Agrigento 2025

La ciudad del Leopardo Se alza sobre una elevación rocosa y domina desde lo alto el valle, que se extiende hasta el mar. Se trata de Palma di Montechiaro, una pequeña ciudad cerca de Agrigento. Feudo ficticio de Donnafugata en la novela El Leopardo, el pueblo se distingue por su iglesia matriz, entre las obras más significativas del barroco siciliano. La planta de tres naves se caracteriza por la escalera escénica y los dos campanarios exteriores. No menor es el Palacio Ducal, situado sobre un saliente rocoso en el ensanche antaño llamado Piazza del Belvedere. Las habitaciones están dominadas por techos artesonados, decorados con diferentes temas. El monasterio benedictino consagra las reliquias de Suor Crocifissa y se alza sobre una empinada escalera semicircular, en el interior de una plaza cuadrada. Visita también la arquitectura militar del Castillo de Montechiaro, convertido durante siglos en santuario de la Virgen local, la Madonna del Castello, y la Torre de San Carlo, con su cuerpo cuadrangular sobre una base en forma de pirámide truncada. Por último, el Calvario, la colina con las ruinas de la antigua iglesia barroca de Santa Maria della Luce.

Este es el descriptivo y evocador nombre de uno de los parajes más espectaculares de la costa sur siciliana y de la cuenca mediterránea, al que se accede siguiendo la carretera de la costa desde Porto Empedocle o bajando desde Realmonte, por la carretera estatal 115. De la pared de colinas calcáreas se despeña un fantástico acantilado esculpido por el mar y el viento en repisas de color blanco, una especie de solárium natural muy codiciado en verano, entre hermosas playas de arena. La referencia en el nombre a los turcos evoca las históricas incursiones piratas del siglo XVI. Se desciende a la costa a través de una escalera tallada en el acantilado. La Scala dei Turchi, ya amenazada por la invasión de personas y la presión turística, es actualmente objeto de disputas entre particulares y el Estado.

Un resort de golf frente al mar siciliano El Verdura Resort está situado en la costa sur de Sicilia, rodeado de olivares y cítricos, pero frente al mar. Relájate en la piscina infinita, pasea por la playa de arena blanca antes de zambullirte en las azules aguas sicilianas o regálate una tarde en el «spa». Al atardecer, reúnete para jugar en el campo de golf de 18 hoyos, que se encuentra entre los 100 mejores del mundo según Golf World. El Verdura Resort también está considerado el tercer mejor complejo de golf de Europa. El lugar adecuado para los amantes del deporte que deseen combinar una estancia especial con su afición favorita. Los cócteles se preparan con ingredientes de la huerta y los cuatro restaurantes se centran en platos tradicionales sicilianos con un toque «gourmet». Los entusiastas del deporte tienen mucho donde elegir: esgrima, fútbol, vóley-playa, gimnasia acuática, yoga, pilates, deportes acuáticos, senderismo, tenis. A poca distancia está el Valle de los Templos de Agrigento y la ciudad de Sciacca, repleta de edificios históricos y bellas iglesias. El complejo también tiene muy en cuenta la sostenibilidad. Las estructuras son de piedra, madera y loza, se utiliza un sistema de recirculación de agua para regar el campo de golf y los sistemas fotovoltaicos aprovechan la energía del sol.

La playa de la Tonnara, perla de la reserva de Vendicari Un oasis natural, un territorio virgen besado por el maquis mediterráneo y con vistas a un espectacular tramo de costa. Se trata de la Reserva de Vendicari, una zona protegida del este de Sicilia que ofrece a los visitantes una gran cantidad de panorámicas espléndidas. Los caminos terminan en panorámicas de playas de ensueño bañadas por aguas cristalinas. En primer lugar, la playa de la Tonnara. Los reflejos cambiantes del mar En los 13 kilómetros de costa de la reserva, destaca en la parte sur la playa de la Tonnara, un extenso arenal con algunas rocas pintorescas. El lecho marino es poco profundo y de pendiente suave, por lo que tendrás que caminar un poco antes de llegar al punto en el que finalmente podrás zambullirte. El agua tiene tonalidades que van del verde al turquesa, del azul celeste a un azul que desafía al cielo en belleza. También captará tu atención la riqueza de la flora marina, caracterizada aquí por vastas praderas de posidonia, las plantas acuáticas que se encuentran tanto en la playa como en los primeros metros del fondo marino. La tradición de las almadrabas Frente a la playa está el islote de Vendicari, a lo largo de la costa la Torre Sveva y los restos de la antigua pesquería de atún con sus artefactos de «arqueología pesquera». Y es que Sicilia cuenta con una antiquísima tradición de captura y procesamiento del atún que ha dado lugar a estas fascinantes estructuras. La almadraba de Vendicari, también conocida como Bafutu, chapotea contra el agua y hoy podemos apreciar sus ruinas recientemente restauradas. Se extiende a lo largo de 100 metros con una serie de pilares que antaño sostenían el tejado. Tiene una alta chimenea. También te llamarán la atención las antiguas casas de pescadores. La Torre Sveva es una estructura defensiva erigida en 1400 para proteger los almacenes donde se guardaban los alimentos en lo que fue un próspero puerto. Las ventanas del imponente edificio siguen siendo las originales. Entre playas y senderos Es todo un placer recorrer a pie o en bicicleta la reserva de Vendicari, que abarca 1512 hectáreas en la provincia de Siracusa, desde la ciudad de Noto hasta Paquino. Encontrarás otras playas, como la magnífica playa de San Lorenzo, muy adecuada para los niños y muy cerca de la playa de la Tonnara, de la que es continuación natural. Además del tramo dominado por la arena fina y clara, encontrarás pequeñas ensenadas rocosas y una joya de playa, Calamosche, una paradisíaca cala de arena bordeada por dos promontorios rocosos que la resguardan de las corrientes y crean una encantadora piscina natural. A lo largo del sendero que lleva a la playa de San Lorenzo, encontrarás cabañas para el avistamiento de pájaros. Caminarás entre enebros, tamariscos, lentiscos y glicinias, hermosas orquídeas y arbustos de tomillo y romero. Posa los ojos en el cielo para avistar garzas reales y grandes bandadas de gaviotas argénteas, mientras algunos zorros, erizos, puercoespines y conejos salvajes se mueven entre la vegetación. Y aún más al sur… En el extremo meridional de Sicilia, la isla de Correnti es donde se unen los mares Jónico y Mediterráneo. Salvaje y virgen, está unida a Portopalo por una fina lengua de piedra. Después, visita la localidad de Marzamemi, un agradable pueblo costero construido en torno a su majestuosa almadraba. La céntrica Piazza Regina Margherita, con sus dos iglesias y antiguas casas de pescadores alrededor, resulta encantadora. Disfrutarás de un tranquilo paseo, ya que todo el pueblo es peatonal y no pueden entrar coches. Saborea un café con vistas al mar en los pequeños cafés que dan a los dos puertos naturales, La Fossa y La Balata. Siéntate en una mesa al aire libre en uno de los muchos restaurantes y pide gambas de Mazara del Vallo, pasta con tomates cherri de Paquino y especialidades como ventresca, «bottarga» y «mosciame» de atún rojo, que también puedes comprar en el gran emporio del centro histórico.

Porto Empedocle, ubicado en la provincia de Agrigento y antiguamente conocido como Marina di Girgenti, sigue siendo el centro comercial y la conexión de la ciudad con las islas Pelagias. En el siglo XVI, era uno de los puertos donde más se cargaban cereales en toda Sicilia, y se construyó una torre especialmente para defenderlo. Se trata de la torre de Carlos V, que conserva piezas de artillería y paneles ilustrativos de su función defensiva contra los piratas. Más tarde se crearon algunas otras zonas, como el muelle artificial, construido en 1749. Porto Empedocle tiene un único eje viario, la Via Roma, dominada por la iglesia Madre dedicada al Santísimo Salvador. La ciudad también goza de un importante valor literario, ya que contribuyó a inspirar la ciudad ficticia de Vigata de las novelas de Andrea Camilleri (también en Via Roma es posible admirar la estatua del inspector Montalbano). El mismo autor hace referencia a la torre de Carlos V en la novela «La masacre olvidada», donde recuerda la masacre de 1848 en la que murieron alrededor de un centenar de prisioneros indefensos. Además, Luigi Pirandello nació cerca de Porto Empedocle, en el distrito de Caos. El autor recordaba con cariño la playa y el mar que veía desde su ventana, y describió la ciudad en su novela «Lontano», en la que la representa amenazada por el siroco, con olas furiosas golpeando el puerto, custodiado por una torre alta, oscura y cuadrada.

Del sito archeologico è soprattutto magnifica la posizione: alla sommità del capo Bianco (75 m), candida falesia di marna calcarea che si protende nel mare digradando a ovest verso la valle del Plàtani, a est recingendo la spiaggia del paese. Frammenti rinvenuti negli strati sottostanti alla necropoli arcaica del VI secolo a.C. farebbero risalire l’origine dell’insediamento al Neolitico, mentre le più antiche monete ritrovate testimoniano la presenza di una colonia fenicia. Nelle prime fonti storiche la città è indicata con tre nomi: Macara, ovvero città di Makar, l’Eracle fenicio; Minoa, fondata secondo la leggenda dal re di Creta Minosse, che avrebbe inseguito Dedalo fin qui; infine Eraclea, colonia spartana a conferma dell’intitolazione del luogo al grande eroe greco. Dopo i fenici e gli spartani, nel V secolo a.C. la città divenne subcolonia di Selinunte e raggiunse l’apice del suo sviluppo in epoca ellenistica. A lungo contesa tra greci e cartaginesi per la sua posizione confinaria, passò di mano più volte finché, nel 210 a.C., fu conquistata dai romani. Nel I secolo a.C. venne definitivamente abbandonata, forse a causa di una frana che trascinò in mare la parte meridionale dell’abitato e delle mura. Le indagini archeologiche iniziate ai primi del Novecento hanno portato alla luce una parte del quartiere residenziale, con tracce, leggibili in due stratificazioni successive, della città arcaica ed ellenistica, il tratto settentrionale della cinta muraria, con resti di torri e di porte, e il bel teatro col proscenio aperto verso il mare (in parte nascosto da una struttura protettiva). Nell’Antiquarium all’ingresso della zona archeologica è esposto il materiale proveniente dalle abitazioni e dalle necropoli arcaica (fine VI secolo a.C.) ed ellenistica (fine IV secolo a.C.). Il paese, più in basso, ospita strutture turistiche e ricettive (tra cui un campeggio) all’ombra – rara in questa parte di Sicilia – di un bosco di eucalipti. La spiaggia (in ricostituzione dopo i danni provocati dal mare) si allunga ad anfiteatro fino alla parete di roccia di capo Bianco; poco prima del capo, i fanghi che si staccano dalla roccia invitano i bagnanti a trattamenti cosmetici en plein air.

Un museo al aire libre, cerca del mar Su territorio se extiende a lo largo de unos 20 kilómetros a lo largo dela costa sur de Sicilia, y su mar siempre ha sido un fuerte atractivo para los visitantes. Bienvenidos a Licata, en la provincia de Agrigento. En la zona del puerto, debes visitar Playa Marianello: virgen y única en su género, te impresionará por sus «timpe», una pared de barrancos blancos que se extiende cerca del arenal. Más frecuentada y conocida es, en cambio, la playa Mollarella, encerrada en una bahía entre dos promontorios rocosos. No podemos dejar de mencionar la playa de San Nicola, de aspecto salvaje y rodeada de rocas, y Torre di Gaffe, rodeada por una pared rocosa cubierta de maquis mediterráneo y tutelada desde hace siglos por la cercana torre de vigilancia. La fortaleza no es la única de Licata: la proximidad al mar ha determinado la defensa de la costa. Aquí también encontramos Castel Sant'Angelo, construido por los Borbones, en estilo barroco, hoy sede del Museo Etnográfico. Son también muy interesantes de visitar el Faro San Giacomo, que con sus 40 metros es uno de los más altos de Europa, las antiguas villas aristocráticas y el Palazzo di Città, de estilo «Liberty».

Construido entre 1653 y 1659, incorporó el primer palacio ducal y acogió también a las hijas de Giulio II, duque de Palma, y más tarde a su esposa Rosalia Traina, bajo el dominio casinense. Se encuentra sobre una escalinata semicircular e inaccesible, en una plaza cuadrada cuyas calles se cruzan en el lugar que antaño marcaba la columna con la cruz. Se inauguró el 12 de junio de 1659. El monasterio presenta un aspecto sencillo con sus ventanas sin decoración. En cambio, en el patio interior, hay ventanas decoradas en estilo barroco. En el interior, el salón dispone de bóvedas de cañón que conducen a un jardín lleno de árboles en el que hay una escultura de la Virgen con San Benito. Las hermanas también custodian a la Madonna della Colomba Rosata (Nuestra Señora de la Paloma Rosada) y la urna de la venerable María Crucificada. Aún hoy, es uno de los pocos monasterios de clausura de Sicilia, que prohíben el acceso a casi todo el mundo.

Oasis natural de paz Un área de 762 hectáreas de naturaleza salvaje y virgen: Torre Salsa es una reserva natural protegida situada en el municipio de Siculiana, en la provincia de Agrigento, que está bajo la gestión de WWF Italia desde el año 2000. La reserva natural regional protege unos 6 kilómetros de costa entre acantilados y playas. Dentro del humedal, el corazón de la Rrserva es la Torre Salsa: una antigua torre de vigilancia que, desde lo alto de un pequeño promontorio de arcilla, domina el paisaje circundante. El territorio de la reserva se caracteriza por una rica flora y fauna. Aquí, los tramos de costa están dominados por arcillas azules, estratificaciones calizas con bancos de creta, acantilados escarpados y arena que crea dunas costeras. Estos entornos albergan decenas de especies animales, como el puercoespín, mientras que las playas son un caldo de cultivo ideal para la tortuga marina «Caretta caretta».

En medio de una naturaleza poderosa y salvaje, atractiva y maravillosa, entre olivos, almendros y algarrobos, en una meseta no lejos del mar, aparecen los majestuosos y escenográficos templos griegos de Agrigento, declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y un destino muy popular entre el turismo internacional. El gran literato y filósofo Wolfgang Goethe en su «Viaje a Italia» escribió: «La mirada se extiende sobre el gran abismo de la ciudad antigua, todo jardines y viñedos… hacia el extremo meridional de esta meseta verde y florida se ve elevarse el Templo de la Concordia, mientras que en el oriente están los escasos restos del Templo de Juno». El área arqueológica se articula, de hecho, en un sector oriental, con los templos de Juno (atribuido), de la Concordia y de Hércules, y en un sector occidental, con los templos de Júpiter Olímpico y de los Dioscuros y el jardín de la Kolymbethra, todos ellos atravesados por la vía Crispi, que conecta la ciudad con la costa, pero unidos hoy por un puente realizado dentro de la propia zona arqueológica. Se puede llegar al área arqueológica en coche, pero también en tren, desde la estación de Agrigento Centrale, a bordo de las históricas «littorine» del tren turístico de los templos. Desde el templo dedicado a Hera Lacinia, o Juno, se puede contemplar una vista panorámica de la colina. De sus treinta y cuatro columnas, veinticinco resistieron el incendio provocado por los cartagineses en el 406 a. C. y un terremoto posterior de la Edad Media. A poca distancia, se impone a la vista el templo de la Concordia, más famoso y que, con sus 34 fuertes columnas, de casi 7 metros de altura y con un diámetro en la base de 127 centímetros, recuerda al Partenón de Atenas. Se trata de una de las obras más perfectas y mejor conservadas de la arquitectura dórica, gracias a haberse transformado en iglesia cristiana a finales del siglo VI d. C., dedicada primero a los santos Pedro y Pablo y luego al culto de san Gregorio. Tal transformación comportó el cierre de los intercolumnios y la apertura, en las paredes de la celda, de arcos de medio punto todavía visibles. En 1748, se prohibió el culto y se recuperaron sus formas primitivas. Enfrente, se encuentra la estatua de Ícaro caído, una obra moderna de bronce donada al parque arqueológico en 2011 por el artista polaco Igor Mitoraj. Se dice que el joven Ícaro, desobedeciendo a su padre Dédalo, intentó volar demasiado cerca del sol, por lo que sus alas de cera se quemaron y murió al precipitarse sobre el mar Mediterráneo. El paseo arqueológico continúa hasta encontrar la Villa Aurea, rodeada por un frondoso jardín con la típica y exuberante vegetación mediterránea, para luego llegar a las ruinas del templo de Hércules, que se erige en posición escenográfica en el borde de la zona oriental. Tal vez sea el más arcaico, ya que data del siglo VI a. C., como revelan la forma alargada de la planta y el reducido arranque vertical de sus columnas, originalmente 38 pero solo 8 hoy, de las cuales solo 4 tienen capitel. El templo de Júpiter Olímpico, sin columnas elevadas, con estatuas acostadas y adormecidas, se diseñó con el objetivo de que fuera de los edificios más grandes de la arquitectura griega (112,60 metros × 56,30 metros). Lo construyeron después del 480-470 a. C. los prisioneros cartagineses de Hímera, pero nunca se terminó y las guerras y los terremotos acabaron destruyéndolo. Las columnas, en cuyas acanaladuras podría caber un hombre, tenían al menos 17 metros de altura, con un diámetro de más de 4. La particularidad del templo eran los atlantes, colosales figuras humanas de casi 8 metros de altura, realizadas con sillares de piedra, que servían para sostener y decorar el edificio. Al continuar, podemos contemplar el santuario de Deméter y Kore (siglos VI-V a. C.) y, luego, el templo de Cástor y Pólux, los Dioscuros: las 4 columnas que persisten del templo se han convertido en uno de los símbolos de Agrigento, quizás por su consonancia con el sentimiento romántico de las ruinas. Erigido a finales del siglo V a. C., el templo, de planta períptera hexástila (con 6 columnas en la parte frontal), unas dimensiones de 38,69 metros × 16,63 metros y 34 columnas, quedó gravemente dañado como consecuencia del saqueo cartaginés. Restaurado con formas helenísticas, se vino abajo debido a uno de los numerosos terremotos del pasado y, en 1832, se recompuso parcialmente reutilizando materiales de otros templos. Por último, en el pequeño valle entre el templo de los Dioscuros y los restos del de Vulcano, se encuentra el Jardín de la Kolymbethra, cinco hectáreas de delicioso jardín entre paredes de toba: limones, pomelos, mandarinas y cedros conviven en perfecta simbiosis con olivos, almendros, pistachos, algarrobos, granados y chumberas, y sauces, cañaverales y álamos, junto a un arroyo interior.

«Existe un viento que recuerdo arder / en las crines de los caballos inclinados / que corren por las llanuras, viento / que mancha y roe la arenisca y el corazón / de los lúgubres telamones, derramándose / sobre la hierba.». Los versos de Salvatore Quasimodo introducen a los visitantes a la experiencia del Valle de los Templos, que además de un fuerte componente emocional añade el efecto nada lúgubre de los grandes telamones que sostenían el templo de Júpiter Olímpico. Por supuesto, el parque arqueológico de la antigua Akragas, que el poeta griego Píndaro definió como la «ciudad más bella» y que está inscrito por la UNESCO en la lista del Patrimonio de la Humanidad, no te dejará indiferente. Los grandiosos templos dóricos datan del siglo V a. C., época de máximo esplendor de la ciudad. Las excavaciones también revelaron otros elementos de la antigua ciudad, como edificios públicos, instalaciones hidráulicas, necrópolis y fortificaciones, así como restos arqueológicos y monumentales posteriores del periodo paleocristiano. El parque también cuenta con senderos naturales a través del maquis mediterráneo, entre agaves y chumberas, con plantaciones de olivos, vides y almendros. Entre los muchos lugares de culto con nombres de divinidades olímpicas, solo podía ser un mito griego el que explicara la temprana floración de los almendros de esta zona, que se celebraba cada año con la llegada de la primavera, protagonizada por el amor legendario frustrado por el destino entre una princesa y un guerrero. La ciudad medieval y moderna se desarrolló alrededor del siglo IX d.C. en la colina de Girgenti. Agrigento conserva numerosas huellas de su fastuoso pasado, incluso fuera de la zona arqueológica; el núcleo medieval, por ejemplo, mantiene las calles serpenteantes típicas de las ciudades árabes, con numerosos edificios e iglesias de diferentes estilos y épocas. Agrigento ha sido proclamada Capital Italiana de la Cultura 2025, junto con Lampedusa y los municipios del territorio.