Primavera

Horti è il parco di 35.000 metri quadri nel centro di Pavia a pochi passi dal fiume Ticino che l’Almo Collegio Borromeo ha riqualificato come spazio pubblico liberamente fruibile dal martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 18.30, e completamente accessibile anche alle persone con disabilità. In quest’area un tempo dedicata alla coltivazione per gli alunni del collegio si intrecciano oggi habitat naturali, arte contemporanea, riflessione culturale, impegno etico, equità e inclusione sociale. Nel parco naturalistico s’incontrano percorsi d’acqua, aree a prato fiorito, 135 diverse specie di piante e arbusti, mangiatoie e nidi per uccelli, casette per insetti e arnie, realizzati allo scopo di creare molteplici habitat e così salvaguardare la biodiversità. Horti è però anche un giardino dell’arte, perché, in dialogo con la natura e le architetture storiche e archeologiche preesistenti, sono state installate e realizzate opere di alcuni dei più significativi interpreti del nostro tempo. Al centro di uno specchio d’acqua è stata, per esempio, collocata la Triade di Arnaldo Pomodoro, all’interno del parco si può ammirare Abbey Road di Marco Lodola, Chi getta semi al vento di Ivan Tresoldi, mentre parte dei muri perimetrali è impreziosita dall’opera Wall drawing OUT di David Tremlett, lo stesso artista che ha firmato The Chapel Drawings all’interno della cappella sconsacrata che ospita lo Spazio extrArt.

La Via di Mezzo, nel borgo di Ghizzano, è un intervento che fa capo in realtà a una più ampia iniziativa comunale intitolata Tre progetti per Ghizzano e tesa a sfruttare l’arte contemporanea come elemento di sviluppo del territorio. Nel 2019 infatti 3 artisti – David Tremlett, Alicja Kwade e Patrick Tuttofuoco – sono stati incaricati di creare delle opere permanenti che oggi tutti possono ammirare passeggiando per le strade del borgo. David Tremlett ha donato nuova vita alle case e ai muri perimetrali della Via di Mezzo con i suoi coloratissimi wall drawing. Ispirandosi al paesaggio collinare che circonda il borgo, Tremlett ha scelto i colori, quelli della terra, della natura: marrone da un lato, verde dall’altro. Sullo sfondo monocromatico delle singole facciate, ogni finestra è stata decorata da brevi linee verticali e orizzontali. Alicja Kwade ha invece realizzato la scultura SolidSky con una pietra proveniente dal Sud America, caratterizzata da venature azzurre che virano in alcuni punti al blu. Patrick Tuttofuoco infine ha realizzato 3 installazioni in marmo, neon e ferro intitolate Elevatio corpus e ispirate a un ciclo di affreschi che decorano il tabernacolo di Benozzo Gozzoli a Legoli, non lontano da qui. A pochi minuti a piedi dalla Via di Mezzo, c’è il Giardino Sonoro, nato nel 2016 all’interno della tenuta della famiglia Veronesi Pesciolini: uno straordinario giardino all’italiana, caratterizzato da curatissime geometrie e da una perfetta simmetria tra gli spazi, ospita delle sculture in terracotta e legno realizzate da Immacolata Datti e ispirate alle Metamorfosi di Ovidio.

La basilica dei Ss. Silvestro e Martino ai Monti non è forse una delle più famose di Roma, eppure merita grande attenzione. Fu fondata già nel IV secolo da papa Silvestro I come Titulus Equitii: era cioè una “protochiesa” nata sulla proprietà privata di un presbitero della famiglia degli Equizi, dove i primi cristiani si riunivano a pregare. Nel VI secolo la chiesa fu ricostruita una prima volta e dedicata proprio al fondatore Silvestro I, nel frattempo santificato, insieme a san Martino di Tours. Il Titulus, ricco di reperti come lapidi sepolcrali, tracce di affreschi, sarcofagi e mosaici, si può visitare ancora oggi, scendendo le scale che dalla basilica portano alla bella cripta. L’edificio in superficie invece risale al IX secolo: fu eretto da papa Sergio II per proteggere le reliquie dei martiri prelevate dalle catacombe fuori dalle mura. Il lato orientale poggia su blocchi di tufo appartenenti alle Mura Serviane, la facciata e l’interno sono però seicenteschi. In particolare, l’esuberanza decorativa degli interni si deve al pittore Filippo Gagliardi detto il Bizzarro, direttore dei restauri fino al 1664, che realizzò anche le prospettive architettoniche nel registro superiore della navata centrale. Poiché la chiesa gli sembrava troppo “schiacciata”, Gagliardi (che un po’bizzarro lo era davvero) decise di far abbassare il pavimento di 80 cm, creando un curioso effetto di colonne “fluttuanti”, anziché soprelevare il soffitto a cassettoni che era stato donato da san Carlo Borromeo (poi bruciato e sostituito nel 1650)… Interessanti sono anche le sculture in stucco romano, ossia ottenute con un impasto di calce, gesso e polvere di marmo, modellate da Paolo Naldini, collaboratore di Bernini; a lui si deve anche la cosiddetta Biblia Pauperum, una striscia di stucco che corre lungo tutta la navata, sopra le colonne, con immagini bibliche e storie di martiri destinate all’evangelizzazione degli illetterati. Nelle navate laterali, invece, si ammirano altre prospettive architettoniche del Gagliardi e le storie di Elia, ambientate in una natura bucolica dipinta da Gaspard Dughet detto il Pussino, cognato del più celebre Nicolas Poussin.

Per molto tempo si è pensato che la basilica di S. Pudenziana fosse la chiesa più antica di Roma. Sarebbe stata costruita sulla domus di san Pudente, un senatore romano che, secondo la tradizione, fu convertito da S. Pietro in persona e mise a disposizione dei primi cristiani la sua casa, presto trasformata in un titulus, ossia una “protochiesa”. Insieme a Pudente si convertirono le sue due figlie: santa Pudenziana, per l’appunto, e santa Prassede, anche lei titolare di una basilica paleocristiana, situata a circa 400 metri di distanza. In realtà, anche se i resti di una domus ecclesiae sono davvero stati rinvenuti sotto la basilica, non c’è certezza che questa sia la prima chiesa romana sopravvissuta fino a noi. La certezza è che, in ogni caso, S. Pudenziana è una chiesa di fondamentale importanza per la storia del Cristianesimo delle origini a Roma. L’edificio odierno è nascosto da una facciata piuttosto anonima, rifatta nel 1870 riutilizzando un fregio duecentesco e il portale cinquecentesco della facciata precedente. Dietro svetta un bel campanile romanico, voluto da papa Innocenzo III all’inizio del XIII secolo L’interno a navata unica, con cupola affrescata dal Pomarancio, è frutto della ristrutturazione cinquecentesca di Francesco Capriani detto il Volterra che tolse ogni carattere paleocristiano all’edificio. Unica traccia dell’antichissimo passato della basilica è lo straordinario mosaico absidale del IV-V secolo, forse il più antico in una chiesa romana dopo quelli di S. Costanza. L’iconografia è quella del Cristo Pantocratore, circondato da personaggi che per stile e abbigliamento sono ancora pienamente romani: gli Apostoli vestono come senatori, Pietro e Paolo sono incoronati come generali in trionfo. Le architetture dello sfondo dovrebbero raffigurare Gerusalemme, mentre nel cielo si staglia una croce gemmata tutta bizantina con i quattro simboli degli Evangelisti. Dietro all’abside, infine, la basilica di S. Pudenziana cela un piccolo gioiello: il cosiddetto Oratorio Mariano, un ambiente a pianta irregolare che conserva splendidi affreschi dell’XI secolo ritraenti la famiglia di Pudenziana e la storia della chiesa.

Il Colle Oppio è una delle tre alture che formano l’Esquilino, uno degli originari “sette colli” dell’Urbe, e con i suoi 11 ettari di parco oggi costituisce il polmone verde del Rione Monti. In epoca romana era una zona illustre, costellata di edifici monumentali pubblici e privati, tra cui l’opulenta Domus Aurea di Nerone e i grandi complessi termali di Tito e Traiano. Anche con l’avvento del Cristianesimo l’Oppio mantenne la sua centralità, come è evidenziato dalla fondazione della basilica Eudossiana (oggi S. Pietro in Vincoli) e del Titulus Equitii (oggi Ss. Silvestro e Martino ai Monti). Durante il Medioevo, fu gradualmente abbandonato e convertito in terreno agricolo, tendenza che perdurò fino al XIX secolo, quando si decise di destinarlo definitivamente a parco pubblico. L’assetto attuale risale però all’epoca fascista, in un periodo di forte rivalutazione e strumentalizzazione del passato imperiale di Roma. La prima fase (1928-32), diretta dall’architetto Raffaele de Vico, vide la creazione di nuovi assi viari e alcune fontane, tra cui la cosiddetta fontana delle anfore e il grande ninfeo con decorazioni in tufo. La zona superiore del colle, invece, fu trasformata in un vero e proprio parco archeologico da Antonio Muñoz nel 1935-36, con la sistemazione dei resti delle terme di Traiano e della grande cisterna delle Sette Sale. Punti punti focali di qualsiasi passeggiata sul Colle Oppio sono le prospettive spettacolari che il parco regala sul Colosseo e sul Palatino, tanto vicini che sembra di poterli toccare…

La basilica di S. Stefano Rotondo è la più antica chiesa a pianta circolare di Roma. Risale addirittura al V secolo e sembra aver ospitato papa Gregorio Magno: nel VI secolo il grande pontefice, dottore della Chiesa, avrebbe predicato dalla cattedra marmorea che vi è tuttora conservata, ricavata da un sedile romano. L’edificio non risulta immediatamente visibile dalla strada: anzi, trovarlo non è facilissimo, nascosto com’è in un giardino chiuso da un tratto di mura romane. Anche l’ingresso non rivela subito la sua specificità architettonica: il portico semplice, a cinque arcate, è un’aggiunta del XII secolo. Le vere attrattive della basilica si schiudono appena si entra nel grande e inaspettato ambiente circolare, scandito da un maestoso anello di 22 colonne marmoree di spoglio, cioè asportate da monumenti classici e riciclate per la costruzione della basilica (non sono tutte alte uguali: osservate le basi di spessori diversi). La pianta originaria era ancora più grandiosa, dato che comprendeva un ulteriore ambulacro esterno abbattuto in epoca rinascimentale, quando la chiesa, ormai quasi in rovina, fu sottoposta a un radicale restauro da Bernardo Rossellino. Al XVI secolo, invece, risalgono le principali decorazioni pittoriche: la balaustra ottagonale dipinta da Antonio Tempesta (1580) e soprattutto il cosiddetto Martirologio (1582) che si dipana lungo la parete circolare, cioè un ciclo di 34 affreschi piuttosto truculenti dipinti dal Pomarancio e da Matteo da Siena con raffiguranti il martirio di vari santi. L’unica cappella della chiesa, dedicata ai Ss. Primo e Feliciano, conserva un bellissimo mosaico bizantino nel catino absidale e un altro ciclo pittorico di Antonio Tempesta (1568). Un’ultima curiosità: negli Anni ’90, sotto la chiesa sono stati scoperti i resti di una caserma romana dotata di un suo mitreo, luogo destinato al culto del dio Mitra, a testimonianza della vocazione “sacra” di questo luogo fin da prima del Cristianesimo.

La Cappella del Barolo (detta anche Cappella delle Brunate) è un singolare edificio situato tra i vigneti di La Morra, nelle Langhe. Costruito nel 1914 da alcuni contadini che lo utilizzavano come riparo in caso di temporali, inizialmente fu chiamato Cappella della Madonna delle Grazie, ma non fu mai consacrato a luogo di culto. Dopo anni di abbandono, nel 1999 la cappella fu restaurata da due artisti di fama internazionale: Sol Lewitt, che si occupò di decorare l’esterno, e David Tremlett, che ridipinse l'interno. Dopo la ristrutturazione, l'edificio è caratterizzato da una vivace decorazione colorata sia fuori sia all’interno (non visitabile) che la rende unica nel suo genere.

Panza è una frazione del comune di Forio, situata su una collina nella parte sud-ovest di Ischia. Questo borgo, di origini contadine, conserva una forte identità agricola, con vigneti e orti che si estendono fino al mare. L’abitato è caratterizzato da case rurali in pietra e strette stradine che si aprono su panorami mozzafiato. Di particolare interesse è la chiesa di S. Leonardo Abate, edificata nel XVII secolo, che domina il centro abitato con la sua semplice facciata bianca. Panza è anche nota per la vicinanza alle baie di Sorgeto e di Pelara, celebri per le sorgenti termali naturali e per i sentieri che le collegano al borgo, offrendo passeggiate tra la natura incontaminata e scorci di grande bellezza.

Non si può nominare Bobbio senza pensare a due cose: l’abbazia di S. Colombano e l’ondivago ponte Gobbo, conosciuto anche come ponte Vecchio o ponte del Diavolo. Secondo una leggenda fu proprio il diavolo in persona a costruirlo, e il suo profilo ondulato e diseguale sarebbe da attribuire alla diversa altezza dei demoni che l’avrebbero aiutato a fabbricarlo. Le 11 arcate e gli oltre 200 metri di lunghezza sormontano il fiume Trebbia. Il ponte è indubbiamente di origine romana, edificato dopo la conquista del borgo di Castrum Bobium, e successivamente rimaneggiato nei secoli XVI e XVII. Il Gobbo fu in seguito sacralizzato e infatti è meta di pellegrinaggi, tanto che è possibile vedere delle edicole sulle sue campate maggiori. Nelle due campate sopra l’arco maggiore, detto arco della Spessa, vi sono invece due statue dedicate a san Colombano e alla Madonna dell’Aiuto.

Importantissima per la storia monastica italiana, l’abbazia di S. Colombano di Bobbio fu fondata nel 614 dall’omonimo monaco, che vi impose la sua regola monastica e divenne ben presto un’istituzione, alla stregua del benedettino monastero di Montecassino. Di fatto l’abbazia fu resa famosa dal suo Scriptorium, uno dei principali di tutta una rete di scriptoria sorti in età carolingia e longobarda. Probabilmente qui venne redatto l’editto di Rotari, prima raccolta scritta di leggi longobarde. Il catalogo comprendeva oltre 700 codici già nel 982 e conservava alcuni tra i manoscritti più antichi della letteratura latina. All’interno dell’abbazia oggi si trova un museo con reperti di epoca protocristiana e fino al XVI secolo, e il Museo della Città. Le pareti interne sono affrescate da Bernardino Lanzani e un suo aiutante, e i decori ricoprono le due navate minori e il transetto; subito all’entrata si trova anche la vasca battesimale risalente al VII secolo che, secondo una leggenda, la regina Teodolinda regalò al monaco san Colombano. Di fronte alla cripta vi è poi un prezioso mosaico pavimentale, mentre la cripta stessa conserva il sarcofago del fondatore dell’abbazia.

Per la sua struttura molto particolare il ponte dei Trepponti è uno dei simboli della città. Fu costruito intorno al 1638 per volere del cardinal Giovan Battista Pallotta (il secondo nome della struttura è ponte Pallotta), che affidò il monumento all’architetto ravennate Luca Danese, il quale costruì anche il limitrofo ponte degli Sbirri. Il Trepponti è un crocevia per i 4 canali che circondano Comacchio (Salara, Borgo, San Pietro e Sant’Agostino) e fungeva già anticamente da porta fortificata per chi entrava in città attraverso il canale che collegava al mare Adriatico. Durante gli anni il ponte subì diverse modifiche nell’assetto principale, soprattutto per motivi estetici: vennero aggiunte le due torrette di guardia in cima alle due scalinate posteriori e 6 pilastrini alla sommità di quelle anteriori. Il complesso architettonico è composto da 5 ampie scalinate in laterizio e un rialzo in pietra d’Istria, con una sola volta di 5 archi che sovrasta il canale detto Pallotta.

Il ponte del Diavolo fu costruito a partire dal 1442, in pietra e sostenuto da due arcate per scavalcare il fiume Natisone. La sua esistenza è legata a una leggenda: anticamente i cittadini friulani si riunirono per trovare un modo per passare da una sponda all’altra del fiume, ma non trovando soluzioni invocarono il diavolo, che si offrì di aiutarli in cambio della prima anima che avrebbe solcato il ponte. Così egli costruì la struttura in una notte, con la collaborazione anche della madre che pose un masso nel fiume, su cui ancora oggi poggia la struttura. I cividalesi tuttavia riuscirono a raggirare il demonio facendo transitare per primo sul ponte un animale. In ogni caso, il ponte ebbe un tragico epilogo nel 1917, durante la disfatta di Caporetto, quando fu fatto saltare per rallentare l’avanzata nemica. Venne poi ricostruito in tempi brevi dai tedeschi, mantenendo la struttura antica.