Agrigento 2025

Oasi naturale di pace Un’area di 762 ettari tra natura selvaggia e incontaminata: Torre Salsa è una riserva naturale protetta situata nel comune di Siculiana, in provincia di Agrigento, che, dal 2000, è affidata alla gestione del WWF Italia. La Riserva Naturale Regionale tutela circa 6 chilometri di costa tra falesie e spiagge. All’interno della zona umida, il cuore della Riserva è la Torre Salsa: un’antica torre di avvistamento che, dalla sommità di un piccolo promontorio argilloso, domina il paesaggio circostante. Il territorio della Riserva è caratterizzato da flora e fauna ricchissime. Qui, dominano tratti di costa dove emergono argille azzurre, stratificazioni calcaree con banchi di gesso, falesie a strapiombo e sabbia che crea dune costiere. In questi ambienti vivono decine di specie animali come l’istrice, mentre le spiagge rappresentano il luogo ideale per la riproduzione della tartaruga marina Caretta caretta.

La Spiaggia della Tonnara, perla della Riserva di Vendicari Un’oasi naturale, un territorio vergine baciato dalla macchia mediterranea e affacciato su un tratto di costa spettacolare. È la Riserva di Vendicari, area tutelata della Sicilia orientale che regala al visitatore una ricchezza di splendidi panorami. Si percorrono sentieri che terminano in visioni di spiagge da sogno lambite da acque cristalline. Prima tra tutte, la Spiaggia della Tonnara. I cangianti riflessi del mare Sui 13 chilometri di costa della riserva spicca, nella parte meridionale, la Spiaggia della Tonnara, un lungo litorale sabbioso con alcuni scenografici scogli. Il fondale è basso e digrada con dolcezza, dunque dovrete camminare un po’ prima di arrivare nel punto in cui potervi finalmente tuffarvi. L’acqua ha sfumature dal verde al turchese, dall’azzurro a un blu che sfida il cielo in bellezza. A catturare la vostra attenzione sarà anche la ricchezza della flora marina, qui caratterizzata da vaste praterie di Poseidonia, le piante acquatiche presenti sia sulla spiaggia che nei primissimi metri di fondale. La tradizione delle tonnare Di fronte alla spiaggia c’è l’isolotto di Vendicari, lungo il litorale la Torre Sveva e i resti dell’antica tonnara con i suoi reperti di “archeologia della pesca”. Perché la Sicilia vanta un’antichissima tradizione di cattura e lavorazione del tonno, che ha dato vita a queste affascinanti strutture. La Tonnara di Vendicari, detta anche Bafutu, lambisce l’acqua e oggi ne possiamo apprezzare i ruderi, restaurati di recente. Si estende per 100 metri di lunghezza con una serie di pilastri che un tempo sorreggevano il tetto. Ha un’alta ciminiera. Noterete, inoltre, le vecchie case dei pescatori. La Torre Sveva è una struttura difensiva eretta nel 1400 a protezione dei magazzini dove venivano stoccate le derrate alimentari, in quello che anticamente era un porto fiorente. Le finestre dell’imponente costruzione sono ancora quelle originarie. Tra spiagge e sentieri È un autentico piacere muoversi a piedi o in bicicletta all’interno della Riserva di Vendicari, che si estende per 1.512 ettari nella provincia di Siracusa, dalla città di Noto fino a Pachino. Vi imbatterete in altre spiagge, come quella magnifica di San Lorenzo, molto adatta anche ai bambini e vicinissima alla Spiaggia della Tonnara, di cui costituisce la naturale continuazione. Oltre al tratto dominato da una fine sabbia chiara, troverete piccole insenature rocciose e una spiaggia gioiello, Calamosche, una caletta sabbiosa paradisiaca, delimitata da due promontori rocciosi che la riparano dalle correnti e creano un’incantevole piscina naturale. Lungo il sentiero che conduce alla spiaggia di San Lorenzo, per gli amanti del birdwatching, ci sono gli appositi capanni di avvistamento. Passeggerete tra ginepri, tamerici, lentischi e salicornia, meravigliose orchidee, cespugli di timo e rosmarino. Occhi al cielo per avvistare aironi cenerini e grossi stormi di gabbiani reali, mentre tra la vegetazione potrebbe muoversi qualche volpe, ricci, istrici e conigli selvatici. E ancora più a Sud… Verso la punta estrema a Sud della Sicilia, l’Isola delle Correnti è il punto in cui si incontrano lo Ionio e il Mar Mediterraneo. Selvaggia e incontaminata, è collegata a Portopalo da una sottile lingua di pietra. Poi spingetevi fino alla località di Marzamemi, un ameno borgo marinaro sorto intorno alla sua maestosa tonnara. Deliziosa la piazza centrale Regina Margherita con le due chiese e intorno le antiche case dei pescatori. Godetevi con calma una passeggiata, l’intero borgo è pedonale e nessuna auto può entrarvi. Sorseggiate un caffè vista mare, nei localini affacciati sui due porti naturali, La Fossa e La Balata. Accomodatevi a un tavolo all’aperto in uno dei tanti ristoranti e ordinate i gamberoni di Mazara del Vallo, una pasta ai pomodorini di Pachino e le specialità a base di ventresca, bottarga e mosciame di tonno rosso, che potrete anche acquistare nel grande emporio del centro storico.

La cattedrale domina la piazza, sull’ampia scalinata, allo sbocco di via Duomo nell’alto della città, in uno spazio disadorno con vista sul mare. L’edificio, fondato alla fine dell’XI secolo da Gerlando, primo vescovo di Agrigento dopo la riconquista normanna, ha subìto più volte trasformazioni nei secoli e si presenta nell’aspetto attuale in stile secentesco. A sua volta è dominato dalla mole dell’incompiuto campanile quattrocentesco, aperto nei primi due piani da monofore cieche ad archi arabi, al terzo piano ornato da un balcone su ricche mensole e arcata gotica con motivi a zig-zag. L’interno del duomo, a croce latina, è diviso in tre navate, da alti pilastri che reggono archi ogivali. Il soffitto delle navate laterali è a travature scoperte, dipinte con figure di santi e stemmi gentilizi del XVI secolo; quello della navata centrale, a lacunari lignei, risale al 1682 circa. Sono degni di nota, l’arca di S. Gerlando, il reliquiario in argento del 1639, nell’omonima cappella nell’ala destra del transetto; gli stucchi e gli affreschi barocchi nel presbiterio e, nell’abside destra, una statua marmorea della Madonna col Bambino del palermitano Stefano di Martino (1495). Si segnala, poi, un singolare fenomeno acustico, per cui dall’abside si sente ogni sussurro pronunciato all’ingresso della chiesa, a 85 m di distanza.

Lo storiografo greco Erodoto, nel V secolo a.C., narra dell’antica città di Minoa, che sarebbe stata fondata dagli abitanti di Selinunte e chiamata Eraclea in onore dell’eroe semidio. I ritrovamenti archeologici raccontano, però, una storia molto più antica del territorio ed estremamente affascinante. L’area archeologica è in una magnifica posizione, in una riserva naturale, sul promontorio del capo Bianco (a 75 m), di candida falesia (ripida scarpata scoscesa) di roccia calcarea che si protende sul mare, degradando a ovest verso la valle del Plàtani e a est verso la spiaggia. I frammenti rinvenuti negli strati sottostanti alla Necropoli arcaica del VI secolo a.C. farebbero risalire l’origine dell’insediamento urbano alla preistoria, e precisamente al Neolitico (dall’8000 al 3.500 a.C. circa), mentre le antiche monete ritrovate testimoniano la presenza di una colonia fenicia. Nelle prime fonti storiche, la città è indicata con tre nomi: Macara, ovvero città di Makar, l’Eracle fenicio; Minoa, appunto, che sarebbe stata fondata, secondo la leggenda, dal re di Creta Minosse, che avrebbe inseguito Dedalo fin qui; infine Eraclea, colonia spartana a conferma dell’intitolazione del luogo al grande eroe greco. Dopo i fenici e gli spartani, nel V secolo a.C., la città divenne subcolonia di Selinunte e raggiunse l’apice del suo sviluppo in epoca ellenistica (fine IV secolo a.C.). A lungo contesa tra greci e cartaginesi per la sua posizione strategica di confine, passò di mano più volte, finché, nel 210 a.C., fu conquistata dai Romani. Nel I secolo a.C. venne definitivamente abbandonata, forse a causa di una frana che trascinò in mare la parte meridionale dell’abitato e delle mura. Le indagini archeologiche, ai primi del ‘900, hanno portato alla luce una parte del quartiere residenziale, con tracce leggibili in due stratificazioni successive, della città arcaica ed ellenistica, il tratto settentrionale della cinta muraria, con resti di torri e di porte, e il bel teatro col proscenio aperto verso il mare (in parte nascosto da una struttura protettiva). Nell’Antiquarium, all’ingresso della zona archeologica, è esposto il materiale proveniente dalle abitazioni e dalle Necropoli arcaica ed ellenistica. Il paese, collocato più in basso rispetto al sito archeologico, ospita strutture turistiche e ricettive, tra cui un campeggio, all’ombra di un bosco di eucalipti. La spiaggia si allunga ad anfiteatro fino alle pareti di roccia di capo Bianco, che, con i suoi fanghi, offre ai bagnanti trattamenti cosmetici naturali e gratuiti, all’aria aperta.

Nel bel mezzo di una natura potente e selvaggia, coinvolgente e meravigliosa, tra ulivi, mandorli e carrubi, su un altopiano non lontano dal mare, appaiono i maestosi e scenografici templi greci di Agrigento, dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco e meta gettonatissima del turismo internazionale. Scriveva il grande letterato e filosofo Wolfgang Goethe nel suo “Viaggio in Italia”: “Lo sguardo spazia sul grande clivo della città antica, tutto giardini e vigneti... verso l'estremità meridionale di questo altipiano verdeggiante e fiorito si vede elevarsi il Tempio della Concordia, mentre a oriente stanno i pochi ruderi del Tempio di Giunone”. L’area archeologica è articolata, infatti, in un settore orientale, con i templi di Giunone (attribuito), della Concordia e di Ercole, e in un settore occidentale, con i templi di Giove Olimpico e dei Dioscuri e il giardino della Kolymbethra, tutti attraversati dalla via Crispi, che collega la città alla costa, ma uniti oggi da un ponte realizzato all’interno della stessa area archeologica. L’area archeologica si raggiunge in auto, ma anche in treno, dalla stazione di Agrigento Centrale, a bordo delle storiche littorine della Ferrovia turistica dei Templi. Il tempio dedicato a Hera Lacinia, o di Giunone, è in posizione panoramica sulla collina; delle sue trentaquattro colonne, venticinque sono resistite all’incendio doloso del 406 a.C. per mano dei cartaginesi e a un successivo terremoto durante il Medioevo. A poca distanza, si impone alla vista il più noto tempio della Concordia, che, con le sue 34 possenti colonne, alte quasi 7 metri e con un diametro alla base di ben 127 centimetri, riporta alla mente il Partenone di Atene, ed è l’opera tra le più perfette e meglio conservate dell’architettura dorica, grazie alla trasformazione in chiesa cristiana, verso la fine del VI secolo d.C., dedicata prima ai SS. Pietro e Paolo, poi al culto di S. Gregorio. Tale trasformazione comportò la chiusura degli intercolumni e l'apertura, nelle pareti della cella, di arcate a tutto sesto tuttora visibili. Nel 1748, fu tolto al culto e restituito alle forme primitive. Di fronte, vi è la statua di Icaro caduto, opera moderna in bronzo donata al parco archeologico nel 2011 dall’artista polacco Igor Mitoraj. Si narra che il giovane Icaro, disubbidendo al padre Dedalo, provò a volare troppo vicino al sole, così bruciò le ali di cera e morì precipitando nel mare Mediterraneo. La passeggiata archeologica prosegue fino a incontrare la Villa Aurea, cinta da un lussureggiante giardino dalla tipica ed esuberante vegetazione mediterranea, per arrivare poi alle rovine del tempio di Ercole, che si leva in posizione scenografica al margine dell’area orientale. Forse è il più arcaico, datato VI secolo a.C., come svelano la forma allungata della pianta e il ridotto slancio verticale delle sue colonne, che erano 38 originariamente, ma oggi ne restano 8, di cui soltanto 4 con capitello. Il tempio di Giove Olimpico, privo di colonne rialzate, con statue distese e assopite, fu progettato per essere uno dei più grandi edifici dell'architettura greca (112.60 metri x 56.30 metri). Fu costruito dopo il 480-470 a.C. dai prigionieri cartaginesi di Hymera, ma non fu mai terminato e successivamente venne distrutto nel corso di guerre e terremoti. Le colonne, nelle cui scanalature potrebbe trovare posto un uomo, erano alte almeno 17 metri, con un diametro di oltre 4. La particolarità del tempio erano i telamoni, colossali figure umane di quasi 8 metri di altezza, realizzate con conci di pietra, che servivano a sostenere e decorare l’edificio. Nel proseguire, ecco venirci incontro nello sguardo il santuario di Demetra e Kore (VI-V secolo a.C.) e, poi, il tempio di Castore e Polluce, i Dioscuri: le 4 colonne superstiti del tempio sono divenute uno dei simboli di Agrigento, forse per la loro consonanza con il sentimento romantico delle rovine. Eretto verso la fine del V secolo a.C., il tempio, a pianta periptera esastila - con 6 colonne nella parte frontale - , delle dimensioni di 38,69 metri × 16,63 metri, con 34 colonne, fu gravemente danneggiato dal sacco cartaginese. Restaurato in forme ellenistiche, andò in rovina a causa di uno dei tanti terremoti del passato e, nel 1832, fu parzialmente ricomposto con il riutilizzo di materiali da altri templi. Infine, nella piccola valle tra il tempio dei Dioscuri e i resti di quello di Vulcano, vi è il Giardino di Kolymbetra, cinque ettari di delizioso giardino tra pareti di tufo: limoni, pompelmi, mandarini, cedri convivono in perfetta simbiosi con ulivi, mandorli, pistacchi, carrubi, melograni e fichi d’India, e salici, canneti e pioppi, al bordo di un torrentello interno.

Un museo a cielo aperto, a ridosso del mare Il suo territorio si estende per circa 20 chilometri lungo la costa meridionale della Sicilia e il suo mare è da sempre un’attrattiva fortissima per i visitatori. Benvenuti a Licata, in provincia di Agrigento. Nella zona del porto, la spiaggia da visitare è Playa Marianello: incontaminata e unica nel suo genere, vi colpirà per le sue “timpe”, ovvero una parete di calanchi bianchi che si estende a ridosso dell’arenile. Più frequentata e conosciuta è, invece, la spiaggia Mollarella, racchiusa in una baia tra due promontori rocciosi. Non sono da meno la spiaggia di San Nicola, dall’aspetto selvaggio e circondata da scogli, e Torre di Gaffe, contornata da una parete rocciosa ricoperta da macchia mediterranea e sorvegliata da secoli dalla vicina torre di avvistamento. La fortezza non è l’unica di Licata: proprio la vicinanza al mare ha determinato la difesa della costa. Ecco, quindi, Castel Sant’Angelo, edificato dai Borbone, in stile barocco, oggi sede del Museo etnografico. Di grande fascino sono anche il Faro San Giacomo, che con i suoi 40 metri è tra i più alti d’Europa, le antiche ville aristocratiche e Palazzo di Città, in stile Liberty.

Costruito tra il 1653 e il 1659, inglobò il primo palazzo ducale e accolse con la regola cassinese anche le figlie di Giulio, II duca di Palma, e in seguito anche la moglie Rosalia Traina. Si trova su una semicircolare e impervia gradinata, in una piazza quadrata con le strade che si incrociano nel luogo che un tempo era segnato dalla colonna con la croce. Venne inaugurato il 12 giugno 1659. Il monastero ha un aspetto semplice con finestre prive di decorazioni. Sul cortile interno, invece, si affacciano delle finestre decorate in stile barocco. All'interno il parlatorio ha volte a botte da cui si accede ad un giardino ricco di alberi in cui è sistemata una scultura della Madonna con San Benedetto. Le suore custodiscono, inoltre, la Madonna della Colomba Rosata e l'urna della venerabile Maria Crocifissa. Ancora oggi è uno dei pochi monasteri di clausura in Sicilia, il cui accesso è impedito quasi a chiunque.

"Là dura un vento che ricordo acceso / nelle criniere dei cavalli obliqui / in corsa lungo le pianure, vento / che macchia e rode l'arenaria e il cuore / dei telamoni lugubri, riversi / sopra l'erba". I versi di Salvatore Quasimodo introducono i visitatori all’esperienza della Valle dei Templi, di forte suggestione emotiva, con l’effetto tutt’altro che lugubre dei grandi telamoni che sostenevano il tempio di Giove Olimpico. Certo, il parco archeologico dell'antica Akragas - che il poeta greco Pindaro definì la “città più bella” -, iscritto dall'Unesco nell’elenco del Patrimonio dell'Umanità, non può lasciare indifferenti. I grandiosi templi dorici risalgono al V secolo a.C., epoca di massimo splendore della città. Gli scavi hanno rivelato anche altri elementi della città antica, come edifici pubblici, opere idrauliche, necropoli e fortificazioni, fino ai resti archeologici e monumentali successivi dell'epoca paleocristiana. Nel parco si snodano anche percorsi naturalistici che attraversano la macchia mediterranea, tra agavi e fichi d'india, con aree coltivate a ulivo, vite e mandorlo. Tra tanti luoghi di culto intitolati alle divinità dell'Olimpo, non poteva che essere un mito greco a spiegare la rigogliosa fioritura precoce dei mandorli in questa zona, che veniva festeggiata ogni anno con l'arrivo della primavera, con protagonista l'amore leggendario tra una principessa e un guerriero, ostacolato dal fato. La città medievale e moderna si sviluppò intorno al IX secolo d.C., sulla collina dei Girgenti, nome che assunse dopo la conquista dei Normanni. Del suo fastoso passato, Agrigento conserva numerose tracce anche al di fuori dell'area archeologica. Il nucleo medievale, per esempio, conserva l'andamento tortuoso delle vie tipico delle città arabe, con numerosi edifici e chiese che si sono succeduti nelle epoche successive con stili diversi. Agrigento è stata proclamata Capitale italiana della Cultura 2025, insieme a Lampedusa e ai Comuni del territorio.

È il nome, descrittivo-evocativo, di uno dei punti più spettacolari della costa meridionale siciliana e del bacino mediterraneo, al quale si può giungere seguendo la litoranea da Porto Empedocle o scendendo da Realmonte, dalla Strada Statale 115. Dalla parete di colline gessose si stacca una fantastica scogliera di marna scolpita dal mare e dal vento in candidi ripiani, una sorta di solarium naturale ambitissimo d’estate, tra belle spiagge sabbiose. Il richiamo nel nome ai turchi rievoca le storiche scorrerie piratesche del XVI secolo. Si scende al lido attraverso una scalinata intagliata nella falesia. Già minacciata dall’abusivismo e dalla pressione turistica, la Scala dei Turchi è attualmente oggetto di contesa tra i privati e lo Stato.

Un golf resort di fronte al mare siciliano Il Verdura Resort sorge sulla costa sud occidentale della Sicilia, immerso nel verde di uliveti e agrumeti ma di fronte al mare. Rilassatevi immersi nella piscina infinity, passeggiate lungo la spiaggia bianca prima di tuffarvi nelle acque blu siciliane o concedetevi un pomeriggio alla spa. Al tramonto, appuntamento per una partita al campo da golf a 18 buche, tra le prime posizioni nella lista dei 100 migliori al mondo secondo Golf World. Il Verdura Resort è considerato inoltre il terzo miglior golf resort d’Europa. Il posto giusto per chi ama questo sport e desidera coniugare un soggiorno speciale al proprio hobby preferito. I cocktail sono preparati con ingredienti del giardino e i quattro ristoranti puntano tutto sui piatti tipici della tradizione siciliana con una virata gourmet. Chi ama lo sport ha l’imbarazzo della scelta: scherma, calcio, beach volley, ginnastica in acqua, yoga, pilates, sport acquatici, trekking, tennis. A breve distanza si trovano la Valle dei Templi di Agrigento e la città di Sciacca, ricca di palazzi storici e splendide chiese. Il resort ha un occhio attento anche alla sostenibilità. Le strutture sono in pietra, legno e maioliche, un sistema di ricircolo dell’acqua è utilizzato per irrigare il campo da golf e impianti fotovoltaici sfruttano l’energia del sole.

La città del Gattopardo Sorge su un’altura rocciosa e domina dall’alto la vallata, che si protende fino al mare. È Palma di Montechiaro, piccola località a pochi passi da Agrigento. Immaginario feudo di Donnafugata nel romanzo Il Gattopardo, il paesino si contraddistingue per la sua chiesa madre, tra le opere più significative del barocco siciliano. La pianta a tre navate si caratterizza per la scenografica scalinata e per i due campanili esterni. Non è da meno Palazzo Ducale, posto nello slargo un tempo chiamato Piazza del Belvedere. All'angolo opposto alla dimora, si trova un monumento che celebra lo scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Le sale della dimora seicentesca sono dominate da soffitti a cassettoni, decorati con soggetti diversi. Il Monastero delle benedettine custodisce le reliquie di Suor Crocifissa e si presenta su un’impervia scalinata semicircolare, all’interno di una piazza quadrata: oltre alla visita si consiglia di richiedere i dolci preparati dalle monache, tra cui i famosi ricci del Gattopardo. Visitate anche le architetture militari del Castello di Montechiaro, da poco restaurato, convertito da secoli in santuario della Madonna locale, ovvero la Madonna del Castello, e della Torre San Carlo, dal corpo quadrangolare su un basamento a forma di piramide tronca. Infine, il Calvario, la collina con i ruderi della barocca chiesa di Santa Maria della Luce, dalle forme barocche.

In provincia di Agrigento, Porto Empedocle, una volta chiamata Marina di Girgenti, è ancora il polo commerciale e di collegamento della città con le isole Pelagie. Nel ‘500 era uno dei più importanti caricatori di grano di tutta la Sicilia, e fu eretta una torre appositamente per difenderla. Si tratta della torre di Carlo V, al porto, che conserva pezzi di artiglieria e pannelli illustrativi riguardo la sua funzione di difesa contro i pirati. Alcune zone sorsero più tardi, come il molo artificiale, costruito nel 1749. Porto Empedocle ha un unico asse viario, la via Roma, su cui si affaccia la chiesa Madre dedicata al Ss. Salvatore. La città ha anche un rilevante valore letterario: contribuisce a creare l’immaginifica città di “Vigata”, dei romanzi di Andrea Camilleri (del commissario Montalbano si può anche ammirare la statua in via Roma). Lo stesso autore ricorda la torre Carlo V nel romanzo “La strage dimenticata”, ricordando il massacro del 1848 nel quale morirono un centinaio di detenuti inermi. Vicino a Porto Empedocle nasce, inoltre, Luigi Pirandello, in contrada del Caos. L’autore ricordava con affetto la spiaggia e il mare che vedeva dalla sua finestra, e descrisse la città nella novella “Lontano”, in cui è rappresentata come insidiata dallo scirocco, con furibondi cavalloni che lambivano il porto, presidiata da una torre alta, fosca, quadrata.

È uno dei luoghi di maggior fascino di Agrigento. Vi si sale inerpicandosi per via Matteotti, o Bac Bac (nome arabo che significa “nano’”, poi per la scalinata di via Saponara. La chiesa, incastonata nel tessuto residenziale minore, ha la facciata preceduta da un piccolo cortile-sagrato e aperta da un bell’arco chiaramontano - stile gotico tipico siciliano del XIV secolo d.C. - con cornicette intagliate. Di epoca medievale, presenta tracce di affreschi nella navata, e sorge su un tempio dorico periptero esastilo - circondato da un portico con undici colonne - di incerta datazione (probabilmente V secolo a.C.), le cui colonne, dalle ampie scanalature, si affacciano lungo il perimetro interno. Sotto una porzione estesa del pavimento, attraverso pannelli di plastica trasparente, sono visibili le fondamenta del tempio antico, illuminabili; una cripta usata per l’imbalsamazione dei nobili, simile a quella del convento dei Cappuccini a Palermo; un’antica vasca sacrificale, utilizzata poi come battistero. Dal cortile si accede a un angusto corridoio sul lato settentrionale della chiesa, con i gradini del crepidoma, ossia del basamento, e le basi originali delle colonne del tempio.