Primavera

A dare nome a Stornara, cittadina che sta una trentina di chilometri a sud di Foggia, furono gli storni che ancora oggi volteggiano sopra i suoi campi di grano, soprattutto al tempo della semina. Le spighe bionde compaiono anche nello stemma del Comune, insieme a un grappolo generoso d’uva rossa e a un ramoscello d’ulivo: è la triade ideale dei prodotti agricoli su cui poggia la dieta mediterranea. Del resto, qui siamo nella parte meridionale del Tavoliere delle Puglie, granaio d’Italia, in una località nata proprio come colonia contadina. Stornara è infatti uno dei Cinque Reali Siti fondati da re Ferdinando IV di Borbone nel 1774 per la colonizzazione agraria della Capitanata, insieme a Ordona, Carapelle, Stornarella e Orta Nova, e non è mai venuta meno alla sua vocazione originaria: dal 2024 aderisce alla rete delle Città del Bio, che unisce i Comuni che promuovono l’agricoltura biologica come progetto culturale. Eppure, non è solo per le eccellenze agroalimentari, la buona cucina e i paesaggi agricoli che Stornara merita una visita, e nemmeno per i suoi monumenti, che sono settecenteschi, come la Torre Arcipretale, e ottocenteschi, come la torre dell’Orologio e la chiesa madre di S. Rocco. In questa pigra cittadina di 6000 abitanti si arriva soprattutto per ammirare gli oltre 130 murales realizzati dai maggiori street artist italiani e internazionali. Sono la coloratissima testimonianza delle diverse edizioni del festival internazionale di street art Stramurales, organizzato ogni anno dall’associazione Stornara Life Aps e considerato oggi uno dei più grandi e importanti della scena europea. Ogni anno gli organizzatori individuano un tema e poi si affidano all’estro e alla sensibilità degli artisti: dal 2018, l’anno d’esordio della manifestazione, sono oltre 100 quelli che hanno partecipato. Le loro opere sono una gioia per gli occhi e dimostrano tutta la forza dell’arte, che può davvero cambiare il volto di una città.

Civitacampomarano è un borgo medievale da cartolina, costruito su un costone di arenaria, tutto case in pietra, vicoli e scalinate strette. Intorno vanno in scena piccoli uliveti, boschi e una natura che si fa presto aspra e selvaggia, tra calanchi e gole strapiombanti. Su tutto veglia imponente il Castello angioino, costruito all’epoca Carlo d’Angiò e fortificato nel ‘400 dal grande architetto Francesco di Giorgio Martini: considerato tra i monumenti molisani più significativi e ottimamente conservato, accoglie importanti iniziative culturali. La cultura è infatti una storica protagonista della vita di Civitacampomarano. Qui nel ‘700 nacquero il patriota e letterato Gabriele Pepe e suo cugino Vincenzo Cuoco, celebre intellettuale e scrittore la cui casa natale è stata restaurata come sede di manifestazioni e foresteria. Si trova nel quartiere di Civita di Sotto, disseminato di altri edifici interessanti, come la torre dell’Orologio, la chiesa di S. Maria delle Grazie, con un bell’altare barocco settecentesco, e la cosiddetta casa del Mercante, rivestita di pietre scolpite. Oggi il quartiere è in parte disabitato, lo spopolamento dei piccoli borghi dell’entroterra ha colpito anche Civitacampomarano, dove ormai vivono appena 300 abitanti. Eppure, in questo paese la cultura rimane viva. Il merito è soprattutto del Cvtà Street Fest, festa dell’arte di strada nata nel 2016 e diretta da Alice Pasquini. Street artist di fama internazionale, Alice già aveva iniziato a dipingere sulle case storiche del borgo murales con scene di vita locale o riprese da vecchie fotografie. Anno dopo anno, la presenza di artisti come Biancoshock, David de la Mano, Martin Whatson ha letteralmente lasciato il segno sul tessuto urbano. I loro murales e altre decorazioni disseminate nel tessuto storico del paese ormai sono diventati un’attrazione turistica nota anche al di fuori della regione: e oggi Civitacampomarano non è solo un paese da cartolina ma anche da catalogo d’arte contemporanea…

Toscolano Maderno è una delle perle meno conosciute della sponda bresciana del lago di Garda, forse perché ha una storia relativamente recente: nacque nel 1928 dalla fusione dei due Comuni di Toscolano e Maderno. I paesaggi e gli affacci sul lago, che avvolge l’abitato storico su 3 lati, sono pura poesia, mentre il parco regionale dell’Alto Garda Bresciano che circonda il paese ne fa una destinazione irrinunciabile per gli amanti del trekking: tra i sentieri più interessanti ci sono quelli che salgono al monte Pizzocolo, al monte Castello di Gaino o al panoramico santuario di Supina. Per coniugare il piacere delle passeggiate con la scoperta storica e culturale si possono percorrere il cammino di S. Ercolano, itinerario che tocca tutte le chiese e cappelle del territorio, e il sentiero della Valle delle Cartiere, che racconta la tradizione secolare della produzione di carta dell’entroterra. Per una giornata più pigra si può rimanere in paese, visitando in riva al lago la basilica di S. Andrea, pregevole esempio di romanico lombardo che conserva una bella Madonna di Paolo Veneziano, e ammirando i giardini terrazzati di palazzo Bulgheroni o il lussureggiante orto botanico Ghirardi, dove i ricercatori dell’Università Statale di Milano coltivano piante utili per la medicina e la farmaceutica. Vale la sosta anche la villa romana dei Nonii Arrii, un sito archeologico risalente al I secolo d.C.: in origine era tra le più grandi ville del Gardesano, dopo quelle di Sirmione e Desenzano. Per concludere la giornata, consigliamo una camminata sul lungolago fino al porto antico di Toscolano, circondato da edifici storici che ricordano il ricco passato della cittadina.

L’unico Museo della Carta presente in Toscana si trova nello storico borgo di Pescia, in provincia di Pistoia. Non è certo un caso: qui, infatti, già nel XV secolo si produceva artigianalmente la carta, materiale fondamentale per la diffusione del sapere. Il museo è ospitato nella ex Cartiera Le Carte, un opificio fondato nel ’700 dalla famiglia Ansaldi e poi acquisito dalla famiglia Magnani. Questo stabilimento è di per sé una preziosa testimonianza di archeologia industriale e rappresenta un pezzo di storia dell’industria italiana: negli anni ha rifornito clienti come Alfa Romeo, Walt Disney, Armani, Pirelli e molti altri ancora. Oggi, la missione del museo è preservare e valorizzare l’antica arte della fabbricazione della “carta a mano”, grazie a una collezione di oltre 7000 pezzi tra timbri, punzoni, forme filigranate, macchinari antichi e documenti conservati nell’Archivio storico Magnani. Grazie all’impegno dei maestri cartai di Pescia, è possibile assistere a dimostrazioni guidate e imparare i segreti della produzione della carta attraverso i secoli.

Il Borgo dei Cartai di Subiaco è un museo immersivo e interattivo dedicato alla storia secolare della produzione di carta nello Stato Pontificio e, in particolare, alle vicende della gloriosa cartiera di Subiaco, fondata nel 1587 da papa Sisto V Peretti e rimasta in funzione fino al 2004. Il museo la riporta in vita non solo attraverso un’esposizione di oggetti e testimonianze di varie epoche, ma anche riproponendo la lavorazione effettiva del prodotto a cui i visitatori possono partecipare. Ha sede poco fuori dal centro storico nell’ex Mulino Carlani, vicino alla riva del fiume Aniene, in una zona frequentata anche dagli appassionati di rafting. All’interno del mulino sono ricostruiti tutti i macchinari che facevano funzionare una cartiera antica, dalle vasche di macerazione ai tini, dai torchi agli stenditoi, dai magli alle ruote idrauliche che li alimentavano. Ma c’è di più: i visitatori possono partecipare al laboratorio del Centro Arti e Mestieri, per apprendere l’arte di decorare un codice miniato o rilegare un libro, grazie a corsi e workshop aperti a tutti.

Stretta tra il mar Ligure e le montagne, Mele sembra spiare Voltri dall’alto, offrendo da un lato vedute affascinanti sul golfo di Genova e dall’altro un accesso privilegiato ai sentieri che raggiungono l’Alta Via dei Monti Liguri e il Parco del Beigua, un paradiso del trekking. Siamo infatti sulle pendici dell’Appennino, nella valle del Leira, il torrente che divide la riviera ligure di Ponente da quella di Levante. E le atmosfere che si respirano nel borgo sono già quelle tranquille della Liguria interna, compresa una buona cucina che esalta i sapori del bosco, con il vantaggio non trascurabile di essere vicini alle spiagge e alle attrazioni della costa, che dista appena dieci minuti d’auto. Da non perdere la frazione di Acquasanta, dove vicino al torrente Leira sorge il santuario di Nostra Signora dell’Acquasanta: secondo la tradizione sarebbe stato costruito in corrispondenza di un antico tempio pagano, dove un gruppo di pastori avrebbe trovato una misteriosa statua della Madonna rivelatasi miracolosa. Il culto risale almeno al XV secolo, anche se le forme attuali dell’edificio sono sei-settecentesche. Era così celebre da ospitare, nel 1832, le nozze tra il re di Napoli Ferdinando II di Borbone e Maria Cristina di Savoia, ed è ancora una frequentata meta di pellegrinaggio. Per curare il corpo oltre allo spirito, ci si può fermare anche nelle vicine Terme di Genova Acquasanta, di origine ottocentesca, nate per sfruttare l’acqua sulfurea che sgorga ai piedi del santuario. Infine, vale la pena visitare il Museo della carta di Mele, testimonianza della gloriosa storia della produzione di carta nella val Leira iniziata addirittura nel XV secolo. È ospitato nella cartiera Piccardo, fondata nel 1756 e rimasta in funzione fino al 1985.

Il borgo di Pescia è immerso in una Toscana da cartolina, quella dei colli della Valdinievole e dei dolci rilievi della Valleriana, che nell’800 fu definita Svizzera Pesciatina. Il centro ha origini medievali: attraversato dal fiume Pescia, si divide nettamente in un nucleo civile a ovest, sorto intorno alla piazza del Mercato, e uno religioso a est con la pieve di S. Maria, documentata nel IX secolo ma probabilmente più antica, divenuta poi cattedrale di S. Maria Assunta. La visita può iniziare proprio dalla cattedrale che, ricostruita più volte, oggi si presenta in una veste seicentesca. Fermatevi nel transetto per ammirare la preziosa Madonna col Bambino tra angeli e santi (circa 1460-70) di Luca e Andrea della Robbia, collocata qui nel 2020 dopo un lungo restauro. Meritano la visita anche la chiesa dei Ss. Stefano e Niccolao, risalente all’XI secolo, e quella di S. Francesco, costruita nel XIII secolo secondo i canoni del neonato Ordine Francescano: qui, tra le altre opere, si conserva la tavola di Bonaventura Berlinghieri con S. Francesco e storie della sua vita (1235), che è la più antica rappresentazione del santo di Assisi, dipinta appena 9 anni dopo la sua morte. Tra gli edifici laici di Pescia, invece, spiccano il palazzo del Vicario, di origine medievale e oggi Municipio, la vicina torre dell’Orologio e il palazzo del Podestà, dove si visita la Gipsoteca Libero Andreotti, dedicata allo scultore pesciatino vissuto tra ‘800 e ‘900. Oltre che per la sua bellezza, Pescia è famosa anche per due motivi: uno è la storica produzione della carta, celebrata nel Museo della Carta in frazione Pietrabuona, e l’altro è… Pinocchio. Collodi, lo pseudonimo scelto dallo scrittore Carlo Lorenzini, è infatti il nome della frazione di Pescia da cui proveniva sua madre: un borgo pittoresco e accogliente sul quale oggi sventola idealmente la Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. Proprio in località Collodi si visitano il parco di Pinocchio, percorso fantastico dove gli episodi del libro sono illustrati dalle sculture di grandi artisti del ’900 (tra gli altri, Pietro Consagra ed Emilio Greco), e gli splendidi giardini barocchi di Villa Garzoni. A proposito di giardini, un’altra sosta consigliatissima a Pescia è l’Hesperidarium, un parco botanico unico nel suo genere che raccoglie oltre 200 tipi di agrumi da tutto il mondo, tra cui antiche varietà provenienti dalle collezioni medicee del ’500.

La vetta non raggiunge quota 1600 metri, eppure il monte Pizzocolo sembra molto più alto e imponente quando, navigando sul lago di Garda o passeggiando lungo la riva veneta, si osservano le sue pareti di roccia, le creste spoglie. Il profilo, poi, è inconfondibile: al tempo delle guerre napoleoniche ispirò ai soldati francesi il curioso soprannome di Naso (o Testa) di Napoleone, usato ancora oggi insieme a quello di monte Guda o Gu, che rimanderebbe proprio alla cima aguzza. La posizione, alle spalle del borgo costiero di Toscolano Maderno e quasi a picco sulla riva lombarda del Benaco, fa del Pizzocolo una terrazza panoramica naturale perfetta per godersi uno dei paesaggi lacustri più belli e famosi d’Italia, cantato anche dal Carducci. Pare incredibile che in questo scenario poetico, oggi protetto dal Parco Alto Garda Bresciano, si possano trovare testimonianze di guerra. Eppure, percorrendo i numerosi sentieri tracciati sulle sue pendici, gli appassionati di storia del ’900 potranno riconoscere fortificazioni di entrambi i conflitti mondiali. Tra i percorsi che salgono in vetta, con partenza da varie frazioni di Toscolano Maderno e Gardone Riviera, alcuni sono alla portata di tutti mentre altri richiedono esperienza e di confidenza con la montagna.

Istituito nel 1990, il Parco agricolo Sud di Milano comprende una vasta area verde che si estende su tutto il semicerchio meridionale del capoluogo lombardo e della sua provincia. È nato per tutelare e valorizzare l’economia agricola dell’area sud di Milano, l’ambiente e il paesaggio rurale, e infatti, la storica rete di acque che lo costituisce genera un’agricoltura tra le più produttive d’Europa. A poca distanza dalla frenesia milanese, lontano dal rumore del traffico e dai decibel dell’inquinamento acustico, ci si inoltra in una campagna agricola fatta di campi, risaie, rogge, fiumi e torrenti, zanzare, cascine e trattori. Non solo, perché qua e là spuntano anche castelli e abbazie di grande valore, tra cui le abbazie di Chiaravalle, Mirasole e Viboldone, i castelli di Tolcinasco e Zibido, e la Tenuta di Trenzanesio.

Il complesso dell’abbazia di Mirasole si articola attorno a una corte chiusa, su cui si affacciano la chiesa dedicata a S. Maria, la casa padronale, i locali adibiti a deposito, gli edifici agricoli, la stalla-fienile e le abitazioni dei contadini. L’ingresso principale è dominato da una maestosa torre, reminiscenza dell'antica funzione fortificata dell'abbazia. Accanto alla chiesa e sul retro della casa padronale si sviluppa il chiostro porticato, caratterizzato da eleganti archi e colonne in pietra, centro della vita monastica. La disposizione degli spazi riflette la perfetta organizzazione della vita quotidiana e spirituale della comunità monastica, in armonia con le esigenze agricole e produttive dell’abbazia. Il complesso, con i suoi edifici distribuiti intorno alla corte centrale, conserva l’impronta storica e architettonica dell’antica struttura abbaziale fortificata, offrendo un raro esempio di insediamento rurale monastico.

La piccola chiesa di S. Lorenzo in Monluè sorse nel 1267 presso il Lambro, sui terreni di una grangia degli umiliati di S. Maria di Brera, come ricorda una lapide murata sulla facciata, sebbene una costruzione preesistente fosse già documentata nel 1244. Dopo la soppressione dell'ordine degli umiliati nel 1584, la chiesa divenne parrocchiale e subì notevoli modifiche, come l'aggiunta di cappelle laterali nel XVII secolo e il restauro ottocentesco progettato dall’architetto Allemanini. La chiesa, con la sua semplice facciata a capanna, presenta 2 strette monofore e un oculo centrale, mentre il portale è incorniciato da un protiro con profilo a capanna e archetti pensili. Il campanile, a base quadrata, è decorato con bifore e cornici a dente di sega. All’interno, la pianta unica con transetto e coro a terminazione piatta richiama l'architettura cistercense. L’aula, oggi coperta da un soffitto a cassettoni, conserva la sua semplicità originaria, in cui spicca l’arco a tutto sesto decorato in cotto bicolore. Le cappelle aggettanti, semplici e armoniose, completano lo spazio. Nel corso dei secoli, la chiesa ha subito modifiche, tra cui l'aggiunta di cappelle nel XVII secolo e la chiusura di alcune finestre per consentire l'installazione di un organo. Il restauro del XIX secolo, a cura dell'architetto Allemanini, ha restituito alla chiesa il suo carattere sobrio e austero.

La chiesa di S. Pietro in Gessate, costruita nel 1475, è un notevole esempio di architettura gotica lombarda. La chiesa presenta un impianto a croce latina con 3 navate divise da arcate ogivali poggiate su colonne di granito, adornate da capitelli a motivi fogliati. All’interno, le cappelle del lato sinistro, decorate da artisti lombardi tra ‘400 e ‘500, costituiscono uno dei maggiori tesori della chiesa, come la cappella di S. Antonio Abate (altrimenti detta Obiano dal nome del committente), con affreschi di Giovanni Donato Montorfano. Nel transetto sinistro, la cappella Grifi, affrescata nel 1490 da Bernardino Butinone e Bernardino Zenale con Storie di S. Ambrogio, ospita la statua tombale di Ambrogio Grifi, figura di spicco alla corte sforzesca, opera di Benedetto Briosco. Le coperture a crociera della navata centrale e a ombrello delle cappelle laterali creano un suggestivo gioco di luci e ombre, arricchito da busti scolpiti nelle chiavi di volta. Nel corso dei secoli, l’edificio subì vari interventi, tra cui un ampliamento cinquecentesco e modifiche barocche. Il restauro condotto tra il 1910 e il 1912 da Diego Brioschi ha restituito alla facciata il suo aspetto originario, integrando monofore ogivali e acroteri, mentre i bombardamenti del 1943 portarono gravi danni, poi riparati.