Primavera

Passeggiando per Guastalla è facile sentirsi a proprio agio, cullati da una piacevole sensazione d’armonia. Non è solo l’atmosfera tranquilla tipica delle città padane di provincia, proverbialmente a misura d’uomo. È una sensazione particolare che nasce anche dall’omogeneità dell’abitato, ordinato e regolare eppure non monotono. Il merito è della famiglia Gonzaga che nel 1539, al tempo di Ferrante I, acquistò dai conti Torello questa cittadina situata in posizione strategica sul Po e presto decise di ingrandirla. L’incarico fu affidato a Domenico Giunti, un architetto di cultura rinascimentale, che ideò una maglia di strade ortogonali contenuta in una cinta muraria pentagonale, così da proteggere Guastalla sia dalle inondazioni del Grande Fiume sia dagli attacchi esterni. Quell’impronta urbanistica non è mai cambiata, anche se alla fine del ’600 la cinta fu modificata e arricchita di bastioni e muraglie. Sulla centrale piazza Mazzini, presidiata da un ritratto di Ferrante I scolpito da Leone Leoni nel 1564, i Gonzaga fecero costruire (o modificare radicalmente) gli edifici simbolo della città, tutti affidati a Francesco Capriani detto il Volterra: il Palazzo ducale, il Palazzo comunale e il Duomo o più precisamente la concattedrale di S. Pietro Apostolo, consacrato nel 1575 da san Carlo Borromeo in persona, fiancheggiato da due campanili seicenteschi. L’attuale via Gonzaga, asse del centro, era la cinquecentesca Strada Nova. Nella rete urbanistica fa parzialmente eccezione via Garibaldi che, pur essendo fiancheggiata da abitazioni porticate dell’epoca dei Gonzaga, ha un andamento curvilineo: era infatti l’antico argine maestro del Po. La via si conclude in piazza Garibaldi, dove si staglia l’ottagono, anch’esso cinquecentesco, della chiesa della Beata Vergine della Concezione. Insieme al Palazzo ducale, oggi polo museale, sono almeno due i templi cittadini della cultura: proprio su via Garibaldi c’è la Biblioteca Maldotti, nata agli inizi dell’800, che custodisce incunaboli e antiche edizioni; poco distante, in via Verdi sorge il seicentesco Teatro Ruggeri, riedificato nel 1814 in linee neoclassiche. Ai margini dell’abitato si incontrano diverse pievi di antica origine: a nord-est, l’oratorio di S. Giorgio è una bella architettura romanica del XII secolo; a sud-est, in località Pieve, una chiesa risalente al IX secolo conserva nonostante i rimaneggiamenti una vasca battesimale dei secoli IX-X. La bellezza di piazza Mazzini e del centro cittadino, i poetici scorci sul fiume e le aperture panoramiche su ponti, canali e campagne non hanno lasciato indifferente nemmeno il mondo del cinema. A Guastalla hanno girato scene importanti, tra gli altri, Bernardo Bertolucci ai tempi delle riprese di “Novecento” (1976); Carlo Lizzani per “La vita agra” (1964) con un memorabile Ugo Tognazzi; Antonio Pietrangeli in “La visita” (1963), interpretato da una formosissima Sandra Milo, e “Volevo nascondermi” (2020) di Giorgio Diritti, biopic dedicato al pittore Antonio Ligabue, che visse nella vicina Gualtieri.

Così vicina a Firenze che già dalla città, sullo sfondo di molte vie del centro, si vede il “colle lunato” di Fiesole con al centro l’agilità del campanile del Duomo e la massa del convento di S. Francesco. Salendo per i tornanti panoramici scompare quasi la vista della meta a favore dei suoi contorni punteggiati di ville, giardini e case coloniche, filari di vigne, olivi e cipressi. Il borgo sembra disegnato, dominante sulle valli dell’Arno e del Mugnone. Cinto di mura dagli etruschi, fu in seguito occupato dai romani e assunse i classici connotati della città romana. Nel ‘400 fu meta prediletta dai Medici. La stramba piazza trapezoidale di Mino da Fiesole è l’elegante benvenuto che offre il borgo. Circondata da ristorantini, la piazza ospita palazzo Pretorio con il monumento che celebra l’incontro tra Vittorio Emanuele II e Garibaldi e, in posizione sopraelevata, la chiesa di S. Maria Primerana del X secolo. Gli appassionati di rovine avranno di che gioire non appena si affacceranno sull’enorme area archeologica che si estende a nord est del centro storico e che custodisce le antiche vestigia della Faesule. Con il teatro romano, fatto di 10 file di gradoni, scavato nella collina come facevano i greci. Sedetevi a godere della splendida vista della valle. Spostatevi poi verso le Terme, del I secolo a.C., che conducono fino all’area sacra, con i resti del tempio a pianta quadrata costruito dagli etruschi in onore di Minerva. In un edificio neoclassico ha sede il Museo archeologico. Per il miglior panorama di Firenze, bisogna salire quassù il mattino presto o all’ora del tramonto.

Inaugurata nel 1912 è il più recente tra i luoghi dedicati al culto ebraico a Trieste. Per concezione e struttura si distacca decisamente dalle quattro sinagoghe precedenti, o Scole. Pur godendo del clima di relativa tolleranza assicurato dai sovrani asburgici, alla comunità era infatti prescritto di praticare la propria fede in modo riservato e le Scole erano dunque irriconoscibili dall’aspetto esterno rispetto a un normale edificio. Al contrario le forme monumentali della nuova sinagoga evidenziano l’emancipazione civica e politica della comunità israelitica. Il disegno si deve agli architetti Ruggero e Arduino Berlam, padre e figlio, che progettano un tempio dall’originale impronta storicista. Il corpo centrale cubico rivestito in cemento crea prospetti sempre diversi a seconda del punto di vista: sulla facciata sud-ovest si innalza un possente torrione, il lato opposto è movimentato da una semicupola e da cupolette laterali, con bifore sfalsate. Il fronte rivolto su via S. Francesco è dotato di porticato e di un rosone con stella di David. L’insieme è coronato da una grande cupola visibile solo allontanandosi dal complesso. Simboli ebraici sono accostati a richiami orientaleggianti e motivi vegetali stilizzati, anche all’interno. La sala da preghiera principale è un’aula a pianta rettangolare a navate che culmina nell’abside dove è collocata l’Aròn haQodesh, l’armadio che custodisce i rotoli della Torah.

Nel 1693 l’imperatore Leopoldo I deliberò di raccogliere l’intera popolazione ebraica di Trieste in una zona periferica. I pragmatici triestini però si opposero, temendo che questo isolamento avrebbe potuto nuocere agli affari. Venne quindi scelta un’area prossima al centro, ai piedi del colle di San Giusto. A oggi risulta quasi impossibile farsi un’idea di come apparisse il ghetto ebraico prima dell’opera di risanamento attuata nel corso degli anni ‘30. Se lo sventramento della città vecchia ebbe il merito di riportare alla luce il Teatro romano, in precedenza completamente sepolto, al contempo causò la scomparsa di una parte sostanziale dell’antico abitato. Quanto rimane del quartiere israelitico è racchiuso alle spalle di piazza dell’Unità d’Italia e piazza della Borsa, dove si trovava una delle tre vie d’accesso al ghetto, la Portizza, vigilata da guardie cristiane e chiusa durante la notte. Oltrepassarla è come viaggiare nel tempo: dall’arioso spazio della piazza si attraversa un’angusta galleria per sbucare in un dedalo di vicoli. Le persecuzioni novecentesche hanno inevitabilmente intaccato la prosperità della comunità ebraica, il cui contributo allo sviluppo economico e culturale cittadino è stato troppo importante per scomparire del tutto. Del resto, già nel 1784 Giuseppe II abolì le discriminazioni religiose mettendo fine alla segregazione. Anche se parte della popolazione rimase a vivere nel ghetto, imprenditori e intellettuali abitavano invece in spaziose dimore sparse per la città; la stessa grande sinagoga venne edificata in un ricco quartiere residenziale. In via del Monte, dal 1993 il Museo della Comunità ebraica di Trieste “Carlo e Vera Wagner” offre una panoramica sulle vicende degli ebrei triestini. Nelle vicinanze si trovava anche il cimitero israelitico, smantellato nel 1909, quando le salme vennero trasferite nell’attuale luogo di sepoltura attiguo al cimitero cattolico di S. Anna.