destacan los encargos franceses, mientras que la parte documental presenta bocetos, planos y correspondencia que dan testimonio de la creatividad del artista. La exposición ofrece a los visitantes la oportunidad de explorar el talento de Foggini, conociendo su contribución fundamental al arte barroco florentino, a través de la evolución estilística del artista y su influencia en la cultura de la época.

Toscana es un museo al aire libre. Todo el territorio está diseminado de yacimientos arqueológicos que cuentan la historia del pueblo etrusco. Lugares recogidos y tutelados por áreas y parques arqueológicos que han hecho utilizable este precioso e inmenso patrimonio. De la costa al interior, de norte a sur, hete aquí las principales áreas y parques arqueológicos etruscos de Toscana.

Del 4 de abril al 13 de julio de 2025 en las Scuderie del Quirinale será posible visitar la exposición «Barroco Global. El mundo en Roma en el siglo de Bernini», realizada con la Galleria Borghese de Roma y en colaboración con prestigiosas instituciones y museos nacionales e internacionales. La exposición narra la historia de una Roma cosmopolita, en el centro de una compleja red de viajes y relaciones que atraviesan las fronteras nacionales y culturales. Se podrán admirar obras de arte de maestros barrocos como Gian Lorenzo Bernini, Pietro da Cortona y Nicolas Poussin, reveladoras de un mundo multiétnico y multicultural, capaz de poner en diálogo, en la corte de los Papas, Japón con Persia, el Congo con el Nuevo Mundo.

Bandera Naranja del Touring Club Italiano El "Balcón de las Marcas", así se llama Cingoli, que se eleva en la cima del monte Circe, a más de 600 metros de altitud. Desde la gran terraza, situada sobre las murallas del castillo de origen medieval, se puede admirar un paisaje encantado, un cuadro que narra la belleza del territorio de las Marcas, hasta el mar, hasta el monte Conero, con ligeras pinceladas. Si, por un lado, el centro histórico se caracteriza por sus espléndidos palacios aristocráticos de colores cálidos y portales típicos del Renacimiento y por las iglesias que albergan obras maestras como la Madonna del Rosario de Lorenzo Lotto, por otro lado, el territorio que rodea el pueblo es el destino ideal para los amantes de la naturaleza, que pueden disfrutar del encantador silencio de los bosques en las laderas del monte San Vicino y cerca del lago de Castreccioni, donde también hay un parque de aventuras.

Bandera Naranja del Touring Club Italiano Saliendo de Ravenna en dirección a Firenze, se encuentra Castrocaro Terme e Terra del Sole a pocos kilómetros de Forlì. Compuesto por dos núcleos, el pueblo tiene orígenes antiguos y allì se pueden encontrar interesantes monumentos de diferentes épocas, desde la Edad Media hasta el periodo art déco, pasando por el Renacimiento. En Castrocaro, un importante centro termal, no hay que perderse la Fortaleza medieval, una de las más grandes de Italia, con su Museo histórico y arqueológico. También merecen una visita en el casco antiguo la Ciudadela y el Baptisterio bizantino. El complejo termal, de puro estilo art déco y único en Italia, se encuentra en la parte moderna del pueblo. Trasladándose a Terra del Sole, vale la pena visitar el Palacio Pretorio de época renacentista, que alberga el Museo del Hombre y del Medio Ambiente, la escenográfica Plaza de Armas y las murallas mediceas. La zona está llena de empresas agrícolas, vitivinícolas y agroturísticas que forman parte de la Ruta de los vinos y sabores de las Colinas de Forlì-Cesena, donde se puede disfrutar de la cocina tradicional y platos típicos acompañados de vinos de calidad. Por ejemplo, se pueden probar los passatelli y cappelletti como primeros platos, y los melocotones dulces romañolos como postre. Los vinos que los acompañan son el Romagna Sangiovese, el Romagna Albana DOCG, el Pagadebit, el Trebbiano y el Cagnina.

Oriolo Romano nació como una "ciudad ideal": construida ex novo en un territorio despoblado. Cuenta con una moderna planificación urbanística que aún permite que surjan estos ideales de orden y precisión. El corazón de la ciudad es el Palazzo Altieri, una antigua fortaleza que, con su foso y sus murallas, nos cuenta de cuando tenía una función de defensa. Merece la pena visitar el jardín con sus árboles centenarios, el palacio y el Polo Museale del Lazio, que contiene importantes pinturas, estucos y muebles neoclásicos y espléndidos frescos. Alrededor del pueblo se extiende la campiña del Lacio y la mirada se pierde en las suaves alturas de los montes Sabatini. Bosques de hayas, robles y castaños centenarios embellecen el paisaje y, a pocos kilómetros, brilla el lago de Bracciano, una encantadora reserva natural.

En Siddi se encuentran el fascino de la naturaleza y la sugestión de la prehistoria. Al lado del pueblo se extiende la Giara, una de las tres mesetas basálticas de Marmilla (la más famosa es la Giara di Gesturi, "casa" de los caballitos). La meseta alberga verdaderos tesoros arqueológicos y naturales, como la tumba de gigantes Sa Dom'e s'Orku, una de las más majestuosas y mejor conservadas de Cerdeña. Tampoco hay que perderse el parque arqueológico-natural de Sa Fogaia: "protegido" desde arriba por un nuraghe arcaico, alberga un jardín con cientos de especies vegetales, entre ellas plantas aromáticas y medicinales. En el pueblo, es imprescindible la visita a la iglesia de San Michele Arcangelo, donde sorprende el dintel tallado con figuras misteriosas, y al museo de tradiciones agroalimentarias.

Borore, pueblo situado a los pies de la cadena de Marghine, se encuentra en un territorio habitado desde la antigüedad, como testimonian los muchos nuraghi, tumba de gigantes, dolmen y menhir que lo rodean. Pueblo de historia, entonces, pero también pueblo de tradiciones. En particular, es el pan al centro de la narración cultural, al que fue también dedicado un museo, que nace para contar las tradiciones relacionadas con esta comida, así de sencilla y en el mismo tiempo así esencial. En todo el nuestro País, pero todavía más en Cerdeña, el pan tiene una función de honor en las ceremonias, en las fiestas, en los momentos de celebración y de rito. El Museo incluye, además de las herramientas que desde siempre vienen utilizadas para el cultivo y la fabricación del trío, más de 300 ejemplares de pan: desde aquellos de uso diario hasta aquellos típicos de las fiestas, y también aquellos relacionados con momentos tradicionales del año y de la vida de las personas. Un tesoro invaluable, de guardar y conocer.

La arqueología antigua va aquí codo a codo con la evolución de la civilización cristiana del Friuli desde la Edad Media hasta ayer, o mejor dicho, casi hasta hoy: es una síntesis aparentemente imposible, pero hay que rendirse ante la evidencia. Colonia militar fundada por los romanos en el 181 antes de Cristo, Aquilea se convirtió bajo Augusto en la capital de la Regio Venetia et Histria, asumiendo así el papel de una de las principales metrópolis del Imperio. Con el cristianismo, comenzó a desempeñar un papel importante en la evangelización, al ser sede de un Patriarcado que durante siglos fue la verdadera guía de la región-nación del Friuli. Representando el lado cristiano está sobre todo la Basílica Patriarcal, que presenta una arquitectura románica ejemplar, aunque con componentes góticos, y conserva preciosos mosaicos de los primeros siglos. Para la Antigüedad, en cambio, las referencias son el Museo Arqueológico Nacional, que ofrece una introducción inicial y fundamental a la historia de la ciudad romana, y luego la extensa zona arqueológica con el foro, el puerto fluvial, varias domus y el cementerio. La importancia de la ciudad antigua, la extensión de la zona arqueológica, en gran parte aún enterrada y por tanto intacta, y el papel de la Basílica en la difusión del cristianismo en Europa están en la base de las motivaciones que llevaron a inscribir el sitio «Zona arqueológica de Aquilea y Basílica Patriarcal» en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1988.

Avola es una pequeña ciudad que encanta por la naturaleza que la rodea, por la historia antigua que ha dejado huellas en su arquitectura, por sus sabores y, sobre todo, por el mar. Por aquí siguen floreciendo orquídeas silvestres y el aire huele a tomillo, brezo y romero. El corazón del pueblo te acoge con su gracia y elegancia y, entre paseo y paseo, no puedes dejar de disfrutar de una copa del famoso vino que toma su nombre del pueblo: el Nero d'Avola, un gran vino tinto conocido en todo el mundo. Además, están el mar, la bulliciosa vida del puerto, el antiguo pueblo costero con sus tiendas de pescado fresco y la antigua Tonnara: situada en el pequeño puerto de Marina d'Avola, se mantiene como testimonio de esta antigua pesca, que durante siglos representó el corazón de la economía y la gastronomía del pueblo.

La iglesia árabe-normanda con cúpulas rojas En el centro histórico de Palermo, justo debajo de las murallas del Palacio Real, se encuentra San Juan de los Eremitas, un complejo monumental fundado por Ruggero II en 1132 que incluye la Iglesia, la "Sala Árabe" y el Claustro. Su nombre proviene del antiguo monasterio de San Hermes, que se erigía en el mismo lugar en la época de Gregorio Magno. La iglesia fue diseñada según los cánones árabes-normandos:por el exterior tiene un recinto amurallado sin ornamentaciones, pero que recuerda elementos orientales, estructuras cúbicas coronadas por cúpulas hemisféricas, en un patrón de círculo cuadrado que representa la tierra y el cielo, recurrente en la cultura islámica y bizantina. En contraste con el movimiento exterior, el interior de la iglesia es sobrio con una estructura regular, una planta de cruz de tau. Desde el interior de la iglesia, a través de pequeño pasaje, se accede a la «Sala Árabe», que probablemente se remonta a una mezquita islámica preexistente. Contiguo a la Iglesia está el Claustro cuadrado, con dobles columnas y adornado con un jardín que conserva una tranquila sacralidad.

En el corazón del Palermo barroco Plaza Villena, llamada por los palermitanos Piazza dei Quattro Canti, fue construida en el Palermo del siglo XVII en la intersección entre la apertura de la nueva Via Maqueda y la preexistente Via Vittorio Emanuele (el Cassaro). La intersección que se creó llevó a la división de la ciudad en cuatro partes, conocidas como «Mandamenti». La decoración de los «cantos» de cada uno de los edificios monumentales de la plaza se terminó en 1621 y se desarrolla en cuatro órdenes de fachada superpuestos, en un esquema que narra, de abajo a arriba, el paso de la tierra al cielo. De hecho, a nivel de la calle, se encuentran las fuentes que representan los cuatro ríos que antaño atravesaban la ciudad; en el nivel superior se encuentran las alegorías de las cuatro estaciones coronadas por las estatuas de cuatro reinantes españoles, mientras que las estatuas de los cuatro santos patronos de cada distrito, Agata, Ninfa, Oliva y Cristina, antes del advenimiento de Santa Rosalía y Benedetto de San Fratello, se encuentran en el orden superior. La Piazza dei Quattro Canti también se conoce como el Teatro del Sol porque a todas las horas del día al menos uno de sus lados está bañado por la luz del sol. Otro nombre de la plaza es Teatro della Città porque en siglos pasados acogió importantes eventos, desde festivales hasta ejecuciones capitales. Por su ubicación y características arquitectónicas, es el punto de partida ideal para conocer la historia de la ciudad y sus barrios más antiguos.

Piacenza, acogedora, suntuosa y emiliana, pero no demasiado Terminal de la antigua Via Emilia y epicentro geográfico de la Llanura Padana, la ciudad de Piacenza se levanta en la orilla derecha del río Po y, debido a su ubicación en la frontera noroccidental de la región, es la capital de provincia de Emilia-Romagna menos emiliana. Etapa obligatoria para los viajeros A medio camino entre los Apeninos y la llanura, entre valles y ríos, Piacenza ha construido su fortuna por ser un lugar de paso: Leonardo da Vinci, que se postuló sin éxito para diseñar las puertas de bronce de su Duomo, fue uno de los primeros en comprender su papel territorial clave, definiéndola en el Códice Atlántico como “Tierra de Paso”, una etapa obligatoria para todos los que se dirigían a Milán. Un ADN que aún hoy explica la irreductible vocación de la ciudad como lugar de acogida y de hospitalidad. En bicicleta entre pórticos y jardines secretos La etimología del nombre latino placentia, que alude a la capacidad de placer, es un exitoso compendio del alma de la ciudad: agradable, elegante y llena de tesoros conservados con discreción. Por su lento ritmo de vida y sus pequeñas dimensiones, Piacenza es un lugar ideal para visitar a pie o en bicicleta, deambulando entre pórticos e iglesias y admirando la belleza de los patios ocultos de sus palacios señoriales. Los caballos de los Farnesio Así pues, ¿estás listo para empezar? El recorrido ideal de Piacenza, entre el arte y la historia, solo puede comenzar desde la popular piazza Cavalli, epicentro de la ciudad. El nombre de la plaza se debe a la presencia de la célebre pareja de monumentos ecuestres dedicados a Ranuccio y a Alejandro Farnesio, padre e hijo, en su día Duques y Señores de Parma y de Piacenza. Realizados en el siglo XVII en estilo barroco por el escultor toscano Francesco Mochi, se recortan frente al magnífico Palazzo Comunale de ladrillo y mármol blanco, llamado “el Gótico”, y del cual se dice que hospedó a Petrarca: son el emblema de la ciudad. Si escuchas decir a los placentinos “i noss cavaj”, nuestros caballos, es a ellos a quienes aluden. El tour ducal El itinerario "farnesiano” se desarrolla en la visita al histórico Palacio Farnesio, sede actual de los Museos Cívicos, en cuya pinacoteca podemos admirar, entre otras obras, un Tondo de la Virgen con Niño de Botticelli. Por otra parte, el ala arqueológica conserva el famoso Hígado de Piacenza, un modelo de bronce de un hígado de oveja con inscripciones etruscas, que utilizaban los arúspices como guía para los vaticinios. El tour culmina con un recorrido por las Murallas Farnesianas que rodeaban el casco histórico en el siglo XVI. El Duomo, entre el románico y el gótico El verdadero atractivo de la ciudad es, sin embargo, su Duomo o Catedral: dedicado a Santa Maria Assunta y Santa Giustina, su original arquitectura es un maravilloso ejemplo que combina el románico emiliano con elementos góticos de una reforma posterior y que conserva una cúpula con frescos de Guercino. En Piacenza también hay varias iglesias medievales para descubrir, partiendo de Sant'Antonino, patrón de la ciudad, es una etapa obligatoria para los peregrinos de la Vía Francígena hacia San Savino, de fundación paleocristiana y con suelos de mosaico, pasando por Santa Maria di Campagna, con su cúpula cubierta por frescos pintados por Pordenone. Se dice que aquí, el Papa Urbano II anunció su intención de prohibir la Primera Cruzada en Tierra Santa. Un paseo por la muntä di rat La visita a los museos placentinos no puede prescindir de la Galería Alberoni, que conserva el Ecce Homo de Antonello da Messina y de la Galería de Arte Moderno Ricci Oddi, con sus obras de los siglos XIX y XX. Los lugares más emblemáticos para visitar antes de partir son el Teatro Municipal, cuyo fachada fue reelaborada por Alessandro Sanquirico inspirándose en la Scala de Milán, y la escalinata que conecta Via Mazzini con Via San Bartolomeo y que aquí todos llaman la muntä di rat. El apelativo se debe a que, durante las inundaciones del Po, la leyenda dice que los ratones la utilizaban para escapar del agua. Entre colinas y pueblos medievales: a la caza de delicias y set de rodaje películas de Bellocchio El paisaje circundante te reserva otras maravillas, entre los valles de renombre de las colinas placentinas: Val Trebbia, Val Nure, Val Tidone y Val d’Arda, por nombrar a los más famosos, con sus rutas panorámicas y sus delicias enogastronómicas. También hay pueblos y castillos medievales como Castell’Arquato, Grazzano Visconti, Gropparello y Rivalta. A los cinéfilos les recomendamos una parada en Bobbio, un encantador pueblo del Val Trebbia y lugar de rodaje de numerosas películas de Marco Bellocchio, que fundó aquí su Escuela de Cine y un Festival dedicado al Séptimo Arte. A los amantes de los deportes al aire libre les sugerimos probar, a pie o en bicicleta, algunas etapas de la Vía Francígena, la antigua ruta de peregrinación que desde el norte de Europa conducía a Roma y, desde allí, a Tierra Santa.

El laberinto de la Masone: la naturaleza como arte El Laberinto de la Masone, en Fontanellato, Emilia Romagna, es el más grande del mundo. En sus 8 hectáreas hay 3 kilómetros de setos de bambú, pertenecientes a 20 especies diferentes y con un total de 200 000 plantas. Un universo verde creado con esta variedad de planta tan poco común en Italia, el bambú, que promete una experiencia totalmente natural, entre otras muchas cosas . El buen gusto italiano Esta pintoresca franja de la Bassa Parmense se ha transformado en un centro cultural ,abierto al público desde 2015. Hay un museo con una colección permanente, otro espacio dedicado a exposiciones temporales, así como una biblioteca rebosante de volúmenes, algunos de ellos bastante raros. Además, hay un alojamiento con dos elegantes suites, para los huéspedes que deseen alojarse aquí, y un restaurante: Il Labirinto. Los entrantes incluyen una selección de embutidos locales, como el Culatello di Zibello y el Prosciutto di Parma, y los primeros y segundos hacen honor al territorio ofreciendo platos inspirados libremente en recetas antiguas. El estilo de cocina es símbolo del lugar: un toque innovador, una mirada nostálgica a la tradición, técnicas de vanguardia y una presentación sofisticada. ¿El creador? Es Franco Maria Ricci Toda la finca de Fontanellato, incluido el laberinto de la Masone, es un lugar sin igual, tan único como el hombre que lo concibió. Se trata de Franco Maria Ricci, que nació en Parma en 1937 y murió aquí en 2020. Figura destacada en el panorama cultural italiano, fue diseñador gráfico, coleccionista y fundador de la revista de arte y literatura FMR, las iniciales de su nombre. Esta era la antigua granja familiar, transformada en un santuario de gran belleza y que ahora alberga la Fundación Franco Maria Ricci. Realizó una enorme renovación de los edificios y las zonas verdes, convirtiendo las cabañas en su vivienda privada, donde quería pasar el último periodo de su vida. Eligió ambientes neoclásicos para la mansión y la cabaña principal, rodeada de enredaderas, donde se erigen dos cariátides de estuco. Ha restaurado todas las habitaciones, incluido el granero, construido una piscina en la azotea y creado terrazas y salones. Dentro están todas sus pasiones e intereses. Destacan los 1200 volúmenes del genio de la tipografía Giambattista Bodoni, padre de la famosa tipografía, que forman la mayor colección privada del mundo. Además, hay infinidad de volúmenes de arte, muebles de espejos y maderas preciosas, su mesa favorita de la residencia ducal de los Boschi, retratos, cuadros naíf y muchos objetos curiosos que disfrutaba comprando por todo el mundo. El museo contiene unas quinientas obras que abarcan cinco siglos de historia del arte, desde el XVI hasta el XX. Cuando decidió abrirlo al público, declaró su objetivo: combinar el placer de vivir con el placer del conocimiento. El laberinto, entre vegetación y arquitectura El laberinto de la Masone ha requerido seis años de intenso trabajo para plantar las 200.000 plantas de bambú, diseñar el camino de setos y construir una arquitectura que se pudiera integrar armoniosamente en este visionario paisaje verde. El proyecto se encargó al arquitecto parmesano Pier Carlo Bontempi, exponente de la corriente del Nuevo Clasicismo, un estilo que también se manifiesta aquí. Hay muchas referencias a los mosaicos y termas de las villas romanas, mientras que la mampostería recuerda a los principales arquitectos del periodo de la Revolución Francesa: Boullée, Ledoux y Lequeu. En los edificios se utilizaron materiales típicos de la llanura Padana, especialmente ladrillos artesanales para la mampostería. La evolución de una idea La idea inicial del laberinto se le ocurrió a Franco Maria Ricci al conocer a su amigo y escritor argentino Jorge Luis Borges, uno de los principales autores de la editorial FMR y que hizo del laberinto uno de los temas de su literatura. Ricci no aspiraba a una lúgubre prisión-laberinto, como la del Minotauro. Por el contrario, ha llegado a la actualidad un lugar agradable, para pasear con tranquilidad y total seguridad en un bello y original entorno natural.

El jardín de los Señores, un oasis de paz y silencio Reina una perfecta paz en el jardín de los Señores, induciendo a la relajación y a los momentos de meditación. Todo sin salir del mismo centro de Bressanone, en el corazón del Alto Adigio. La ciudad más antigua del Tirol reserva la sorpresa del silencio dentro de esta joya verde, abierta al público y con entrada gratuita. Atmósfera de antaño El jardín de los Señores (Herrengarten, en alemán) forma parte del palacio episcopal, del que ocupa el lado norte. La construcción del palacio de estilo renacentista data de 1570, pero las fuertes influencias barrocas posteriores son evidentes. Sede episcopal hasta 1973, tras una cuidadosa restauración alberga ahora el archivo diocesano, el museo de belenes y el museo diocesano. Este era el lugar de descanso para el clero de Bresanona, y todavía hoy la dimensión es de agradable relajación. La estructura clásica renacentista se expresa en el jardín de estilo italiano de diseño geométrico con 4 parterres regulares y una preciosa fuente central con pila de bronce. Las hierbas y las hortalizas se suceden en hileras decorativas, mientras que los setos de boj exhiben rosas y otras plantas ornamentales. La lavanda difunde su embriagador aroma. Para imaginarse el lugar tal y como era originalmente, hay que remitirse a los inventarios, que hablan de 35 macetas de naranjos y 100 macetas de madera en las que plantar las plantas. Los príncipes obispos amaban tanto su oasis verde que en 1631 le concedieron un escudo de armas al jardinero de la corte Paul Schachner. Y no eran los únicos que lo apreciaban. Wolfgang Amadeus Mozart también pasó por aquí, dando un concierto en el reluciente salón del teatro del palacio. Un paseo entre la historia, la botánica y la arquitectura Aquí sientes la tentación de sentarte durante mucho tiempo, sin prisas, en uno de los muchos bancos, en compañía de un buen libro: nadie te molestará. O puedes caminar a un ritmo lento con tu pareja o tu familia. Cada estación ofrece un panorama igualmente fascinante. En primavera, los cerezos que rodean el parque se cargan de delicadas flores; en otoño, las hojas ofrecen un espectáculo de colores. Y en invierno, la mirada se eleva hacia los picos nevados de la cordillera. Sea cual sea el mes de tu visita, la probabilidad de encontrar cielos despejados es muy alta, ya que la zona de Bresanona cuenta con 2000 horas de sol al año: un verdadero récord. Una plantación histórica vuelve a vivir hoy en el jardín de los Señores. Aunque no es idéntica a la del pasado, refleja bien el diseño general. Se trata del Pomarium, el manzanar utilizado para abastecer la mesa del obispo, antiguamente rodeado de murallas y mencionado por primera vez en 1265. Ahora puedes admirar una densa serie de hileras, compuestas por diversos árboles frutales, entre ellos dos variedades de manzanos. Una pérgola del siglo XIX rodea el parque. Una curiosidad cultural es el pabellón chino y la torre japonesa, también del siglo XIX. También aquí, como en Francia, había llegado la moda del exotismo, expresada en decoraciones, ornamentos y arquitectura de estilo oriental. La rica curia no quiso ser menos, mostrándose dispuesta a seguir las nuevas tendencias. Un herbario vivo El jardín de los Señores presenta una gran variedad de hierbas medicinales, aromáticas, médicas y afrodisíacas. Al fin y al cabo, es uno de los orgullos de este territorio. El consejo es seguir este fascinante tema en un viaje, visitando las numerosas granjas de las afueras de la ciudad que las cultivan y comercializan. Oirás hablar de ajedrea, eneldo, caléndula, perifollo, melisa, pimpinela y onagra. Las hierbas también entran en la cocina local, desde la tradicional hasta la más moderna. La nueva generación de chefs compone platos en bouquets, atentos a la ecología y a la preservación de la biodiversidad. Los platos típicos reinan en las posadas. Las albóndigas de ortigas son un primer plato delicioso, en su sencillez campesina, al igual que la sopa de hierbas, que a una base de cebolla chalote puede añadir ortiga, serbal o berros. Entre los vinos, merece la pena probar el Sylvaner, una variedad de uva autóctona. La exploración de un patrimonio natural Si quieres continuar tus vacaciones sumergiéndote en la naturaleza, siempre puedes salir de la ciudad para descubrir los alrededores. El Valle Isarca ofrece paisajes agrícolas variados, desde los viñedos y huertos del Valle Isarco hasta los castañares de las medianías. Más arriba, te esperan infinitas rutas de senderismo en los Dolomitas. La Unesco ha catalogado como Patrimonio de la Humanidad los 530 kilómetros de senderos del Valle de Ega, enclavados entre las cimas de los montes Catinaccio y Latemar.

Viterbo, ciudad de papas y balnearios Viterbo es una bella ciudad de arte que te permite realizar un hermoso viaje en el tiempo a través de los salones del elegante palacio papal, por callejones medievales intactos, fuentes monumentales y palacios patricios renacentistas. Una tierra antigua que conserva fascinantes vestigios etruscos, como la Cava di Sant'Antonio y la necrópolis de Castel d'Asso, rica en fuentes termales inmersas en la naturaleza donde podrás disfrutar de baños calientes en un paisaje encantador. Las 10 cosas que hay que ver en Viterbo Toda visita a Viterbo comienza en el palacio papal, con su hermosa logia de columnas y arcos ojivales, construido a partir de 1257 para proporcionar al pontífice una sede más segura que la de Roma, entonces escenario de agrias disputas: aquí se encuentra la que ha pasado a la historia como la Sala del Cónclave (del latín cum clave, bajo llave), donde los cardenales, divididos según el nombre del nuevo pontífice, fueron segregados hasta llegar a un acuerdo. Fueron necesarios 33 meses para la elección de Gregorio X y, desde entonces, el término cónclave se utiliza para referirse a la reunión de cardenales convocada para designar a un nuevo papa. El palacio papal se encuentra en la elegante plaza de San Lorenzo, a la que se asoma la catedral del siglo XII, que debes ver junto con el Museo Colle del Duomo. Continúa tu visita a Viterbo por las callejuelas del sugestivo barrio San Pellegrino, un paseo en plena Edad Media, entre las características casas "puente" conectadas a nivel del primer o segundo piso, entre las que se abren sugestivos pasajes cubiertos, a los que principalmente podrás acceder por escaleras, que aquí se llaman "profferli": la más bella es la casa de los Alessandri, con su escalera interior flanqueada por un parapeto. En el barrio también se encuentra el Museo del Sodalizio de los Facchini di Santa Rosa, los protagonistas de la fiesta más sentida y arraigada de la ciudad, que la noche del 3 de septiembre llevan en procesión a la pesadísima (¡51 quintales!) Macchina di Santa Rosa, una especie de torre de 30 metros de altura: el museo permite que los visitantes os adentréis en el espíritu de una fiesta popular que ha sido reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial. El Museo della Ceramica della Tuscia es precioso, se encuentra en la planta baja del Palazzo Brugiotti, una espléndida residencia del siglo XVI, con valiosos frescos y hermosas fuentes en el atrio y el jardín. Al fin y al cabo, Viterbo es una ciudad de agua: la Fontana Grande, en la homónima plaza, es solo una de las muchas fuentes monumentales que surgen en todas las plazas del centro histórico. A pocos pasos te encontrarás en lo que fue el símbolo del poder cívico de la ciudad: la plaza del Palacio de los Priores, con sus grandes salas decoradas con frescos, como la Capilla Palatina, pintada por Filippo Cavarozzi y Marzio Ganassini). Podrás descubrir los orígenes más antiguos de la ciudad en el Museo Nacional Etrusco en la fortaleza Albornoz, dedicado a la arqueología etrusca, cuya visita continúa idealmente a la espectacular necrópolis de Castel d'Asso, con sus tumbas excavadas en la roca en la zona de los manantiales termales. Entre los vestigios etruscos se encuentra la Cava di Sant'Antonioa lo largo de la vía Signorino: se trata de un camino muy estrecho tallado en la toba y que une el barrio Signorino con la puerta Faul, una de las muchas calles huecas que los etruscos construían con fines defensivos o sagrados, esto sigue siendo un misterio. En Viterbo, entre manantiales de agua caliente y piscinas en la naturaleza Si te gusta sumergirte en las cálidas aguas termales, Viterbo es tu mejor opción en cualquier estación del año. Alrededor de la ciudad hay varios manantiales en los que puedes tomar baños calientes en lugares naturales, ¡y sin tener que pagar ninguna entrada! Los peregrinos de la Vía Francígena encuentran en su recorrido las termas del Bagnaccio, un agradable parque gestionado por una asociación que permite la entrada gratuita a quienes solo utilizan las piscinas, mientras que para acceder a los servicios se requiere una módica contribución. En la carretera de Terme, a 2,5 km de la ciudad, se encuentran las piscinas Carletti, bonitos estanques en el verde con amplios céspedes junto a ellos donde te podrás tumbar y tomar el sol. En la carretera del Bullicame encontrarás el homónimo manantial termal, mencionado por Dante en el cántico Inferno, y que brota de un pequeño cráter natural (no puedes acercarte, pero puedes verlo a través de un parapeto transparente) para alimentar grandes piscinas en un paisaje idílico. Por supuesto, no faltan balnearios en Viterbo con todo tipo de servicios, curas y tratamientos: las termas dei Papi ofrecen una'enorme piscina, una gruta natural y un camino con piscinas calientes y frías, ideal para reactivar la circulación. En la mesa acquacotta y pignataccia La de Viterbo es una cocina campesina que se nutre de los productos de su generosa tierra: aquí, en invierno, se come una abundante sopa de castañas y garbanzos o la más ligera acquacottauna menestra con pocas verduras y enriquecida con un huevo y picatostes. Con motivo de la fiesta de Santa Rosa, no puede faltar la pignattacciaun plato a base de callos y otros cortes de carne de tercera categoría adobados con patatas, aromatizada con hierbas y cocinada durante mucho tiempo en el horno.

La historia del edificio comenzó después de que, en 1563, Manuel Filiberto de Saboya trasladara aquí a Turín la capital de su ducado. La elección del arquitecto para la nueva sede de la corte recayó en Ascanio Vitozzi, un ingeniero militar que permanecería siempre al servicio de los Saboya, contribuyendo a la transformación urbanística de la ciudad. A lo largo del siglo XVII, arquitectos, artistas y artesanos dieron lustre a la sede del emergente absolutismo de los Saboya. Se hicieron traer preciosos tapices de las manufacturas francesas de Beauvais y de los Gobelinos. Después de la mitad del siglo XVII, Guarino Guarini construyó en el ábside de la catedral de San Juan la capilla de la Sábana Santa, a la que los Saboya podían acceder directamente, como hoy pueden hacer también los turistas, gracias a una conexión interna. El palacio ducal se convirtió en real en 1713, cuando Víctor Amadeo II fue coronado rey de Sicilia, las dos décadas siguientes vieron importantes intervenciones arquitectónicas por parte de Felipe Juvarra. Una nueva época de esplendor tuvo lugar a mediados del siglo XIX durante el reinado de Carlos Alberto, pero, tras la Unificación de Italia en 1861, la capital pasó primero a Florencia y luego a Roma, y el edificio perdió su función de corte. Hoy en día, el palacio forma un único conjunto con los jardines reales, la biblioteca y la armería real, la galería de los Saboya, el museo arqueológico, las salas Chiablese y la capilla de la Sábana Santa bajo el nombre de Musei Reali.

Construido inicialmente como fortaleza en la Marca de Turín en el siglo XI, el castillo de Racconigi pasó a manos de los marqueses de Saluzzo y, posteriormente, de los Saboya. En el siglo XVII, con la conversión del castillo en residencia real, André Le Nôtre diseñó el jardín y Guarino Guarini llevó a cabo una renovación completa del edificio, que no llegó a finalizarse. A partir de 1755, por voluntad del Príncipe Luis de Saboya-Carignano, el arquitecto Giambattista Borra reconstruyó el castillo, añadiendo pabellones, un gran pronaos, un salón con la «logia de los músicos», una sala de Diana y los Gabinetes Chinos. No fue hasta la ascensión al trono de Carlos Alberto, príncipe de Carignano, cuando la residencia adquirió su forma actual: en 1820, Xavier Kurten rediseñó los espacios verdes, mientras que Pelagio Palagi decoró y redecoró los interiores, haciendo gala de un gusto neoclásico ecléctico, bien representado por salas como el Gabinete Etrusco. Al mismo tiempo, en los límites del parque se construyeron edificios de servicio de estilo neogótico, como el Serre y el Margaria, para gestionar de forma agrícola los terrenos del castillo. Con el traslado de la capital de Turín a Florencia (1865) y más tarde a Roma (1871), la familia real perdió gradualmente el interés por el castillo, hasta principios del siglo XX, cuando el rey Víctor Manuel III volvió a convertirlo en su lugar de vacaciones. Adquirido en 1980 por el Estado italiano, el castillo se asoma al gran Parque Real, abierto en determinados periodos. En el siglo XVII, al norte del palacio se encontraba el armonioso jardín de Le Nôtre, mientras que en el siglo XVIII, Josefina de Lorena hizo transformar parte del parque en un jardín «a la inglesa». En el siglo XIX, paralelamente a las obras de la residencia, el parque fue ampliado y transformado por Xavier Kurten, con senderos sinuosos, un lago con una pequeña isla, puentes, ruinas, una gruta, edificios pintorescos y perspectivas siempre diferentes. En la posguerra, debido a la falta de mantenimiento, el parque se encontró en un estado de abandono. Hoy, tras su restauración, se presenta a los visitantes con el mismo aspecto que Kurten le dio en el siglo XIX, con una gran variedad de especies verdes y especies animales protegidas, y acogiendo actividades y eventos culturales.

El edificio sede de la galería, protegido por la Unesco, separa las pequeñas plazas de Pellicceria Inferiore y Superiore y, de hecho, tiene dos entradas contrapuestas. Construido por los Grimaldi en 1593 y comprado a mediados del siglo XVII por Ansaldo Pallavicino, marido de una Grimaldi, pasó en el siglo XVIII a la familia Spínola, que lo reestructuró en parte. El aparato decorativo, realizado entre los siglos XVII y XVIII, es un ejemplo que aún persiste del refinamiento de la vivienda en la Génova de los siglos dorados. Al visitar los diversos ambientes que se suceden en las dos plantas nobles, se pueden admirar en su ubicación original, entre muebles históricos, obras de artistas como Joos van Cleve, Anton van Dyck, Valerio Castello, Giovanni Benedetto Castiglione, llamado el Grechetto, Luca Giordano y Bernardo Strozzi, así como frescos de artistas locales. En la tercera y en la cuarta planta de la Galleria Nazionale de Liguria se exponen numerosas adquisiciones realizadas por el Estado en las últimas décadas. Sobre todo, destaca el Ecce Homo de Antonello da Messina. En la cuarta planta se expone una valiosa colección de cerámica de los siglos XVI a XIX.

Veintidós hectáreas de espléndida naturaleza rodean el castillo de Miramare, construido a mediados del siglo XIX por el archiduque Maximiliano de Habsburgo-Lorena, hermano del emperador austrohúngaro Francisco José y durante unos años gobernador de Lombardía-Véneto. La mansión era conocida en las escuelas de generaciones pasadas gracias a la oda Miramar de Giosue Carducci. Desde mediados del siglo XX, la servidumbre militar que lo vinculaba ha caducado, y está abierto al público. De estilo ecléctico, con un amplio uso de la piedra de Istria, constituye uno de los ejemplos más completos e interesantes de residencia principesca que nos ha legado la segunda mitad del siglo XIX, por su suntuosa riqueza en mobiliario, pinturas y piezas de arte aplicado. En la finca, el Castelletto es el edificio en el que Maximiliano y su esposa Carlota de Bélgica residieron ocasionalmente mientras se construía el castillo propiamente dicho; este edificio fue testigo, en 1866 de la tragedia de su consorte, fusilado en el México, país del que había aceptado imprudentemente ser impuesto como rey. Las aguas de Miramare presentan características hidrobiológicas de gran interés, y desde 1973 están protegidas como parque marino, el primero establecido en Italia, gestionado por el World Wildlife Fund Italia.

Si te alojas en las Termas de Abano y Montegrotto, no puedes perderte las ciudades medievales cercanas. Un total de 50 km de itinerario, que se completa en dos días, visitando dos ciudades cada día, para que puedas disfrutar de todo el tiempo que necesites para las paradas y las degustaciones de productos típicos y para profundizar en lo que desees.

Historia y leyendas La mejor manera de entrar en Tolentino es por la Porta del Diavolo, una entrada del siglo XIII con murallas bien conservadas que conduce al Puente del Diablo. Según la leyenda, el constructor pidió ayuda a Satanás, quien, a cambio, exigió el alma del primero que lo cruzara, pero el constructor fue más listo y dejó pasar primero a un perrito. El centro de Tolentino (provincia de Macerata) es una sucesión de joyas por descubrir: la Catedral, el Palacio Politeama de estilo modernista, la Basílica de San Nicolás con su espléndido artesonado de madera y el original MIUMOR, Museo Internacional del Humor en el Arte y la Caricatura. Aléjate un poco del pueblo para descubrir otras perlas del interior de Las Marcas. En el Castello della Rancia recorrerás la historia de la Compagnia della Rancia, una compañía teatral de Tolentino que ha hecho soñar a toda Italia con los musicales más famosos de la historia. Si prefieres combinar cultura y naturaleza, dirígete a la Abadía de Fiastra y a sus verdes jardines.

Antigua metrópoli del Imperio Romano y, más tarde, principal centro de difusión del cristianismo en el norte y el este de Europa, Aquilea ofrece hoy una experiencia turística única y apasionante. La extensión de su zona arqueológica y la importancia del papel desempeñado por su Basílica Patriarcal son las razones de su inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

La silueta de piedra de Castel del Monte se recorta en el horizonte, enigmática y fascinante, ya a muchos kilómetros de distancia: desde la cima de una colina en el interior de Andria, domina todo el paisaje que va desde las Murge hasta el Tavoliere. Según la tradición, fue diseñado por el propio Federico II de Suabia, mezclando elementos de la Antigüedad clásica, del gótico cisterciense e incluso del Oriente islámico en una arquitectura de perfecta geometría: un octógono puntuado por ocho torres, también octogonales, situadas en las esquinas, y centrado en un patio también de planta octogonal. Alrededor del patio se desarrollan ambientes originalmente decorados y revestidos de mármol, con columnas de refinados capiteles. El portal, modelado también siguiendo el ejemplo de los arcos triunfales romanos, se abre hacia el este, con una espectacular vista del amanecer. En resumen, no es difícil entender por qué Castel del Monte es un símbolo de la Edad Media y fue proclamado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco ya en 1996, además de haberse convertido en un icono de Apulia en el mundo. De Castel del Monte se sabe que fue encargado por Federico II y que alrededor de 1240 se encontraba en una fase de construcción avanzada. El resto es leyenda o misterio, comenzando por la autoría real del proyecto. Hay quien se atreve a mencionar el nombre del arquitecto Riccardo da Lentini, pero no se puede excluir que realmente fuese ideado por el soberano. Se dice que en 1250, a la muerte de Federico II, aún no se había completado, pero la fecha de finalización de las obras sigue siendo una incógnita. Y un gran enigma se cierne sobre su función: ¿construcción símbolo del poder político y militar del emperador o espléndida mansión de caza? En la Edad Media, la colina de Castel del Monte estaba cubierta de densos bosques, perfectos para la caza con halcón, a la que Federico II era muy aficionado, y que también escribió un tratado sobre el tema.

El mayor complejo arquitectónico y museístico de Italia, Patrimonio de la UNESCO La corte tardomedieval más extensa de Europa El complejo museístico del Palacio Ducal de Mantua con sus 35.000 metros cuadrados de extensión cuenta con casi 1.000 diferentes salas. Es un grandioso y único complejo monumental y arquitectónico de increíbles dimensiones, con torres, calles, aposentos, apartamentos majestuosos, patios y jardines. Más que un palacio, puede definirse como una verdadera ciudad palatina. Pisanello, Mantegna y Rubens son algunos de los grandes artistas cuyas obras el palacio aún conserva. La Corte Vieja, la Corte Nueva, el Castillo de San Jorge, los Jardines, el Museo Arqueológico y la Galería de Arte Contemporáneo son los principales espacios a visitar en esta corte renacentista, una de las más grandes de Europa.

Una joya de la arquitectura y el arte castellano ¿Sabes cuál es la mejor manera de ver Ferrara desde arriba? Planifica una visita al Castello de Estense , que se alza imponente en el centro de la ciudad. Construido en 1385, la mansión es el gran símbolo de Ferrara con las cuatro torres rodeadas por el foso, los ladrillos rojos de terracota, las elegantes balaustradas blancas, las cárceles y las salas de juegos de la corte. Entra en el castillo pasando por el foso lleno de agua. Aquí, los fines de semana y los días festivos, es posible admirar el edificio desde una perspectiva inusual: a bordo de un pequeño barco que te permitirá navegar por el valle inundado en 15 minutos. Sube luego a la Torre del Leoni, la más antigua de las cuatro torres de la fortaleza. Al final de los 120 escalones, encontrarás un mirador único que te proporcionará una espléndida vista aérea de todo el centro de la ciudad y su territorio. El patio interior tiene una logia de ocho arcos en un lado y un jardín con un embriagador aroma a azahar en primavera. Las salas ofrecen un espacio multifuncional en el que se pueden organizar ceremonias, cenas y conferencias. Las instalaciones son accesibles para las personas con discapacidad y movilidad reducida, a excepción de las prisiones. Reserva parte de la visita al Museo del Castillo, diseñado por Gae Aulenti, para conocer mejor la fortaleza y la historia de la ciudad. En la librería podrás comprar una serie de publicaciones interesantes, recuerdos e ideas para regalar. La biblioteca se encuentra al principio del recorrido del museo, pero también tiene una entrada independiente con acceso desde el patio del castillo, por lo que está abierta a todos.

La arqueología antigua va aquí codo a codo con la evolución de la civilización cristiana del Friuli desde la Edad Media hasta ayer, o mejor dicho, casi hasta hoy: es una síntesis aparentemente imposible, pero hay que rendirse ante la evidencia. Colonia militar fundada por los romanos en el 181 antes de Cristo, Aquilea se convirtió bajo Augusto en la capital de la Regio Venetia et Histria, asumiendo así el papel de una de las principales metrópolis del Imperio. Con el cristianismo, comenzó a desempeñar un papel importante en la evangelización, al ser sede de un Patriarcado que durante siglos fue la verdadera guía de la región-nación del Friuli. Representando el lado cristiano está sobre todo la Basílica Patriarcal, que presenta una arquitectura románica ejemplar, aunque con componentes góticos, y conserva preciosos mosaicos de los primeros siglos. Para la Antigüedad, en cambio, las referencias son el Museo Arqueológico Nacional, que ofrece una introducción inicial y fundamental a la historia de la ciudad romana, y luego la extensa zona arqueológica con el foro, el puerto fluvial, varias domus y el cementerio. La importancia de la ciudad antigua, la extensión de la zona arqueológica, en gran parte aún enterrada y por tanto intacta, y el papel de la Basílica en la difusión del cristianismo en Europa están en la base de las motivaciones que llevaron a inscribir el sitio «Zona arqueológica de Aquilea y Basílica Patriarcal» en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1988.

La Vía Apia es una famosa calle que ha sido recorrida durante milenios por comerciantes y peregrinos, ejércitos y reyes, aristócratas y artistas: un caleidoscopio de personajes que han dibujado la imagen de la lo que supone Roma en el mundo. Ya sabemos que «todos los caminos llevan a Roma», pero si hay una calle de la capital que reserva maravillosas sorpresas para los viajeros como ninguna otra es precisamente la Vía Apia, especialmente en su tramo final (o inicial, según la perspectiva): es el tramo protegido por el parque regional de Appia Antica, a su vez guardián de increíbles monumentos como los del complejo de Majencio o el mausoleo de Cecilia Metella. La «regina viarum», la más famosa de todas las vías consulares romanas, conectaba la capital con Campania, y luego iba aún más lejos, hasta Brindisi, puerto de partida de las cruzadas en dirección a Jerusalén. Hoy en día, Appia Antica merece un itinerario turístico por su cuenta. En primer lugar, porque, a diferencia de muchos otros sitios culturales romanos, este recorrido está descentrado respecto al centro histórico: la Appia Antica es el primer tramo de la vía consular que encontramos, saliendo de la ciudad, pasando por la puerta de San Sebastián. Gracias a la posición ligeramente periférica del itinerario, al sur de la ciudad, podrás sumergirte en un contexto de exuberante campiña, dominado por los típicos pinos del Lacio y por amplios prados y colinas arboladas. Appia Antica es conocida por la increíble variedad de sus restos arqueológicos (como las catacumbas de Domitila y San Calixto) y sus monumentos religiosos. A lo largo de un breve tramo de carretera, ideal para recorrer a pie o en bicicleta en un día soleado o incluso cubierto por algunas nubes, destacan antiguas estructuras de la época imperial, flanqueadas por iglesias católicas de crucial importancia histórica, como la de San Sebastián Extramuros. Junto con las otras seis basílicas romanas principales, esta iglesia espera recibir a miles de fieles con motivo del Jubileo 2025. No solo hablamos de naturaleza, fe y arqueología: la Appia Antica conserva viva la memoria de un evento histórico reciente: estamos hablando de la masacre de las Fosas Ardeatinas, del 24 de marzo de 1944, que se conmemora con un conmovedor mausoleo.

Una ciudad llena de historia Situada en las tres colinas de Maralto, Muralto y Colle di Mezzo, que pertenecen a la comarca de las Tierras del Cerrano, Atri es una histórica ciudad de Abruzzo, situada entre el mar Adriático y el macizo del Gran Sasso. Si bien el centro conserva la estructura medieval, en el área arqueológica todavía se pueden ver restos de la ciudad romana, como el antiguo teatro. Te recomendamos visitar la basílica concatedral de Santa Maria Assunta, del siglo XIII, con su gran portal, su rosetón y su campanario. En el interior, el coro alberga el mayor ciclo de frescos de toda la región, una obra maestra de Andrea de Litio. Junto a la catedral se encuentra la iglesia de Santa Reparata, de cruz griega, que fue construida en 1355 y restaurada en el siglo XVII. Entre los edificios civiles, destacamos el Palacio de los Duques de Acquaviva, hoy sede del ayuntamiento, que en su interior alberga un pesebre del siglo XVI. No puede faltar una visita al característico barrio de Capo d'Atri, al barrio de Santa Maria y al barrio de San Giovanni, con sus calles estrechas por las que solo puede pasar una persona. En 5 minutos en coche se puede llegar a la Reserva Natural Regional Calanchi di Atri, un área protegida de 380 hectáreas llena de hermosos itinerarios que se pueden realizar tanto de forma independiente como con un guía experto. Si te gusta el mar, a pocos kilómetros se encuentran las localidades de Roseto degli Abruzzi y Silvi Marina.

Con su magnífica fachada de estilo art nouveau, el teatro es uno de los escenarios más conocidos incluso por los no romanos. Fue construido entre 1906 y 1909 por el empresario teatral Giuseppe Jovinelli para dotar a la ciudad de un teatro de variedades moderno, con sistemas de ventilación y calefacción e iluminación eléctrica. Albergaba a comediantes y transformistas, bailarinas y acróbatas y tuvo un éxito inmediato. En los años de entreguerras, aquí actuaron todos los grandes artistas de variedades de la época, incluidos Raffaele Viviani y Ettore Petrolini. Entre 1919 y 1920 el teatro fue testigo del debut de Totò, que se presentó como imitador y, a instancias de la gente, se ganó un puesto fijo durante todo el año siguiente. Más tarde, el Ambra Jovinelli pasó por varias vicisitudes, hasta que en 1982 un incendio decretó su cierre definitivo. En 1996, un grupo de artistas e intelectuales se activó para su recuperación, organizando espectáculos teatrales y exposiciones para llamar la atención. El teatro fue restaurado y hoy ha vuelto a ser un punto de referencia nacional del teatro cómico.

El histórico teatro de la ópera de Parma Creado a instancias de la duquesa María Luisa de Habsburgo-Lorena, esposa de Napoleón, fue inaugurado el 16 de mayo de 1829 con Zaira, una ópera de Vincenzo Bellini. El Teatro Regio de Parma, que hoy en día se considera el hogar por excelencia de la tradición operística, es uno de los más importantes de Italia. Desde la fachada neoclásica hasta la elegancia de sus interiores adornados con estucos dorados, se llega al auditorio, el corazón del edificio, dominado por el techo pintado por Giovan Battista Borghesi, en cuyo centro cuelga el «astrolampo», una gran lámpara de araña de bronce dorado forjado por los talleres Lacarrière de París. La cortina pintada, uno de los pocos ejemplos que han sobrevivido, también es de Borghesi. Arriba, en el centro del arquitrabe del proscenio, se encuentra un reloj de «luz» que marca la hora cada cinco minutos. La cámara acústica, pintada por Giuseppe Carmignani, recoge las decoraciones de los palcos y consta de paneles telescópicos modulares para servir a las más diversas formaciones orquestales. Además de la habitual temporada de ópera, la temporada de ballet con ParmaDanza y la temporada de conciertos, el teatro ofrece cada año el Festival Verdi, con un calendario lleno de eventos y espectáculos dedicados a Giuseppe Verdi. Hay muchas actividades y realidades paralelas, desde el Regio Young, dedicado a las escuelas y a las familias, hasta el curso de formación Alta Sartoria, pasando por la Accademia Verdiana, dedicada a los nuevos talentos de la ópera. También hay interesantes visitas guiadas para descubrir la historia del teatro, su mundo y sus iniciativas.

Teatro de la Concordia, pequeña perla del siglo XVIII a un paso de Perugia Una joya de arte en miniatura, la más pequeña del mundo con 99 localidades entre palcos y platea: el Teatro de la Concordia, en el corazón de Montecastello de Vibio, provincia de Perugia y cerca de Todi, en una localidad que destaca en el margen derecho del valle del Tíber. Su nombre no es casual; en el siglo XIX, época de su construcción, pretendía llamar la atención sobre los ideales de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Sabías que... Hay teatros más pequeños en todo el mundo. Un ejemplo es el teatro del castillo de Valvasone (PN). El de la Concordia, es el más antiguo de los que siguen en funcionamiento, un testimonio arquitectónico único del teatro italiano del siglo XVIII de estilo goldoniano. Goldoni impuso reglas estrictas para la construcción del teatro ideal, como el uso de la madera como único elemento de los escenarios y la planta en forma de campana para crear una acústica adecuada. Es el teatro histórico activo más pequeño del mundo. La Sociedad del Teatro de la Concordia, creada para gestionar el edificio, se comprometió en mantenerlo abierto y ofrecer espectáculos y visitas guiadas al público. La historia de esta pequeña maravilla En plena época napoleónica, 9 ilustres familias locales se propuso llevar el arte a todos, sin sacrificar detalles arquitectónicos y grandes artistas de la época. Así, los interiores del Teatro de la Concordia en Montecastello de Vibio son especialmente preciosos, enriquecidos por los frescos que decoran los escenarios y el techo abovedado: obra de Cesare Agretti y su hijo Luigi, de 15 años. Fue este último quien dejó su huella con sus pinturas. Celebridades y curiosidades El Teatro de la Concordia ha acogido a grandes artistas a lo largo de su historia. Como la joven soprano Antonietta Stella de Todi, que actuó aquí en 1929 y es recordada como una de las mejores intérpretes del repertorio de Verdi. Y Gina Lollobrigida, que debutó aquí como joven actriz en 1945 en Santarellina, del dramaturgo Eduardo Scarpetta. El Teatro de la Concordia de ayer a hoy En 1951 se cerró la sala y unos años más tarde se derrumbó del techo. Los habitantes de la zona consideraron que el teatro era demasiado importante para perderlo y pensaron en autoimponerse para financiar las obras de restauración, que fueron realizadas por la Región y gracias a los fondos de la UE. En 1993 se completó la restauración y hoy el teatro se utiliza también para conferencias, reuniones y bodas civiles. Del más pequeño al más grande En 1997, el teatro más pequeño del mundo se hermanó con el mayor teatro del mundo, el Teatro Farnese de Parma, con capacidad para unos 3000 espectadores. Para más información, el sitio de referencia es: www.teatropiccolo.it.

Es el teatro de la Ópera de la ciudad, donde la ópera, el ballet y la temporada sinfónica han encontrado su lugar preferido desde 1827. Dañado durante la Segunda Guerra Mundial, hubo que esperar a 1987 para que fuese reconstruido. El nuevo edificio fue diseñado por Ignazio Gardella, Aldo Rossi y Fabio Reinhart. La restauración ha recuperado del antiguo teatro el pronaos y el pórtico oeste de sillería, obra de Carlo Barabino (1826-31), detrás del cual se alza el edificio moderno (de 1990), coronado por una cúspide acristalada: esta, iluminada con ocasión de las representaciones, constituye ahora una de las notas más características del skyline genovés. La tramoya cuenta con cuatro plataformas móviles accionadas por sofisticados sistemas tecnológicos.