Primavera

Inaugurata nel 2015 e firmata dai portoghesi Álvaro Siza ed Edoardo Souto de Moura, la stazione Municipio è il polo di interscambio tra la linea 1 e la linea 6, da poco “agganciatasi” alle metropolitane dell’arte con le nuove fermate di Arco Mirelli, San Pasquale, Chiaia e, appunto, Municipio. Pulita e rigorosa, l’architettura dello scalo è costituita da ampi spazi interni dalle linee sobrie, con pavimenti in pietra lavica che contrastano con le pareti candide in mattoni, e geometrie che rimandano alla funzionalità del Movimento Moderno. Alla sua apertura è stata definita “archeometrò” per via dell’eccezionalità e della quantità di reperti archeologici e storici rinvenuti nel cantiere, testimonianze dell’antico porto di Neapolis, un tempo situato nella baia che occupava la sovrastante piazza Municipio. Tra anfore e navi romane, sono emersi anche resti del periodo angioino e della cittadella aragonese costruita intorno al Castello, di cui faceva parte il torrione dell’Incoronata. In superficie, su piazza Municipio, la seicentesca fontana del Nettuno, opera di Domenico Fontana, Michelangelo Naccherino, Angelo Landi e Pietro Bernini, ha ritrovato collocazione e i suoi “scherzi d’acqua” sono tornati a zampillare sotto il Palazzo del Comune.

La metropolitana Duomo di Napoli, inaugurata nel 2021, fa parte del programma Metro Art che coinvolge diverse altre fermate della città ed è volto ad abbellire le stazioni all’insegna della cultura e dell’arte contemporanea. La fermata è stata progettata da Massimiliano e Doriana Fuksas, che hanno decorato l’area sotterranea con luci intagliate nei rivestimenti di acciaio e retroilluminate con toni dell’azzurro, del giallo e del blu simulanti il cambiamento della luce nell’arco della giornata. I passeggeri sono quindi accompagnati, nella loro discesa sotterranea di circa 40 metri, da una geometria di luci che porta quasi in un’altra dimensione. Per dirla con gli artisti “È come una passeggiata lungo le ore della giornata, i colori cambiano, si va dal celeste chiaro all’arancio del tramonto e oltre, alla notte. È quasi la passeggiata di un astronauta che vede la terra dalla luna e osserva le fasi del giorno che si susseguono”. Ulteriore punto di fascino è lo scavo archeologico della stazione, che ha riportato alla luce resti dell’antica Neapolis, tra cui un tempio dedicato ai Giochi Isolimpici, istituiti nel 2 d.C. in età augustea. Arte che ha smosso altra arte, insomma.

Inaugurata nell’estate del 2024 insieme alle stazioni San Pasquale, Arco Mirelli e Municipio, la stazione Chiaia sulla linea 6 è stata concepita dall’architetto Uberto Siola come un “pozzo di luce” disposto su 3 livelli, illuminato da un oculo vetrato di 116 metri di diametro che lascia filtrare la luce naturale dalla superficie al piano banchine. È stata denominata la metropolitana “delle tre A”, per la fusione di Archeologia, Arte e Architettura che la caratterizza. Si scende da via Chiaia o da piazza S. Maria degli Angeli. Quest’ultimo è l’accesso più scenografico, con la grande figura di un Giove contemporaneo azzurro e bianco a 24 braccia messo a guardia delle scale di ingresso. È il primo richiamo ai miti dell’antica Grecia e al viaggio dal cielo alla terra e viceversa che l’artista britannico Peter Greenway ha immaginato per questo scalo. Scendendo, l’azzurro lascia il posto al verde (la terra) delle pareti del pozzo, decorate con statue in stile greco che imitano i pezzi della collezione Farnese del Museo archeologico nazionale di Napoli. Tutto rosso il piano binari, il più profondo, il cui soffitto è interamente ricoperto di 300 grandissimi occhi aperti realizzati da Greenway per simboleggiare l’Ade, l’oltretomba greco ai confini dell’oceano.

Nell’entroterra lucano, circondato da ripidi calanchi, crinali, creste e canyon creati dall’erosione di terreni argillosi, sorge Montalbano Jonico, un suggestivo borgo che domina la bassa valle dell’Agri. Qui i Calanchi sono protetti da una riserva regionale, la Riserva regionale dei Calanchi di Montalbano Jonico, visitabili con trekking organizzati dal Centro di Educazione ambientale I Calanchi di Legambiente. La chiesa madre, dedicata nel XVI secolo a S. Maria d’Episcopio fu ricostruita nella prima metà del ‘700 e ha all’interno, sopra l’altare maggiore, un organo a canne del 1785. La Biblioteca civica “Filippo Rondinelli”, nel palazzo omonimo, conserva importanti testimonianze della lotta contro il brigantaggio. In fondo a corso Carlo Alberto, arteria centrale del paese, la porta dell’Orologio, detta anche porta Castello dà accesso al pittoresco rione Terravecchia, formato da un intreccio di vicoli, stretti passaggi e archi di origine arabo-normanna.

Circondata dai calanchi, tra i fiumi Agri e Sinni, in provincia di Matera, sorge la cittadina di Tursi, fondata probabilmente dai saraceni nel X secolo, anche se ritrovamenti archeologici attestano insediamenti umani già nel IX-VIII secolo a.C. Il suggestivo centro storico del paese è composto da vie tortuose, piazzette e gradinate, dove il 27 e 28 dicembre prende vita un presepe vivente con oltre 100 figuranti. A est, subito fuori l’abitato, si erge il convento di S. Francesco d’Assisi, iniziato nel 1441 e terminato nel XVII secolo, con il suo caratteristico campanile dalle forme arabeggianti. Dal centro storico, una ripida scalinata su uno strapiombo di 200 metri, conduce a Rabatana, quartiere caratteristico nella parte più alta del paese, composto da un groviglio di casupole, cunicoli, archi, vicoli scoscesi e tortuose gradinate che conducono a profondi precipizi di argilla. Fu fondato dagli arabi nel IX secolo e, con lo sviluppo dell’abitato più in basso, fu semiabbandonato e divenne rifugio di briganti. Sopra il paese trovate i ruderi dell’antico castello del VI secolo, abitato fino al XVI secolo e poi ridotto in rovina. Un passaggio sotterraneo lo metteva in comunicazione con la chiesa di S. Maria Maggiore alla Rabatana, fondata nell’XI secolo su un preesistente ipogeo e rifatta agli inizi del Settecento. Tursi è patria di Albino Pierro (1916-95), poeta dialettale più volte candidato al Nobel per la letteratura. A lui sono dedicati il Parco letterario e il Centro studi con sede nella casa natale, al n. 4 di via Umberto I.

Immerso in un paesaggio suggestivo, il santuario di S. Maria d’Anglona è un monumento nazionale dal 1931 e un capolavoro di architettura medievale. Fu costruito tra la fine dell’XI e il XII secolo nell’area su cui sorgeva l’antica città greca di Pandosia, che fu distrutta si pensa nel 410 e poi ricostruita sotto Federico II col nome di Anglona, per scomparire definitivamente nel 1310. Prima dell’edificio della chiesa, sporge un protiro di ispirazione pugliese, con doppia ghiera di conci in tufo e sostenuto da quattro colonne. Il portale è decorato da una fascia a denti di sega e, sopra l’arco, dei bassorilievi raffigurano l’Agnello simbolo di Cristo e gli Evangelisti. All’interno si trovano splendidi affreschi medievali, che raffigurano scene del Vecchio Testamento.

La chiesa di S. Maria della Pace è anche conosciuta come chiesa dei Cappuccini, in quanto si trova nel complesso del convento dell’Ordine dei frati minori Cappuccini, del cimitero e delle catacombe dei Cappuccini, nell’omonima piazza del quartiere Cuba-Calatafimi di Palermo. La chiesa nasce in stile gotico nella seconda metà del XVI secolo e viene poi modificata in stile barocco, ma le sue fondamenta si basano su un precedente luogo di culto di origine normanna, che fungeva anche da lebbrosario. Poi, nel ‘500 si insediarono i frati Cappuccini che riedificarono la chiesa annettendo anche il convento. All’interno la basilica è divisa in 3 navate corredate di sepolcri e, in fondo, si trovano la sagrestia e il coro con decori settecenteschi. Si può ancora notare qualche rimasuglio dell’antica chiesa tardo gotica, come il soffitto a volte a crociera ogivali costolonate. Al di sotto della chiesa si scende nelle catacombe, le cui gallerie furono scavate nel XVI secolo, e che raccolgono circa 8000 salme. L’edificio destava un tale interesse che era meta ambita del Grand Tour nel ‘700: tra i visitatori vi erano personaggi del calibro di Carlo Levi, Guy de Maupassant, Alexandre Dumas.

La chiesa di S. Maria del Carmine, nell’omonima piazza milanese, nacque come chiesa destinata di soli aristocratici. Era frequentata infatti, tra gli altri, dai Visconti e dagli Sforza. Il duca Gian Galeazzo Visconti volle che la sua salma venisse seppellita nella nuova cappella che all’epoca, nel ‘400, era in fase di costruzione. Il progetto iniziale fu affidato a Bernardo da Venezia, all’epoca molto famoso, chiamato anche per contribuire al disegno del Duomo di Milano e della Certosa di Pavia per conto dei Visconti. Alla fine non fu lui a portare a termine il progetto, che venne affidato a Pietro Antonio Solari. La chiesa del Carmine accoglie i visitatori nel suo vasto e austero interno a 3 navate, scandite da ampie arcate gotiche, separate al centro da una doppia fila di colonne dai capitelli rustici. Il rosso dei mattoni, il grigio-rosato della pietra di Angera delle colonne, e il bianco delle volte e delle pareti sono i colori predominanti nella basilica, a dare un senso di chiarezza e beatitudine. Tuttavia, pare che la chiesa sia in parte incompiuta: un’inclinazione verso la facciata delle colonne testimonia una campata mancante, forse per scarsezza di mezzi per completare l’opera.

Il Cimitero Monumentale di Cremona fu progettato dall’architetto Luigi Voghera su richiesta del comune della città, con lo scopo di trasferirvi tutte le sepolture presenti nella chiesa di S. Pietro e S. Rosalia, abbattuta nel 1788. Il Monumentale fu inaugurato nel 1821: l’intero camposanto presentava una pianta quadrata che prevedeva poi l’aggiunta di un portico suddiviso in cappelle di famiglia, e un campo centrale con le classiche sepolture interrate e tombe senza lapidi per chi non avrebbe potuto permettersele. Tuttavia, i costi per la costruzione del cimitero erano troppo elevati e vennero a mancare fondamentali spazi quali ossari e colombari, suscitando lo scontento delle famiglie più abbienti. Vi furono però successivi ampliamenti, come l’aggiunta del tempio crematorio nel 1881, conclusi nel 1945. Il Cimitero Monumentale di Cremona vanta, inoltre, alcuni monumenti di particolare valore artistico, tra cui il busto in marmo della Donna Velata, le tombe di Francesco Chizzini e Caramatti, tutte dell’artista milanese Cocchi; la lapide di Antonio Bettoni; la statua dei coniugi Zucchi Falcina e i busti di Giuseppe Robbiani e Giacomina Piazzi.

La tomba della famiglia Ribaudo è divenuta celebre tra le tante opere d’arte custodite nel Cimitero Monumentale di Staglieno, nella provincia di Genova. Lo scultore che si occupò del monumento nel 1910 era Onorato Tosio, nato a Milano nel 1860. L’Angelo Caduto, la statua che si trova sulla tomba Ribaudo, nella Galleria Trasversale, è l’opera di straordinaria delicatezza e profondità che consacrò la sua fama, e che ancora oggi non può che commuovere chiunque vi passi davanti. Tanto celebre divenne il monumento che fu scelto dai Joy Division per rappresentare sulla copertina il loro singolo Love will tear us apart. E, di fatto, amore sofferto trasuda l’angelo. È una creatura palesemente tormentata dallo struggimento per la perdita di una persona cara, raffigurata sdraiata in modo sensuale sul sepolcro, con la veste che pare trasparente, una mano sul volto e le enormi ali leggiadramente svolte sulla pietra. Così giace, e i suoi tratti armoniosi e femminei risultano esaltati, con una mano che si aggrappa alla tomba. Ci sono poi due piccoli misteri che riguardano la tomba Ribaudo. Infatti, su di essa sono incisi dei motivi egizi. Non si sa bene quale sia la connessione egizi-famiglia Ribaudo, ma sappiamo che nelle opere eseguite durante la fase calante della borghesia commerciale-industriale genovese spesso veniva evidenziato il rapporto Eros-Thanatos attraverso figure di angeli dall’aspetto femminile e seducente, e queste erano poste anticamente proprio nella tomba di faraoni o notabili egizi per rendere più piacevole la loro permanenza nell’aldilà. Per ultimo, si leggono appena, lungo uno degli spigoli del sepolcro, alcune parole, sbiadite dal tempo e dalla polvere: “…quando all’intorno ogni altra cosa tace”.

Il quartiere Cuba-Calatafimi è il quinto quartiere di Palermo, dopo quelli di Zisa-Altarello, Mezzomonreale-Villatasca, Montegrappa-S. Rosalia e Palazzo Reale-Monte di Pietà. Anticamente, all’epoca della guerra punica, era utilizzato come necropoli. Parte della necropoli punica di Palermo è ancora visitabile e si trova sotto la caserma Tukory, tra piazza Indipendenza, corso Pisani, via Cuba, via Pindemonte e via Danisinni. In seguito, con la dominazione araba, la zona venne popolata, principalmente da agricoltori e, coi Normanni, vennero edificati il Palazzo della Cuba (Cuba Sottana) e la torre Alfaina (Cuba Soprana). La prima è inglobata all’interno di un vasto parco chiamato Genoardo, in arabo “Paradiso in terra” e fungeva essenzialmente da “padiglione delle delizie”: un luogo in cui il re e la corte potessero oziare tra giardini e fontane e dare sontuose feste serali. La Cuba Soprana è oggi conosciuta come Villa di Napoli, anch’essa nell’area del Genoardo, ed è la trasformazione ad uso agricolo della torre Alfaina, passata nel ‘700 al giurista Carlo di Napoli. In questo quartiere, più precisamente in piazza Cappuccini, affianco alla chiesa di S. Maria della Pace e al convento dei Cappuccini, si trovano il cimitero e le catacombe dei Cappuccini, molto suggestivi.

Il comune di Coazzolo è un piccolo borgo di origini preromane situato su un’altura tra il Monferrato e le Langhe, in un territorio da sempre dedito alla coltivazione della vite e alla produzione di ottimi vini. Dominato da un grazioso castello con le sue mura, il borgo deve la fama attuale alla chiesetta della Beata Maria Vergine del Carmine, che dalla fine del ’600 domina dalla sommità di un poggio lo straordinario paesaggio delle colline del moscato e oltre, fino al Monviso. Nel 2017 l’artista David Tremlett, su richiesta dell’assessore comunale alla cultura, ne ha ridipinto la facciata esterna e il tetto suddividendo l’intera superficie in 3 parti sulle quali sono stati utilizzati altrettanti colori dominanti, il terra di Siena per il corpo dell’edificio, il giallo per l’atrio porticato, e il verde oliva per il basamento e la sacrestia: noterete al primo sguardo come i 3 colori prescelti dialoghino perfettamente con le tinte che caratterizzano il paesaggio della collina piemontese. Davanti alla chiesa un cartello invita a percorrere 150 metri per ammirare da un punto panoramico la Vigna dei Pastelli. Di proprietà dell’Azienda agricola Anfosso Piercarlo, il vigneto consente il libero accesso per ammirare una curiosa installazione artistica costituita da una serie di pastelli giganti e colorati che hanno preso il posto dei pali di legno all’estremità dei filari.