Primavera

Isabella d’Acquaviva, l’orso marsicano e il progetto Neo-Nuove Esperienze Ospitali: ecco almeno tre motivi per arrampicarsi fino ai 650 metri di Gagliano Aterno, piccolo borgo isolato della valle Subequana, alle pendici orientali del monte Sirente e già ampiamente dentro i confini del Parco naturale regionale Sirente-Velino. A Isabella, nobildonna dei conti di Celano, si devono la fontana medievale a 3 archi, datata 1344, e lo scenografico castello che domina il paese, costruito sopra un più antico edificio che avrebbe ospitato san Francesco d’Assisi, poi devastato da Braccio da Montone e risistemato nel ’400. Oggi è residenza privata ma non di rado è accessibile al pubblico, almeno negli spazi al piano terra e nel cortile. L’orso marsicano è protagonista di un museo allestito nel chiostro dell’ex convento di S. Chiara, bel complesso che fu donato alle clarisse nel 1286 e venne rimodellato tra il ’500 e il ’600: vi è esposto anche un esemplare imbalsamato. Il progetto Neo-Nuove Esperienze Ospitali è invece un caso esemplare di ripopolamento grazie al quale Gagliano sta rinascendo dopo i gravi danni inferti all’abitato dal terremoto del 2009, che ha reso inagibile anche la bella chiesa parrocchiale di S. Martino. È il frutto del lavoro di un gruppo di ricerca in antropologia applicata e dell’impegno dell’amministrazione locale: alla promozione di iniziative culturali e di attività che consolidano i legami sociali si accompagna l’offerta temporanea di residenza gratuita a chi vuol provare a vivere in paese, in modo sostenibile e prendendo parte attiva alla vita della comunità. Lo spopolamento si è fermato, qualche visitatore ha deciso di rimanere nel borgo e oggi il progetto si sta espandendo al resto della valle Subequana.

Dal 2005 un ampio parco naturale regionale (con sede a Mottola) protegge una grande porzione della Terra delle Gravine; l’area include un network di escursioni e strutture ricettive che si espande su 14 comuni della provincia di Taranto. Con il termine gravina la geologia si riferisce a un gruppo di crepacci scavati dalle acque ed erosi dal vento (e dal tempo) nell’area delle Murge, un affascinante altipiano che corre al confine tra Basilicata e Puglia. La pietra di una gravina è calcarea, tenera, facilmente malleabile da fenomeni carsici ma anche modificata più volte artificialmente dalle civiltà rupestri. Nei valloni rocciosi delle Murge le comunità delle gravine trovavano infatti rifugio dalle incursioni dei pirati provenienti dal mare e ci hanno lasciato tracce di storia e architettura nelle chiese paleocristiane, nelle abitazioni primitive o nei cunicoli che collegavano e collegano tutt’oggi tra loro gli ambienti rupestri.

Incastonata tra la valle d’Itria e il golfo di Taranto, Crispiano è famosa in particolare per le tantissime masserie che la circondano. Se ne contano circa un centinaio, ognuna con le proprie specifiche caratteristiche, diverse per dimensioni e stili e anche per le attività che vi vengono portate avanti. Diverse masserie sono state convertite in strutture di ospitalità, specializzate nel turismo enogastronomico e del benessere, per una vacanza all’insegna del relax e del contatto con la natura. La natura effettivamente a Crispiano non manca affatto, basti pensare al grande bosco delle Pianelle, rigogliosissimo, che borda i confini del comune. Altre masserie mantengono invece ancora la funzione originaria di punto di riferimento per i contadi agricoli circostanti. Ce n’è una, la masseria Lupoli, che si distingue poi dalle altre perché sede di un museo della civiltà contadina, dove poter approfondire le tradizioni rurali di questa zona. A Crispiano si coltivano ulivi, vitigni (ottimi i Negroamaro e Primitivo a bacca rossa) e frutta in grande quantità; il pomodoro giallo rosso tipico di questo territorio è persino incluso tra i presidi Slow Food. Enogastronomia e agricoltura a parte, Crispiano è ai margini orientali del Parco naturale regionale Terra delle Gravine e anche qui, come in gran parte della provincia di Taranto, si ritrovano i paesaggi spezzettati e aspri scavati dal carsismo nel corso dei millenni. Tra le cavità naturali sparse lungo il territorio di Crispiano la più conosciuta è la grotta Stinge, meglio conosciuta come “grotta delle Perle”, ricca di stalattiti e stalagmiti.

A breve distanza da Castellaneta, il piccolo abitato di Palagianello è specialmente conosciuto da locali e viaggiatori per il suo antico villaggio rupestre. Un castello cinquecentesco, completato dalla nobile famiglia dei Caracciolo, si affaccia su una spaventosa gravina che dal centro di Palagianello cade a strapiombo verso il basso. Lungo la parete orientale del canyon, tra le grotte scavate nella roccia su più piani, si installò a partire dall’epoca medievale una comunità rupestre. Arrampicandovi lungo scale e sentieri tortuosi e suggestivi potrete raggiungere le cavità dove i cittadini del villaggio vivevano la loro quotidianità o si ritrovavano per celebrare riti paleocristiani. Le chiese rupestri più conosciute, come quelle di S. Lucia e S. Girolamo, svelano piccoli cicli di affreschi millenari; il monumento più famoso di Palagianello è poi il santuario della Madonna delle Grazie, in fondo a una stradina scoscesa che dal centro scende verso valle.

Laterza non è solo ceramica. Per quanto questo prodotto d’artigianato di altissima qualità sia il principale motore turistico del paese, storia, arte e natura di Laterza rappresentano ulteriori validissimi motivi per visitare il borgo. Come molti dei villaggi dell’arco ionico pugliese, anche Laterza poggia su un complesso mosaico di gravine e fenditure rocciose che tagliano il paesaggio. La macchia mediterranea, che in alcuni tratti si espande fino a formare un vero e proprio bosco sempreverde, addolcisce le pareti di questi canyon pugliesi che altrimenti risulterebbero ancora più aspri e drammatici. È emozionante poter camminare (o perfino scalare) tra le gravine di Laterza seguendo i tanti sentieri escursionistici, partendo alla ricerca di chiese e cripte dove le comunità rupestri del Medioevo si ritrovavano in nome della loro fede cristiana. Affacciandosi dalle grotte di tufo si aprirà agli occhi un paesaggio rigoglioso abitato da uccelli autoctoni (da tenere d’occhio falchi pellegrini e gufi reali), rettili, anfibi e tante varietà di fiori, come la coloratissima orchidea selvatica. Laterza però è pur sempre tra le capitali della maiolica pugliese. Ecco perché sarebbe l’ideale un tour delle gallerie degli artisti ceramisti. Non prima però di aver completato una visita del MuMa – Museo della Maiolica di Laterza, ospitato nel palazzo marchesale.

“Massa fracta” in latino significa roccia scalfita, rotta, fratturata, e pare che il toponimo di Massafra, cittadina dell’entroterra tarantino, derivi da quest’antica espressione. Del resto, basta dare un rapido sguardo attorno a Massafra per vedere le decine di canyon, cavità e pareti di roccia per l’appunto “fratturata” che si espandono a perdita d’occhio e in ogni direzione. L’urbanistica cittadina si divide in due quartieri principali, i rioni di Terra e S. Caterina, uniti dal vertiginoso ponte Garibaldi, che supera una profonda gravina intitolata a S. Marco. Lungo questa gravina si accavallano le chiese e gli insediamenti rupestri; sopra alle insenature, scavate dal carsismo, crescono rigogliosi gli uliveti e gli agrumeti, allestiti già tempo fa dalle comunità che abitavano le grotte di Massafra. Curiosità cinematografica, nel 1964 Massafra accolse il set del pasoliniano “Vangelo secondo Matteo”, dove assume l’aspetto della città biblica di Cafarnao.

Ci si può avvicinare, se si fa una gita sul Ticino, a nord di Pavia, alla Riserva Naturale Statale “Bosco Siro Negri”. Ma la riserva è “integrale” e quindi l’accesso deve essere concordato. Questa estrema protezione dell’area la rendono un’ottima area di studio per ricerche scientifiche. La riserva contiene e tutela uno dei rari esempi di vegetazione forestale della pianura padana non ancora intaccata dalle attività dell’uomo. Questo lembo di terra pavese fu donato all’Università degli Studi di Pavia nel 1967 da Giuseppe Negri, cittadino pavese e grande amante della natura. Nel 1970, in occasione dell’Anno Europeo per la Conservazione della Natura, l’Università decise di vincolare il Bosco come Riserva Naturale Integrale.

Il Ponte delle Barche fu posizionato dai Visconti nel 1374 per collegare le sponde del Ticino. Nel corso dei secoli fu ripristinato più volte, l'ultima nel 1913 quando furono posizionate le chiatte in cemento. Oggi le “barche” sono di cemento, ma un ponte sorretto da barche vere e proprie è uno strumento molto versatile, ideato e realizzato anticamente prima dai cinesi, poi da persiani, greci e dalle civiltà che ci hanno preceduto. I vantaggi? Si può rimuovere facilmente per prevenire invasioni straniere e se l’acqua si innalza non rischia l’affondamento perché se si alza il livello del fiume si innalza di conseguenza anche il ponte.

“Ho un sacco di storie da raccontare, storie vere. Che potrebbero essere interessanti. Devo tutto all’Università: è lì che sono cresciuto davvero. Che ho imparato tutto”. Renzo Piano omaggia il Politecnico di Milano, in cui ha imparato le basi della sua professione e a cui nel 2022 è tornato mettendo a disposizione una fetta del suo ricchissimo archivio professionale. Il fondo “Archivio Renzo Piano Architetto 1964-1977” è una delle risorse della Fondazione Renzo Piano, che oggi ha sede nel cuore del campus Leonardo a Milano, al primo piano dell'Edificio Nave. Lo spazio ospita una biblioteca, il fondo "Archivio Renzo Piano Architetto 1964 - 1977" e spazi flessibili dedicati ad attività di laboratorio, studio, incontri e lezioni.

Guarda la città dall’alto, circondato da un ampio parco, il Forte aquilano poderoso, a pianta quadrata con robusti bastioni angolari, circondato da un enorme e profondo fossato. A iniziarne la costruzione furono gli spagnoli nel 1530, poi proseguita fino al 1549 e ultimata nel 1635, era all'avanguardia nelle strutture per l'offesa e la difesa dalle armi da fuoco. Da un portale monumentale sul lato sud-est si accede al Museo nazionale d'Abruzzo. Dal 2012 accoglie anche la struttura dell’Auditorium del Parco, voluta da Claudio Abbado e realizzata da Renzo Piano per restituire a L’Aquila uno spazio dedicato alla musica dopo il terremoto del 2009.

C’è voluto un informale referendum popolare per decidere il nome dello stadio di Bari. Alla fine, come era facile immaginare, vinse San Nicola, il patrono della città, più evocativo di “Mediterraneo” e “Azzurro”. Lo stadio, al di là del nome, è un orgoglio per la città Bari, per diversi anni a cavallo del 1990 è stato considerato il più bello d’Europa, così bello che ci disputarono, nel 1991, l’ultima finale di Coppa Campioni (tra Stella Rossa Belgrado e Olimpique Marsiglia) che da lì in avanti sarebbe diventata Champions League e, l’anno prima, la finale per il terzo e quarto posto di Italia ’90. E proprio per ospitare degnamente il Mondiale italiano venne costruito questo impianto futuristico, che per ammissione del suo progettista, l’architetto genovese Renzo Piano, assomiglia a un’astronave. Astronave calata nella periferia nord occidentale del capoluogo pugliese, in località Torrebella, tra la strada per Bitritto e la Modugno-Carbonara. E ancor oggi appare come un’astronave il San Nicola, per via di quella sua forma a conchiglia con 26 petali, quante sono le tribunette del secondo anello. Una conchiglia costruita sopra una collinetta rialzata (il campo è interrato) che nel disegno di Piano doveva rimandare addirittura a Castel del Monte, la riserva di caccia di Federico II. Rimaneggiato di recente (una nuova copertura, seggiolini e altri rifacimenti interni), lo stadio rimane uno dei più capienti d’Italia, con 58.270 posti a sedere.