Primavera

Spilamberto, affascinante borgo situato nei pressi di Modena, si trova lungo la strada che collega la città a Vignola, nel cuore della Terre di Castelli. Le sue origini risalgono al 1210, quando i bolognesi finirono di costruire il castello di Piumazzo, e in risposta i modenesi ne eressero uno sulla sponda opposta del Panaro. Grazie alla sua posizione strategica lungo la via Romea, antica via di pellegrinaggio verso Roma, Spilamberto si è sviluppato come punto di riferimento storico e culturale. Il borgo è noto per la Consorteria dell'Aceto Balsamico Tradizionale, che celebra uno dei prodotti d’eccellenza della zona insieme al nocino e agli amaretti. Da non perdere il Museo dell'Aceto Balsamico di Modena, dedicato alla storia e alla produzione di questa prelibatezza. Altro luogo di interesse è la famosa Rocca Rangoni, appartenuta alla famiglia Rangoni, oggi ospita la Corte del Gusto, spazio dedicato alle eccellenze enogastronomiche locali.

Ai piedi del versante meridionale del Matese, il comune di Prata Sannita si compone di due nuclei abitativi tra loro distinti: Prata superiore, sviluppatosi a partire dal XVI secolo occupando un pianoro lievemente sopraelevato rispetto alla pianura, e l’originario insediamento di Prata Inferiore. Quest’ultimo, disteso lungo il corso del fiume Lete, preserva l’autentica fisionomia di borgo medievale fortificato, con scorci di grande suggestione. È dominato dal castello, fulcro del sistema di fortificazioni edificate prima dai signori normanni e nel ’400 dai Pandone, potente famiglia di feudatari con possedimenti in Molise e Campania. Ingentilito in epoca moderna per farne una residenza signorile, oggi il complesso è un polo culturale e ospita gli allestimenti del Museo storico militare della Prima e della Seconda guerra mondiale, del Museo della Civiltà agricola e pastorale di Prata Sannita e del Museo del Vasaio.

Il santuario della Madonna del Castello (o santuario di Maria Santissima del Castello) sorge su un basso colle boscoso alle spalle dell’abitato di Formicola. Le origini del complesso si collocano presumibilmente al tramonto dell’alto Medioevo, attorno al X secolo, e sono legate a un prodigio attribuito alla Vergine. Sul sito del miracolo mariano sarebbe sorto il primo nucleo del santuario, ovvero la piccola cappella composta da due bassi ambienti comunicanti. È l’area di maggior interesse artistico, grazie al prezioso ciclo di affreschi a soggetto sacro che riveste le pareti, tuttora in parte visibile. Si ipotizza invece il XII secolo come data di fondazione dell’eremo e dell’annessa chiesa, modernamente decorata a motivi geometrici e vegetali, e rappresentazioni paesaggistiche in cornici ovali.

Istituito nel 1980 a tutela del tratto compreso tra Santa Caterina e Torre Inserraglio, nel Salento ionico, il Parco naturale di Porto Selvaggio e Palude del Capitano è parte di un programma di rimboschimento. Nel 2006 tale programma ha portato all’unificazione nell’area anche della zona della Palude del Capitano: di particolare interesse naturalistico per i suoi pozzi carsici. Piccoli anfratti, dove la terra è sprofondata, riempiendosi di acque. Si tratta di un’oasi umida protetta che vede il passaggio di numerosi uccelli migratori e dove cresce una fitta vegetazione di giunchi e arbusti, tra cui anche specie rarissime. La torre Uluzzo del XVI secolo troneggia su uno sperone di roccia affacciata su acque cristalline e scogliere selvagge. Mentre la baia di Porto Selvaggio è raggiungibile percorrendo un sentiero che si snoda in una pineta, poco prima di Santa Caterina. In particolare consente di arrivare fino a una suggestiva baia di ciottoli dove fare un tuffo nella natura incontaminata. Il Parco comprende anche grotte che hanno restituito fossili di specie estinte e altri reperti preistorici. Un esempio su tutti la grotta del Cavallo con tracce umane del Paleolitico Medio.

A mettere una pausa nel lungo susseguirsi di lidi e località turistiche del litorale di Ugento, nel Salento ionico, c’è l’omonimo Parco Naturale Regionale. La sua istituzione protegge oggi un prezioso ecosistema floro-faunistico che merita assolutamente una visita, lontano dalle spiagge affollate del Salento. Le ultime propaggini delle serre scendono al mare segnate da canaloni carsici perpendicolari alla costa e ricoperti da folta macchia mediterranea, la più estesa del Salento. Ma nella ricca vegetazione spiccano anche numerose orchidee selvagge oltre a una bella pineta e a piccoli boschetti di lecci. Tra le serre e le dune si sviluppa un’area umida, residuo di antiche paludi e oggi organizzata con specchi d’acqua artificiali. E proprio qui, tra canneti e pinete, è possibile scorgere in volo diversi esemplari di volatili rari, sia acquatici che rapaci: tra i tanti, si segnalano il gheppio e il falco di palude, oltre agli aironi e a piccoli fringuelli.

L’abbazia di S. Croce è situata su un piccolo colle boscoso al margine dell’abitato di Sassoferrato. Al suo interno è celata la chiesa, ricoperta da un rivestimento in pietra e completamente inglobata nel complesso abbaziale. La varietà di dettagli artistici e architettonici rende difficile datare con precisione l’epoca di edificazione e la rende al contempo un unicum tra i luoghi di culto in territorio marchigiano. L’edificio venne interessato nel XII secolo da interventi ordinati dai conti Atti, signori della città, ma è probabilmente molto più antico: elementi scultorei che richiamano il culto di Mitra indicano che in corrispondenza del sito sorgesse un tempio pagano dedicato alla divinità orientale. Fin dall’ingresso accoglie il visitatore con un affascinante ed enigmatico apparato decorativo: l’antico portale di accesso, introdotto da un nartece, è decorato con una complessa modanatura che disegna 3 archi concentrici di raffinati motivi vegetali, racchiusa tra capitelli scolpiti con animali fantastici. All’interno si svela come uno splendido esempio di architettura romanica, dove qua è là riemergono i materiali provenienti dai resti della vicina Sentinum, con cui la chiesa venne costruita: la pianta a croce greca inscritta rivela influssi bizantini e si sviluppa attorno a un nucleo centrale definito da quattro alti pilastri, addosso ai quali sono collocate due semicolonne in granito e pietra calcarea provenienti dall’antica città romana. Particolarmente interessanti le raffigurazioni sui capitelli, che indicano uno stretto legame con l’arte longobarda per le decorazioni geometriche e la rappresentazione di animali fantastici e criptiche figure umane.

Ma davvero siamo in provincia di Milano? Sì, il colle di San Colombano al Lambro è un’exclave milanese circondata dalle province di Lodi, a est, e Pavia, a ovest. Il legame della cittadina con il capoluogo lombardo risale ai tempi dell’arcivescovo Ariberto d’Intimiano, che nel 1034 donò queste terre alla Chiesa milanese. Per questo il primo borgo fu distrutto da Federico Barbarossa, rinacque e passò sotto il dominio dei Visconti: fu qui che Bianca di Savoia, moglie di Galeazzo, decise di venire a vivere. San Colombano prende nome dal monaco evangelizzatore irlandese che agli inizi del VII secolo soggiornò in paese, nel suo viaggio verso Bobbio dove avrebbe fondato la celebre abbazia. A lui è dedicata la chiesa di S. Colombano abate, del 1499. Altro luogo di culto degno di nota è l’oratorio di S. Rocco, chiesa in stile bramantesco di inizio ’500, opera di Giovanni Battagio e Giovanni Amadeo. Poco distante, in via Vittoria una lapide indica la Casa natale di don Carlo Gnocchi (1902-1956), il presbitero che si dedicò alla cura degli orfani e dei piccoli invalidi della seconda guerra mondiale, beatificato da Benedetto XVI. Nel castello, costruito nel ’400, fu ospite Francesco Petrarca. Alle pendici del “vago e fertilissimo colle” di San Colombano, come lo definì l’autore del Canzoniere, si stendono i vigneti di Croatina, Barbera e Chardonnay da cui si ricava il vino San Colombano, unica Doc della provincia di Milano.

La via storica del passo dello Spluga univa l’abitato di Chiavenna con Thusis, nel Canton Grigioni Svizzero. Una strada percorsa da epoche assai remote per mettere in comunicazione il mondo germanico con l’Italia settentrionale sfruttando uno dei passaggi più agevoli della parte centrale delle Alpi. Agevoli per modo di dire, perché lungo strada nel tratto italiano che oggi si trova poco a sud del lago artificiale, si doveva attraversare la gola del Cardinello, un’aspra gola rocciosa con strapiombi sul torrente sottostante che per secoli ha atterrito i viandanti che erano obbligati a percorrerla, estate e inverno. Qui ci sono i resti di una antica strada romana, testimonianza che la via era importante anche due millenni fa. All’Ecomuseo della Valle Spluga che si trova a Campodolcino sono conservate le testimonianze dei tanti viaggiatori che l’attraversarono, tra cui Goethe che a fine maggio del 1788 si unì al corriere di Lindò, un servizio di trasporto che in una settimana assicurava il trasporto di persone e merci da Lindau, sul lago di Costanza, a Milano. Un servizio andato avanti fino al 1826, quando l’apertura della nuova carrozzabile disegnata dall’ingegner Carlo Donegani semplificò il viaggio e mandò in pensione il corriere.