Autunno

Collocata in una posizione strategica, dove gli aspri monti della Sila scendono verso il bianco litorale sabbioso, la cittadina calabra di Rossano, gioiello della provincia di Cosenza, ci accoglie con il suo patrimonio naturale, storico ed artistico e lo splendore di una bellezza senza tempo. Storia, arte e cultura della “Perla Bizantina” di Calabria Fondata presumibilmente dagli Enotri, divenne romana, per poi passare sotto il dominio bizantino, normanno e svevo. Nel periodo bizantino, la città visse un periodo di forte splendore: divenuta centro strategico dell'Impero di Bisanzio dal 540 al 1059, fu sede, nel 951-952, dello Stratego (il capo militare e civile), e divenne così la capitale dei possedimenti bizantini in Italia: la Bizantina, la Ravenna del sud, la Perla bizantina della Calabria. Nuova sede del potere politico, religioso e artistico, Rossano offri un ambiente ricco e stimolante, che influenzò anche la società del tempo. Papi come Zosimo, Giovanni VII, Zaccaria, Giovanni XVI, ma anche San Nilo monaco fondatore di numerose splendide abazie, prima fra tutte la famosa Badia Greca di Grottaferrata presso Roma. Un’arte tutta italiana che parla di Grecia Questo substrato così fertile, ricco anche di officine artigianali e botteghe d’arte, diede l’impulso ad una fiorente rinascita culturale e artistica, visibile nella Cattedrale di Maria Santissima Achiropita, di grande pregio architettonico ed estetico. Qui nel 1879 fu ritrovato il prezioso manoscritto, giunto a Rossano sicuramente grazie a qualche monaco in fuga dalle invasioni barbariche o dalla furia iconoclasta che imperversavano in oriente tra il VII e l’VIII secolo: il Codex Purpureus Rossanensis, un antico evangeliario dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, conservato nel Museo Diocesano. Quattordici bellissime miniature impreziosiscono uno dei più antichi evangeliari esistenti al mondo: 188 fogli di pergamena tinta di colore purpureo, da cui deriva il nome, contenenti l’intero Vangelo di Matteo e quasi tutto quello di Marco. Si tratta di un documento simbolo della Calabria, regione che ha saputo operare la sintesi tra la civiltà greco-orientale e quella latino-occidentale. Nei pressi di Rossano si trova, inoltre, un altro importante documento dell'architettura bizantina calabrese di età medievale: la Chiesa di Santa Maria del Patire o Patirion, con il suo stupendo mosaico pavimentale. A guardia della dolce costa sabbiosa troviamo, poi, la Torre Normanna di Sant’Angelo che, con le sue innovative soluzioni difensive, assicurava protezione contro gli attacchi dal mare. La sua pianta stellare con quattro bastioni a punta di diamante, poteva resistere anche agli assedi grazie anche al pozzo, che attraversando l’intera torre verticalmente, garantiva l’approvvigionamento idrico a tutti i piani. Oggi, mostre, convegni e attività teatrali ridonano vita alle sue mura. Tra il dolce e l’amaro: la famosa Liquirizia Amarelli e il suo Museo Il territorio di Rossano, spaziando dalle aspre montagne al mare, offre numerose opportunità per vivere una vacanza a contatto con la natura: escursionismo, biking e trekking danno la possibilità di immergersi nella grande varietà di paesaggi del Parco Nazionale della Sila o in quello del Pollino. La particolarità del territorio, con il suo microclima, ha favorito la coltivazione e la produzione della famosa Liquirizia Amarelli, esportata in tutta Europa e nel mondo. Il Museo della Liquirizia Giorgio Amarelli espone attrezzi e utensili utilizzati nella lavorazione della radice da cui si ricava il prezioso prodotto: abiti, oggetti e manoscritti ci raccontano la storia di una famiglia che, da circa quattro secoli, valorizza i rami sotterranei delle piante di liquirizia che crescono spontanee sulla costa ionica. L’intero complesso di fine Settecento, con il centro museale e l’Auditorium, è oggi il cuore “caldo” e pulsante della vita culturale. Un abbraccio di profumi e sapori Se il prodotto di eccellenza di questa terra è la liquirizia, il vasto e singolare territorio offre i prodotti più vari, come l’olio delle olive bianche, un tempo usato per i riti sacri. Tipici di questa zona, che da sempre è crocevia di culture, sono prodotti che arricchiscono la cucina tipica con aromi che ci parlano di terra, di mare, di sole, di oriente e di occidente… che ci fanno sentire l’abbraccio de Mediterraneo. Contenuto redatto con le informazioni fornite dal Partner Regione Calabria

In quel racconto onirico che è “Le città del mondo”, pubblicato postumo nel 1969, lo scrittore siciliano Elio Vittorini definisce Scicli come “la più bella di tutte le città del mondo”. Difficile dargli torto, soprattutto se si considerano l’uniformità, la sobrietà e le dolci geometrie dei palazzi di questo paesino di nemmeno 30.000 abitanti. Le facciate intarsiate in pietra locale, dal caratteristico color miele, si tingono di colori più freddi o più caldi a seconda dell’ora del giorno, modificando l’aspetto visivo della città. Sono tante le chiese del centro storico che meritano una sosta: quella dedicata a S. Bartolomeo conserva un prezioso presepe settecentesco in legno, mentre le chiese di S. Giovanni Evangelista e S. Ignazio custodiscono opere che farebbero l’invidia di qualsiasi museo siciliano. Un’ultima chicca per gli appassionati de “Il commissario Montalbano”: in via Mormino Penna si trova il municipio di Scicli, utilizzato nella serie televisiva per le riprese del commissariato di Vigàta, il borgo immaginario nato dalla penna di Andrea Camilleri.

Dichiarata ‘Capitale del barocco’ dal Consiglio d’Europa e Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, Noto regala a chi la visita scenografiche prospettive, un repertorio di decori più unico che raro, come anche la sua omogeneità stilistica. Dopo il terremoto del 1693 che distrusse la Noto antica, fu costruita a partire dal 1703, sul colle Meti, a una decina di chilometri di distanza dalla città millenaria. La Noto di oggi è un ordinato reticolo di strade disposte su terrazze digradanti. Il progetto di Giuseppe Lanza, duca di Camastra, e la sua squadra di tecnici e ingegneri di altissimo profilo (Rosario Gagliardi, Paolo Labisi, Vincenzo Sinatra, Antonio Mazza) privilegiò simmetria e rapporti armonici. Il critico d'arte senese Cesare Brandi la definì “un giardino di pietra”, per sottolineare come la fantasia di architetti e scalpellini avesse sfidato la natura infondendo vita al calcare. L’impianto urbano, a scacchiera, ha come arterie principali corso Vittorio Emanuele, interrotta da tre piazze (piazza dell’Immacolata, piazza del Municipio e piazza XVI Maggio) e la parallela via Cavour, su cui sfilano palazzi nobiliari settecenteschi in stile tardo-barocco. Barocchi sono anche gli edifici che affacciano su via Nicolaci. La chiesa di S. Francesco domina piazza dell’Immacolata dall’alto della sua interminabile scalinata. In piazza del Municipio fanno bella mostra di sé l’elegante palazzo Ducezio, sede municipale, e la maestosa cattedrale di S. Nicolò, affiancata a destra dalla chiesa del SS. Salvatore e a sinistra da palazzo Landolina. La cattedrale, con i suoi due campanili e la cupola slanciata, è simbolo della città: completata verso il 1776, resa instabile dal terremoto del 1990 e parzialmente crollata sei anni dopo, è stata ricostruita e riaperta nel 2007. Infine, su piazza XVI Maggio, si impone la chiesa di S. Domenico, meraviglioso esempio del barocco siciliano, dalla facciata particolarmente movimentata.

Centro di antichissima vocazione pastorale, Orgòsolo è uno dei luoghi simbolo del mondo culturale barbaricino, nel cuore del Parco nazionale di Orosei e del Gennargentu, a breve distanza dalla foresta di Montes. In posizione solitaria e adagiato su una conca, il paese preserva la sua parte antica, tutta attraversata da ripidi e tortuosi vicoli con le tipiche e semplici case barbaricine e grigi muri su cui fanno capolino un centinaio di splendidi murales che rappresentano la cultura e le tradizioni del posto. Orgosòlo non ha una piazza centrale e il fulcro della vita è tutto in corso Repubblica, dove si trovano numerosi bar e anche i negozi dell’artigianato locale. Sempre in corso Repubblica, vale la sosta il museo etnografico Sa domo e sos Corraine: ospitato in uno stabile del Novecento, in cui si respira davvero un’atmosfera d’altri tempi visitando gli ambienti di una casa signorile sarda, con un’infinità di oggetti tipici della tradizione sarda, come ad esempio i costumi. A proposito di tradizioni, se si ha la fortuna di assistervi, è particolarmente suggestiva la festa dell’Assunta che si svolge il giorno di Ferragosto. Dopo la messa, la statua della Madonna dormiente viene portata in processione tra i fedeli vestiti con i bellissimi costumi tradizionali e i numerosi cavalieri (sosvardieris) che, dopo la processione, si esibiscono in figure acrobatiche a cavallo. In questa occasione si può ammirare il costume tradizionale delle donne di Orgòsolo che si distingue per il grembiule dai colori vivaci con ricami geometrici e un fazzoletto di seta color zafferano sistemato in modo da scoprire solo gli occhi.

Bandiera Arancione del Touring Club Italiano Nel Sarcidàno, Laconi si trova praticamente al centro della Sardegna. Il paese ha una storia antichissima, qui alla fine del Neolitico (2700 a.C.) e prima dell’avvento della cività nuragica, ci furono i primi insediamenti umani stabili e le relative forme artistiche, rappresentate da statue menhir. Non è un caso se Laconi è anche detto il paese dei menhir. Nell’ottocentesco Palazzo Aymerich ce ne sono custoditi quaranta, all’interno del Menhir Museum. Il centro storico è dominato da una folta macchia di verde, il parco dove sono conservati i suggestivi resti del castello Aymerich, nome della famiglia che possedette Laconi nel XVIII secolo. Meritano una visita anche il palazzo dei marchesi di Laconi e la chiesa parrocchiale dei Santi Ambrogio e Ignazio. Vicino c’è il Museo dedicato a Ignazio da Laconi, santo taumaturgo vissuto nella seconda metà del XVIII secolo e venerato tanto da essere considerato il Santo dei Sardi. Tra le manifestazioni più rilevanti c’è la festa di Sant’Antonio Abate con il tradizionale grande falò (Su fogòne), un’occasione anche per valorizzare i prodotti tipici locali come il vino, il pecorino, i dolci tra qui quali spicca lo strepitoso pane di sapa (su pani ‘e saba’).

La cittadina è stata fondata dai Fenici verso il 750 a.C. La si raggiunge percorrendo la strada che corre su un istmo lungo quasi 3 chilometri, costruito dai cartaginesi e completato dai romani, che unisce l’isola di Sant’Antìoco all’isola madre. A destra della strada, poco prima del ponte moderno si trovano i ruderi del ponte romano a più arcate che indicano il tracciato originario. I luoghi più frequentati della cittadina sono corso Vittorio Emanuele, via Roma, piazza Umberto, piazza Italia e il lungomare da cui si raggiunge l’area archeologica che comprende i musei, il fortino sabaudo, la necropoli punica e il tophet fenicio. Nel museo archeologico Ferruccio Barreca viene documentata la storia fenicia, punica e romana di Sant’Antioco, uno dei centri urbani più grandi dell’antichità sarda. Per capire a fondo la storia e la cultura locale, si può visitare il villaggio ipogeo e il museo etnografico, dove si apprende anche la cultura del bisso marino. Un tessuto prezioso, una vera e propria seta che viene dal mare.

Esteso su un’area che include tre Regioni, l'Abruzzo, il Lazio e le Marche, il Parco è una realtà molto complessa, divisa in due distinte regioni biogeografiche: quella "euro-siberiana" e quella "mediterranea". La diversità morfologica delle montagne e le elevate quote che queste raggiungono, fanno di quest'area protetta un tesoro dall'elevata ricchezza biologica. Dai relitti glaciali delle alte quote, alla vastità dei piani di Campo Imperatore posti ai piedi del Corno Grande, fino ai mandorleti, i vigneti e gli uliveti più a valle, gli scenari offerti dal Parco sono davvero infiniti. Silenzioso, quando non si cimenta in salti e cascatelle, scorre il Tirino (il fiume con l’acqua tra le più limpide d’Europa!) altro elemento centrale del Parco: lungo le sue sponde la vita (animale e vegetale) trae energia indispensabile. Oltre al Tirino sono diversi i fiumi e i torrenti che percorrono il parco con il loro carico di energia e vitalità.

Ricco di bellezze naturali, valli, cascate, piccoli borghi e paesaggi mozzafiato che uniscono mare e montagna, il Parco Nazionale dell’Aspromonte è una destinazione imperdibile in Italia. Terra dalla storia antica, ricca di cultura e tradizioni radicate trasmesse di generazione in generazione, il parco possiede un'offerta turistica ampia e caratteristica tutta da scoprire.

Tra i più antichi e storici del Paese, il Cammino di San Vicinio si sviluppa tra le provincie di Forlì-Cesena, Arezzo e Rimini. Un anello di strade e sentieri lungo oltre trecento chilometri. Un itinerario da percorrere sull’antico percorso seguito da San Vicinio che rappresenta le tappe della sua vita e i luoghi dove, il primo vescovo di Sarsina, ha dedicato la sua opera: dalla Valle del Savio, al Monte Fumaiolo fino ad arrivare al Mar Adriatico. Come il Cammino, anche la Ciclovia è strettamente legata alla figura del vescovo e alla cittadina di Sarsina che, oltre a rappresentare il luogo di partenza e di arrivo, è anche sede della millenaria Basilica Concattedrale dove giacciono le spoglie del Santo. La Ciclovia di San Vicinio affianca il Cammino arricchendolo ulteriormente, sviluppandosi sullo stesso percorso anche se, stavolta, in sella a una bici. Si pedala quindi in un'ambientazione tipicamente appenninica, ricca di rocche, castelli, aree boschive e selvagge oltre alla bellezza dei borghi collinari, dell’arte e della cultura, non ultima quella enogastronomica.

Si chiama Geocaching ed è una sorta di caccia al tesoro: i partecipanti, armati di ricevitore GPS, vanno alla ricerca di geocache, contenitori di varia dimensione e tipologia, nascosti nei luoghi più remoti. Nata come gioco, l’esperienza si trasforma in occasione per prolungare il clima delle vacanze. Magari nei parchi naturali, luoghi in cui rifugiarsi dalla calura estiva e apprezzare la bellezza della natura. Ma come funziona una caccia al tesoro? Scopriamolo insieme.

Il territorio che nel dicembre 1922 venne definito Parco Nazionale del Gran Paradiso si estende intorno al massiccio omonimo (la cui vetta supera i 4000 metri) e in passato era densamente popolato. L’architettura dei villaggi è basata sull’idea di casa alpina, sul lato piemontese con costruzioni interamente realizzate in legno, mentre sul versante valdostano al legno è stata affiancata la pietra. Il massimo splendore di quest’area fu raggiunto verso la metà dell’800, quando i membri di Casa Savoia salivano da queste parti per raggiungere le postazioni di caccia. La scelta di vietare l’attività venatoria in concomitanza con la creazione del Parco è stata fondamentale per salvare gli stambecchi - che ne sono il simbolo - dall’estinzione. Oggi questo eden di montagna, suddiviso in cinque valli in cui si alternano ambienti rocciosi, praterie, boschi e i loro margini, è davvero alla portata di tutti: grazie al progetto “un Paradiso Accessibile” l’offerta turistica dell’intera area protetta è in grado di soddisfare le esigenze, gli interessi e le aspettative di un’utenza ampliata.

Il Parco Nazionale d’Abruzzo è stato istituito nel 1923 per salvaguardarne le eccezionali caratteristiche naturali e salvare dall’estinzione alcuni animali selvatici. Esteso per 50.000 ettari, si trova nel cuore dell’Appennino centrale, tra Abruzzo, Lazio e Molise e comprende 25 comuni. Il paesaggio è caratterizzato da catene montuose, fenomeni di carsismo, torrenti e fiumi, tra cui il Sangro: un luogo ideale in cui trascorrere piacevoli giornate a stretto contatto con la natura e ammirare paesaggi incontaminati, una flora ricchissima e una fauna variegata. E’ qui, infatti, tra vallate remote e montagne glabre, che alcune specie, come l’orso bruno marsicano, l’aquila reale, il lupo appenninico, il cervo, la lontra e il camoscio hanno trovato il loro rifugio e il loro habitat.

Tutte le domeniche dal 27 ottobre fino al 1° dicembre, Piazza Cisterna si anima con l’Autunno Ragalnese: mercatini di prodotti tipici, artigianato locale e gustose specialità da scoprire. Tra gli appuntamenti da non perdere: · Sagra Salsiccia, Caliceddi e Vino · Gran finale con la Sagra dell’Olio d’Oliva Nocellara dell’Etna Non solo buon cibo: ogni domenica animazione e laboratori per bambini dalle 10.30 alle 13.30. Vieni a vivere i colori e i sapori dell’Etna: un’esperienza per tutta la famiglia!

Per un intero fine settimana, dal 7 al 9 Novembre 2025, il centro storico di Gemona del Friuli diventerà luogo di incontro per tutti coloro che amano il formaggio. Ma non solo. La manifestazione "Gemona, formaggio... e dintorni", giunta alla sua ventiquattresima edizione, è nata principalmente per valorizzare l’importante produzione casearia delle latterie locali, ma negli anni è diventata la vetrina di tantissimi produttori provenienti da fuori regione. Numerosi saranno gli “stand enogastronomici” per la degustazione delle varie specialità, accompagnati dai vini regionali ed italiani; un’occasione per riscoprire prodotti tipici, ma anche un’opportunità per scoprirne di nuovi ed apprezzare le specialità casearie delle regioni ospiti. L'evento si svolge in concomitanza con la Festa del Ringraziamento che segna, per tradizione, la conclusione dell'anno agricolo.

Sogliano al Rubicone è pronta ad accogliere viaggiatori, turisti enogastronomici e semplici appassionati della buona tavola per la 50° Fiera del Formaggio di Fossa di Sogliano DOP. La Fiera – che animerà le piazze e i vicoli del centro storico durante le domeniche del 23, 30 novembre e 7 dicembre 2025 – è diventata ormai un appuntamento rinomato a livello nazionale perché nel tempo ha saputo promuovere e rinnovare l’affascinante storia del Formaggio di Fossa. Oltre al rinomato Formaggio, considerato un piccolo tesoro già a partire dal Settecento, la Fiera sarà l’occasione perfetta per degustare e acquistare anche altri prodotti tipici soglianesi come il Savòr, la Saba, le Teglie in argilla di Montetiffi (ideali per la cottura della piadina), miele, salumi, eccetera. Ma non mancheranno anche altre eccellenze enogastronomiche, come vini e formaggi, provenienti da diverse regioni d’Italia. Da non perdere: “5 Ristoranti in Piazza”: cinque ristoratori soglianesi propongono 5 menù a base di Formaggio di Fossa (e non solo), da assaporare in un’ampia area riscaldata e al coperto “E Zir dal Fosi”: Percorso di degustazione a base di formaggio di fossa ed abbinamento con vini presso le 5 Fosse presenti in centro storico di Sogliano al Rubicone Non mancherà come di consueto il tradizionale pranzo/ristoro nei locali della Pro Loco di Sogliano. Molti gli eventi collaterali che faranno da contorno al contenuto gastronomico della fiera: spettacoli teatrali, musicali e ricreativi, convegni, concerti, laboratori, area dedicata ai bambini ed al divertimento con animazioni e giochi antichi.

La coltivazione in tempi recenti è tipica del Veneto e risale a un secolo e mezzo fa. Della pianta vengono bolliti solo i giovani germogli, detti turioni, che diventano l’ingrediente principale, o il contorno d’elezione, di piatti della cucina tradizionale a dir poco squisiti.

Là dove il castagno trova un habitat ideale, grazie alle condizioni climatiche temperate, all’esposizione al sole e alla composizione chimico-fisica del terreno, nascono le castagne più buone: i Marroni del Monfenera IGP. Siamo alle pendici del Monfenera, nella pedemontana del Grappa e del Montello, in provincia di Treviso.

Siete arrivati in questo paradiso terrestre? Mettetevi comodi e studiate la carta dei formaggi, con la fontina in primis, regina dei prodotti valdostani. La riconoscete per il sapore dolce e per il colore giallo paglierino, più chiaro nelle forme prodotte in inverno, quando le mucche sono alimentate con il fieno, più intenso nella produzione estiva. Seguono prelibatezze, come la toma di Gressoney, il salignon, il reblec, la brossa, il seras e i formaggi di capra, ciascuno con una storia da raccontare. Ascoltateli e gustateli tutti. Passate a classici come le costolette alla valdostana, la polenta concia e la “soupe valpellineintze” (zuppa alla valpellinese); ottima anche la cacciagione, i camosci in salmì (in “civet”), le trote, la “carbonade”, spezzatino di manzo, e la fonduta, piatto unico a base di formaggio, fuso in un’apposita pentola, per essere mangiato caldo. Gustate gli insaccati, come il Vallee d’Aoste jambon de Bosses, prosciutto dalla speciale maturazione, i Boudin dal gusto raffinato, la Saouseusse, carne trita stagionata, il Lard d’Arnad, morbido lardo, il Teuteun, mammella bovina salmistrata, la Motzetta, aromatica carne essiccata. Il microclima alpino è la gioia delle mele, che qui sviluppano sapori intesi. Assaggiate la Red e la Gold delicious, la Jonagold e la Renetta: crude o cotte, sono dolci e versatili, base di frullati, marmellate dolci o salate, da accompagnare a pregiate pietanze. Dulcis in fundo, i dessert e i vini. Per i primi, assaggiate le tegole, i torcettini – tipici biscotti regionali - e il blanc manger alla valdostana con l’utilizzo di panna; per i secondi, posto d’onore a tutti, come i bianchi Muller-Thurgau e Pinot nero (vinificato in bianco) e i rossi Pinot nero, Gamay, Torrette, Nus Rouge. Mangiato troppo? Ecco un bicchierino di Genepì, digestivo a base di erbe alpine, le artemisie.

Nel dubbio, quel che vi suggeriamo è di fare un salto da queste parti, perché la vista del mosaico di piccoli vigneti che rivestono i pendii delle colline e delle valli della zona, punteggiate dalle preziose viti che vengono coltivate da secoli con fatica e passione, è un’esperienza capace di mandare in visibilio perfino gli astemi.

Immersi in scenari che si rivelano splendidi in tutte le stagioni, lasciatevi trasportare in un’esperienza ad alto tasso di gusto e salute. La cucina proposta è più che a km 0: nei veri agriturismi, infatti, oltre il 60 per cento dei prodotti deve essere prodotto in casa, oppure arrivare da aziende agricole e agroalimentari presenti nello stesso Sistema Territoriale di Sviluppo. Ed ecco allora 7 agriturismi in Campania dove fare un tuffo in una semplice, eppure sorprendente, delizia.

Matera, gioiello raro della Basilicata, è un miracolo del tempo che si svela agli occhi del visitatore con un fascino travolgente. Visitarla è come rivivere un glorioso passato. La città lucana sembra infatti un piccolo e delizioso presepe, per questo è anche definita "la seconda Betlemme" ed è stata lo sfondo di film come Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini e La Passione di Cristo di Mel Gibson.

L’itinerario parte da Moncalieri (TO) e attraverso il Parco della Collina Torinese raggiunge e collega la Basilica di Superga con il Santuario di Crea, passando per la Canonica di Vezzolano, per terminare a Casale Monferrato. Il percorso transita tra i borghi e i vigneti delle colline torinesi e monferrine. Il tracciato fu ideato da un socio del CAI di Casale Monferrato, Cesare Triveri, che lo percorse per la prima volta nel 1990, per la sola parte Superga - Crea insieme a un gruppo di escursionisti. Successivamente, il CAI casalese rifece il percorso con ben 130 escursionisti nel 2000, in occasione del decennale, ricorrenza in cui si intitolò la Superga-Crea al suo ideatore.

Le colline del Prosecco tra Conegliano e Valdobbiadene, in provincia di Treviso, sono divenute nel 2019 Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Scegliere le Colline del Prosecco come meta significa ammirare piccoli vigneti su strette terrazze erbose chiamati ciglioni, splendidi dorsali collinari, villaggi e borghi medievali, foreste e coltivazioni. Un terreno aspro, ma incantevole, a lungo modellato e adattato dall’uomo, che ne ha comunque rispettato a fondo la natura, ottenendo un particolare paesaggio a scacchiera caratterizzato da filari di viti parallele e verticali rispetto alla pendenza. Una meta ricca di bellezza e di sapori travolgenti accompagnati al buon bere.

Ancora poco esplorato dal turismo di massa, il Molise, stretto fra Abruzzo e Puglia, è una regione che raccoglie splendidi tesori d’arte, scenari naturali mozzafiato e tradizioni millenarie. Elementi caratteristici del Molise, i tratturi sono antichissime vie d’erba battuta lungo le quali i nostri avi, dall’epoca pre-romana sino a un paio di secoli fa, spostavano stagionalmente le proprie greggi. La transumanza del bestiame, principale risorsa del Meridione contadino, seguiva percorsi rigorosi: in autunno dai freschi pascoli montani dell’Abruzzo verso quelli più caldi del Tavoliere delle Puglie; in estate il cammino inverso.