Primavera

La torre Guinigi rappresenta un unicum: è la sola torre medievale di Lucca ancora intatta tra quelle appartenute a privati. Edificata nella seconda metà del XIV secolo, era parte di un più vasto complesso abitativo, ricavato accorpando caseggiati preesistenti e utilizzato come quartier generale dall’omonima famiglia, uno dei casati più facoltosi e influenti della Lucca tardomedievale, proprietaria della torre ininterrottamente fino al 1968. Il buono stato di conservazione permette di ammirarne la massiccia struttura in pietra e mattoni rossi, esempio di architettura romanico-gotica toscana declinato con una certa severità. A ingentilire l’edificio contribuisce il grazioso boschetto di lecci sospeso sulla cima, punto panoramico sul centro storico a 45 metri di altezza, raggiungibile percorrendo una ventina di rampe.

Strabiliante monumento all’arte della guerra, le mura di Lucca vennero innalzate a partire dai primi anni del ’500 e ultimate a metà del secolo successivo allo scopo difendere la città dalla minaccia dell’aggressivo vicino, il Granducato di Toscana. Dotate di 12 cortine e 11 baluardi, per un perimetro complessivo di oltre 4 km, non furono in realtà mai coinvolte da eventi bellici e si conservano tuttora intatte a racchiudere per intero il centro storico medievale. L’attuale profilo della cinta muraria risale all’inizio dell’800 e si deve all’iniziativa di due donne politicamente agli antipodi: Elisa Bonaparte, sorella di Napoleone, nominata principessa di Lucca e Piombino dal fratello imperatore, e la sua “erede”, Maria Luisa di Borbone, messa a capo del ducato di Lucca a seguito della Restaurazione. Fu in particolare grazie all’intervento di quest’ultima che la cerchia muraria venne riconvertita a promenade e parco pubblico esteso su 96 ettari con visuale privilegiata sulla città. Alla duchessa va anche il merito di aver istituito l’Orto Botanico: situato nei pressi del baluardo di S. Regolo, si estende per due ettari integrando il proprio paesaggio naturale con il poderoso impianto delle fortificazioni. Al suo interno custodisce un importante patrimonio di biodiversità, suddiviso tra il settore meridionale, rivestito da monumentali alberi secolari e da esemplari di flora autoctona, e quello settentrionale, che ospita le serre e le istituzioni scientifiche.

Vicoli ciechi e scalinate, cortili e sottarchi, piazzette e verande si intrecciano nel labirintico mosaico urbanistico di Mottola, nel cuore del Parco naturale regionale Terra delle Gravine. La pietra che colora strade e case è quella tipica dei borghi pugliesi, sfoggia lo stesso biancore lucente dei canyon calcarei che circondano l’abitato. Tra le cavità naturali delle gravine di Mottola le comunità rupestri hanno trovato protezione sin dalla preistoria: vivevano in grotte di roccia friabile e modellabile a loro piacimento. I siti rupestri di Mottola prendono il nome dalle masserie del circondario, come Aglio, Burgensatico, Colombo e tante altre. Meritano una menzione a parte il villaggio rupestre di Petruscio, forse il meglio conservato della zona, e la chiesa di S. Nicola presso la masseria Casalrotto: una cripta rupestre custode di antichi affreschi che conferiscono alla civiltà delle gravine un ruolo artistico di primo piano nella storia dell’arte pugliese. Basterà dunque camminare qualche metro dal centro di Mottola verso la campagna per ritrovarsi immersi in un paesaggio differente, lunare, onirico. Quello delle gravine, profondi solchi intagliati dall’acqua, dal vento, dai millenni di storia geologica. Per chi supera le prime vertigini, questi muri intagliati di pietra regalano un complesso di storia, arte e architettura senza eguali, recentemente portato al cinema da Matteo Garrone nel suo film “Il racconto dei racconti” (2015).

La sede de Le stanze della fotografia occupa un edificio sull’Isola di san Giorgio Maggiore originariamente utilizzato per i magazzini della dogana che ha preso la sua conformazione attuale nel 1870 circa. Dal 1951 fa parte della Fondazione Giorgio Cini che ha realizzato i restauri dell’adiacente ex monastero benedettino trasformando i magazzini in convitto scolastico e poi sede espositiva. L’importante progetto di riallestimento e restauro per ampliarne e valorizzarne gli spazi è stato realizzato dallo Studio di architetti Pedron/La Tegola con la speciale partecipazione del Teatro La Fenice di Venezia che ha permesso l’installazione di pareti leggere e movibili che, come quinte teatrali, sono rimodulabili per i diversi allestimenti espositivi. Le stanze della fotografia ha inaugurato nel 2023 con una mostra dedicata al lavoro di Ugo Mulas e da quel momento le immagini sono il focus dell’istituzione veneziana che nasce dalla collaborazione tra Marsilio Arte e la Fondazione Giorgio Cini nella convinzione che la fotografia, tra i linguaggi artistici più interessanti del moderno e del contemporaneo, debba avere una specifica dimora a Venezia. All’interno si trova anche un bookshop, con un allestimento realizzato dallo studio di design di Paolo Lucchetta, pensato come libreria ma anche spazio di accoglienza e incontro con un’ampia proposta editoriale di riviste specializzate.

La Punta della Dogana o Punta da Màr è una sottile punta triangolare di divisione tra il Canal Grande e il Canale della Giudecca prospiciente il bacino San Marco. Proprio in quest’area furono costruiti, nel 1682, i magazzini della dogana su progetto dell’architetto Giuseppe Benoni. L’edificio, costituito da otto campate sviluppate su due piani, è coronato da una torre sovrastata dalla palla d’oro. La funzione di dogana per le merci proseguì fino agli Anni ‘80 del ‘900 quando la struttura viene dismessa e abbandonata. Nel 2007 la Pinault Collection si aggiudica il bando del Comune di Venezia per trasformare la Dogana in un centro per l’arte contemporanea. L’imprenditore francese Pinault decide di affidare all’architetto giapponese Tadao Ando la ristrutturazione. Con una campagna di interventi durata poco più di un anno e pensata in equilibrio tra memoria storica e innovazione tecnologica, Ando ha trasformato lo spazio con eleganza e funzionalità. Gli esterni non sono stati modificati mentre gli interni hanno subito una straordinaria trasformazione. Al centro, in un ambiente a doppia altezza, concepisce uno spettacolare Cubo in calcestruzzo armato ideale per opere e video di grandi dimensioni. Dal 2009 si sono alternate numerose mostre che, partendo dalla Collezione, hanno esplorato i lavori e i percorsi creativi di artisti contemporanei di grande rilevanza internazionale come Nan Goldin, Sol LeWitt, Takashi Murakami e Philippe Parreno.

Ca’ Corner della Regina, la sede veneziana della Fondazione Prada, istituzione culturale fondata nel 1993 e presieduta da Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, si trova nel sestiere Santa Croce. L’inaugurazione di questo spazio dedicato alle mostre di arte contemporanea è avvenuta nel 2011 dopo un restauro che ha mirato a valorizzare ogni spazio dello storico palazzo. Affacciata sul Canal Grande, Ca’ Corner fu costruita tra il 1723 e il 1728 da Domenico Rossi per conto della famiglia dei Corner di San Cassiano sulle rovine dell’edificio gotico in cui nacque, nel 1454, Caterina Cornaro, futura Regina di Cipro. Lo stile architettonico richiama la vicina Ca’ Pesaro, progettata da Baldassare Longhena e gli affreschi al primo piano nobile rappresentano alcuni episodi della vita di Caterina Cornaro. Nel 1800 il palazzo diventa proprietà del Papa Pio VII, che lo assegna nel 1817 alla congregazione dei Padri Cavanis. Nel secolo successivo Ca’ Corner diventa sede del Monte di Pietà fino al 1969 e, successivamente, ospita l’Asac, l’Archivio storico delle arti contemporanee. Quando la Fondazione Prada la sceglie come sede veneziana, sfrutta il piano terra e i due piani nobili per mostre temporanee di importanti artisti contemporanei internazionali. Contemporaneamente procede nell’opera di restauro conservativo con la messa in sicurezza delle superfici di pregio artistico e architettonico e la valorizzazione di stucchi e affreschi prima nascosti. La facciata sul Canal Grande è caratterizzata da un paramento in pietra d’Istria e un bugnato che si estende dal pianterreno fino al mezzanino. All’interno, due scenografiche scale simmetriche, in asse con l’entrata d’acqua, collegano l’atrio al secondo ammezzato mentre i due piani nobili ospitano degli imponenti porteghi decorati con stucchi e affreschi. Spazi originali per ospitare installazioni, sculture e dipinti contemporanei ma proprio per questo in grado di esaltarne il valore.

Com’è possibile che Calangianus, un paese sperduto nell’entroterra della Gallura, sia stato annoverato nel secolo scorso tra i 100 comuni più industrializzati d’Italia? La risposta è molto semplice: il sughero. La lavorazione, iniziata ufficialmente nel 1851, fece presto la fortuna di Calangianus: nel giro di poco tempo sorsero laboratori che davano lavoro a centinaia di persone provenienti dai paesi vicini. Finalmente questa risorsa, da sempre così diffusa nel territorio, veniva impiegata su larga scala. Il tappo di sughero infatti fu presentato con successo all’Esposizione Internazionale di Milano del 1906. Al 1978 risale la prima edizione della Fiera del sughero. Questa epopea la racconta il Museo del sughero, ospitato nell’ex convento dei Cappuccini del paese. Dall’estrazione della corteccia dalle piante, la cosiddetta decortica, al prodotto finito (non solo tappi, ma anche scarpe, borse, pannelli d’arredo, isolanti termici, accessori d’abbigliamento e persino palle da baseball), la visita guidata illustra ogni fase dell’articolata produzione. Filmati e fotografie aiutano a capire il funzionamento dei rudimentali macchinari. Disposti qua e là, lungo il percorso, banchi da lavoro, torni e persino un presepe, interamente realizzato in sughero. E all’uscita, come ricordo, un souvenir. In sughero, naturalmente.

Una cresta seghettata di rocce granitiche. Così appare da lontano il massiccio del Limbara, un insieme di cime dalle forme più diverse, modellate nel corso del tempo dall’erosione di vento e acqua. Limes Balares lo chiamavano i Romani, perché delimitava il confine tra Gallura e Monteacuto, dove vivevano i Balari, che si ipotizza fossero i discendenti dei soldati mercenari al soldo di Cartagine che qui si erano stanziati. Coperto di neve in inverno e verde nelle altre stagioni, ha il suo picco nella Punta Balistreri (1359 metri). Vero e proprio polmone verde della Gallura, salendo di quota la macchia mediterranea, gli aceri, i frassini e i lecci lasciano spazio a elicrisi, ginepri, ginestre e prugnoli selvatici. Le conifere sono dovute al rimboschimento necessario dopo i numerosi incendi che hanno colpito le sue pendici. Ricca anche la fauna, formata da cinghiali, gatti e conigli selvatici, martore e donnole. In cielo, rivolgono lo sguardo verso tane e anfratti numerosi rapaci in cerca di prede. Due specie, daino e muflone, sono state reintrodotte. Il Limbara è frequentata meta da parte di escursionisti ma anche di arrampicatori, che si cimentano nei diversi itinerari a loro dedicati. Una è l’avvertenza: non alterare le rocce con l’inserimento di installazioni fisse, qui proibite (per i non addetti ai lavori, arrampicata clean).

Un museo etnografico, 4 dolmen e un olivastro millenario: Luras, antico abitato nel cuore della Gallura, accoglie con questa ricca dote chi arriva fin qui. Nei locali di un palazzo di fine ’700 nel centro storico, il Galluras-Museo della Femina Agabbadora ospita una ricostruzione degli ambienti della società gallurese del passato: utensili e oggetti della vita quotidiana di pastori, agricoltori, contadini e artigiani. Tra i reperti, un martello di legno ritrovato in uno stazzo abbandonato vicino al paese. Leggenda vuole che fosse utilizzato dalla misteriosa figura della femina agabbadora per porre fine alle sofferenze di chi era in procinto di morire. I dolmen, qui chiamati anche sepulturas de zigantes, risalgono al Neolitico recente: merita una visita almeno il Ladas, costituito da una galleria, lunga sei metri e alta oltre due, coperta da due grandi lastroni. Si raggiunge con una comoda passeggiata di un quarto d’ora dal paese. Affacciato sulla sponda settentrionale del lago del Liscia, sulla strada verso S. Antonio di Gallura, S’Ozzastru è un olivastro di età stimata di oltre 3 millenni, che colpisce per l’imponenza: la circonferenza è di ben 12 metri. Ci si arriva anche a bordo di un battello con ruota a pale che parte da S. Antonio di Gallura.

Le prime notizie su Calangianus, adagiata in una conca riparata dai rilievi boscosi del massiccio del Limbara, risalgono al XII secolo, quando le incursioni degli arabi sulla costa diedero vita a migrazioni verso le aree più interne e riparate. Poco fuori dal paese, la tomba dei giganti di Pascaredda, una decina di nuraghi e la fonte sacra di Li Paladini testimoniano come il territorio fosse abitato sin dall’età del Rame. Il centro storico di Calangianus si caratterizza per le case in pietra e le strade lastricate di granito. Con questa roccia, qui e nelle altre località della Gallura interna, sono costruiti moltissimi edifici religiosi o civili come Palazzu Mannu (palazzo grande), mirabile esempio dello stile gallurese d’età sabauda, e monumenti come la Fontana Nuova. In paese tutto ruota attorno a corso Niccolò Ferracciu, alla Carrera Longa (lunga via) e a viale Roma, su cui affaccia la chiesa di S. Maria degli Angeli: il bassorilievo sul portone rappresenta il coro degli angeli. Un interessante esempio del manierismo sardo, l’Assunzione di Andrea Lusso, si trova invece nel transetto destro della parrocchiale di S. Giusta, il principale luogo di culto cittadino, ricca di affreschi e opere marmoree.

L’emergenza idrica è un annoso problema della Gallura, terra dal clima poco piovoso e dove le temperature sono torride per buona parte dell’anno. Il lago artificiale del Liscia, formato dalla diga costruita alla metà del secolo scorso, nacque proprio per questo motivo. Si tratta di un enorme invaso di oltre 100 milioni di metri cubi. Spartiacque, in senso letterale e metaforico, tra la Gallura rurale e quella costiera, più moderna, l’opera ha permesso lo sviluppo del turismo, rendendo la Costa Smeralda ambita meta e luogo prescelto dal jet set internazionale. Giovamento ne hanno tratto anche i settori agricoli e industriali. Tutt’attorno al lago, caratterizzano il paesaggio rocce modellate da vento e pioggia, fitti boschi di quercia e arbusti tipici della macchia mediterranea. Sulla sponda settentrionale (territorio comunale di Luras) si affaccia l’olivastro millenario S’Ozzastru. La costa meridionale (S. Antonio di Gallura) può essere invece ammirata a bordo dei convogli del Trenino Verde, trainati da locomotive a vapore d’epoca, che collega Palau a Tempio Pausania. Le acque del lago sono solcate da un battello con ruota a pale e dalle canoe colorate di chi ama le attività all’aria aperta.