Primavera

Trieste vanta il Museo d’Antichità J.J. Winckelmann, che prende nome dall’omonimo storico dell’arte e archeologo tedesco. Il museo nasce nell’800 e raccoglie reperti che raccontano la storia della città. Annesso all’edificio si trova l’Orto Lapidario con statue ed epigrafi di epoca romana, tra cui spicca il monumento a Winckelmann. L’esposizione propone, al pian terreno, reperti egizi ma anche materiali del periodo romano. Al primo piano si trovano invece oggetti preistorici e protostorici rinvenuti nel Carso triestino, nell’Istria orientale e nell’isontino. Al secondo piano vi sono esposti vasi greci e altri utensili ciprioti. Uno dei pezzi forti è il rython d’argento a testa di cerbiatto, contenitore forato utilizzato per le libagioni e datato 400 a.C.

Il Museo Egizio di Milano si trova all’interno del Castello Sforzesco e consiste di una delle maggiori collezioni italiane di reperti egizi, dopo i musei di Torino e Firenze. L’esposizione è divisa per tematiche, evidenziando con particolare enfasi la scrittura, il culto dell’aldilà, la mummificazione e i vari oggetti funerari quali maschere funerarie, vasi canopi, sarcofagi e corredi sacri. Una sezione è dedicata alla figura del faraone e alle divinità, di pari passo con tutto ciò che concerne la religione e la magia attribuita al culto degli dei. Particolare fonte di orgoglio per il Museo Egizio di Milano la statua di Amenemhat III; le due statuette dall’aspetto mummiforme che appartenevano al corredo funerario del sacerdote Imenmes, chiamato “Incantatore di Serket”; un frammento del Libro dei Morti di Pashed della XIX dinastia, e la bellissima statua bronzea della dea Gatta, di Epoca Tarda.

Il Civico Museo Archeologico di Bergamo venne fondato nel 1561 e inizialmente aveva sede nella loggia sotto il palazzo della Ragione. In seguito venne spostato dapprima sopra il Fontanone e poi, dove si trova tuttora, nel palazzo Visconteo. La sua collezione espone oggetti e reperti vari che testimoniano e raccontano la storia che ha interessato Bergamo dalle origini fino al Basso Medioevo. È possibile osservare, in una prima sezione, materiali del Neolitico antico, dell’Età del Rame, del Bronzo e della prima e seconda Età del Ferro, e infine una sezione è dedicata alla cultura egizia. In quest’ultima sono conservate statuette votive e due sarcofagi. Avvicinandosi all’età moderna, poi, nelle sezioni romana e paleocristiana, e paleocristiana e longobarda, i visitatori troveranno reperti quali stele e altri oggetti funerari, spade e altri utensili longobardi.

San Martino in Pensilis, nel Basso Molise, è adagiato su una collina alla destra del Biferno. Di fatto, il termine “in Pensilis” indica proprio la sua posizione elevata rispetto al resto del territorio. Il borgo conserva il Castello o Palazzo Baronale, probabilmente edificato su una precedente costruzione normanna, dalla struttura quadrata e un ampio loggiato con vista sul mare, poco lontano. Del XVIII secolo è invece la chiesa di S. Pietro apostolo con il suo alto campanile e facciata in pietra, che conserva le spoglie di san Leo protettore. Assieme ai vicini paesi arbëreshë (ovvero di origine albanese) Ururi e Portocannone, San Martino in Pensilis è celebre per la ricorrenza della cosiddetta “carrese”, che si svolge ogni anno nel mese di maggio. Si tratta di una corsa di buoi che vede partecipanti gli abitanti della città, e che celebra il ritorno della primavera.

Casacalenda sorge sull’antica Kalene, dove nel 217 a.C. i romani e i cartaginesi di Annibale si scontrarono nella località di Gerione (ove sorgeva un castello di cui rimangono solo i resti). La città ha un impianto medievale, che si nota dalla conformazione di chiese e palazzi, ma con influssi anche barocchi e rinascimentali. Una volta Casacalenda era interamente circondata da mura difensive e vi erano due entrate: la porta a Capo e la porta a Piedi, ma purtroppo quest’ultima venne distrutta. Oltrepassando dunque l’unica rimasta, la porta a Capo, si raggiunge la chiesa di S. Maria Maggiore che risale a prima dell’anno Mille e che conserva al suo interno una Natività di Fabrizio Santafede, una Madonna col Bambino di Paolo Gamba e altri arredi e reliquie preziose. Bella è anche la settecentesca chiesa della Vergine Addolorata, accanto alla secentesca fontana del Duca, con tre mascheroni e una vasca che funge da abbeveratoio. Al termine del vicolo Terravecchia, invece, si trova il grande ed elegante Palazzo Ducale, prima di funzione difensiva ma poi reso idoneo per l’uso abitativo. A Casacalenda è forte la tradizione del bufù, uno strano strumento musicale ma conosciuto anche all’estero, ad esempio in Canada, costituito principalmente da una botte di legno. In città si trova il Museo del Bufù, all’interno del palazzo Comunale, sede anche della Galleria civica d’Arte contemporanea. L’arte casacalendese non finisce qua, perché dagli Anni ’90 è nato il MAACK o Museo all’Aperto di Arte contemporanea Kalenarte, iniziativa che ha riempito la città di varie installazioni permanenti col fine di valorizzare aree trascurate.

Fondazione benedettina datata al X secolo, la badia di S. Salvatore è fulcro dell’abitato storico di Vaiano da oltre un millennio. A segnalarne la presenza è la maestosa torre campanaria duecentesca (alta 40 metri), in pietra alberese con inserti di serpentino verde. Il complesso monastico fu vittima delle soppressioni napoleoniche, mentre l’edificio di culto, benché interessato da modifiche e restauri, preserva ancora il proprio notevole pregio storico-architettonico. Suddiviso in tre navate separate da possenti pilastri intonacati in bande bianche e nere, richiama l’originario aspetto romanico, culminando con un presbiterio rialzato sopra la cripta. Attorno al chiostro quattrocentesco si articolano gli ambienti monastici, una successione di corridoi e sale affrescati con scenografiche decorazioni a trompe l’oeil, stemmi celebrativi e paesaggi di fantasia. Parte degli ambienti abbaziali ospitano le collezioni del museo della Badia (attualmente chiuso per riallestimenti), dove approfondire la quotidianità dei monaci e altri aspetti della religiosità locale attraverso l’esposizione di opere d’arte, suppellettili e arredi sacri databili tra XVI e XX secolo.

Castiglione dei Pepoli si trova nel tratto meridionale dell’Appennino bolognese, non lontano dal confine con la Toscana. La storia del borgo ricalca l’ubicazione a cavallo tra i due versanti, ritenuta strategica per il controllo delle vie di comunicazione: inizialmente parte dell’esteso Stato feudale degli Alberti, potenti conti di Prato, nel 1340 venne ceduto a un’altra grande famiglia aristocratica, i Pepoli, all’epoca signori di Bologna, che ne mantenne il controllo per i quattro secoli successivi. La memoria del casato felsineo riemerge nel toponimo cittadino e nel profilo urbanistico del nucleo storico, dai tratti ancora medievaleggianti, specie in piazza della Libertà, su cui si affacciano la settecentesca Torre dell’Orologio e il quattrocentesco palazzo Pepoli (ora sede comunale). A fine giugno, durante l’evento Della Lana e della Seta. Festa della Via e di tutti i cammini, proprio la piazza diventa l’epicentro di “Cucine della Via” una due giorni all’insegna della tradizione gastronomica dei due versanti appenninici, dove le paste ripiene emiliane incontrano ribollita e lampredotto deliziando anche i palati più esigenti. Non lontano si visita il Centro di cultura “Paolo Guidotti”, inaugurato nel 2014 per salvaguardare l’eredità storica del territorio castiglionese: le sale espositive approfondiscono l’evoluzione degli insediamenti appenninici dalla protostoria al declino della civiltà rurale nel corso del XX secolo. A sud-est del centro, nella frazione di Baragazza, sorge uno delle principali mete di pellegrinaggio dell’Appennino bolognese, il santuario della Beata Vergine delle Grazie di Boccadirio, edificato a partire dal ‘500 nel sito di una miracolosa apparizione mariana avvenuta nel 1480. In corrispondenza al luogo dell’epifania si eleva ora l’altare maggiore della chiesa, impreziosito da un candido bassorilievo in ceramica maiolicata che ritrae la “Beata Vergine delle Grazie”, forse opera di Andrea della Robbia. Seicentesco è invece l’elegante loggiato che cinge il chiostro, luogo di meditazione racchiuso dalla natura incontaminata.

Adagiato nel cuore dell’Appennino tosco-emiliano, il comune sparso di Vernio ha il proprio fulcro lungo il tratto finale del torrente Fiumenta, alla confluenza tra quest’ultimo e il fiume Bisenzio, che qui svolta verso sud per dirigersi a valle, verso Prato. La storia della località s’intreccia con le vicende dei conti Alberti, nobile casato che tra XII e XIV secolo costituì un dominio regionale esteso sui due versanti dell’Appennino tosco-emiliano. A testimoniarne la presenza rimangono i resti di due fortilizi: la rocca di Cerbaia, sospesa su uno sperone roccioso in posizione dominante sopra la valle del Bisenzio, è oggi nel territorio comunale di Cantagallo; citata da Dante nel canto XXXII dell’“Inferno”, secondo una credenza popolare proprio il sommo poeta vi avrebbe cercato ospitalità, negatagli però dai potenti signori locali. La rocca di Vernio funse invece da fortezza degli Alberti fino al 1332, quando venne venduta ai Bardi, facoltosi banchieri fiorentini, che costruirono l’elegante palazzo attiguo, oggi residenza privata i cui saloni sono visitabili su richiesta. Ai piedi della rocca si trova la frazione di San Quirico, capoluogo comunale impreziosito dal complesso settecentesco composto dal Casone, già dimora dei Bardi e attuale sede municipale, e dall’annesso oratorio di S. Niccolò, abbellito da dipinti settecenteschi. Più a nord, in località Montepiano, nell’XI venne fondata l’abbazia benedettina di S. Maria (o badia di Montepiano), la cui chiesa è un piccolo gioiello romanico: ad accogliere il visitatore è il severo portale, decorato da un bassorilievo arcaicizzante ricco di motivi zoomorfi e vegetali e culminante nell’enigmatica figura femminile che occupa la lunetta. Il solenne interno a navata unica custodisce affreschi databili tra XIII e XV secolo raffiguranti santi ed episodi neotestamentari (“Natività”, “Annunciazione”), oltre a un interessante “San Michele arcangelo” intento a pesare le anime dei defunti.

Incastonato in una conca lungo il corso del Bisenzio, il borgo di Vaiano affonda le proprie origini in epoca medievale quando, da piccolo insediamento romano e longobardo, si sviluppò attorno al complesso monastico della badia di S. Salvatore, centro religioso ed economico. Un secondo rilevante momento di crescita si ebbe a partire dalla fine del XX secolo con la nascita di operosi stabilimenti tessili, spesso sorti sui siti di precedenti opifici protoindustriali. Tra questi si ricorda il lanificio Forti a La Briglia, innovativo esperimento socio-urbanistico di città-fabbrica dotata di abitazioni e di strutture ricreative, culturali e assistenziali riservate a operai e impiegati.

Proprio di fronte alla Manica Lunga del Quirinale sorge uno dei gioielli del Barocco romano, la chiesa di S. Andrea al Quirinale. Fu costruita tra il 1658 e il 1678 su progetto di Gian Lorenzo Bernini, per il Noviziato della Compagnia di Gesù che qui aveva la sua sede. La chiesa è di piccole dimensioni ma vuole stupire fin dall’ingresso, che accoglie i fedeli con un gioco di curve. La gradinata semicircolare convessa, ripresa dal portico, si contrappone al piccolo sagrato concavo che ricorda concettualmente, anche se su tutt’altra scala, il loggiato berniniano di S. Pietro: bisogna considerare che un tempo la strada era più stretta e l’effetto era anche di maggiore impatto. Svetta sulla facciata lo stemma di Camillo Pamphilij, cardinale committente della chiesa, con una colomba, un ramoscello d’ulivo e tre gigli. All’interno ritornano le forme curvilinee, grazie a una pianta ellittica il cui l’asse maggiore è perpendicolare all’ingresso. La forma è accentuata da marmi policromi, stucchi, sculture e dorature, ma soprattutto dalla bellissima cupola con lanterna che crea mutevoli giochi di luce nelle diverse ore del giorno. Tutta l’attenzione è convogliata verso l’altare maggiore, in bronzo dorato e lapislazzuli, con il Martirio di S. Andrea dipinto dal Borgognone: qui Bernini dimostra tutta la sua capacità di creare effetti teatrali, grazie a una fonte luminosa nascosta che esalta la tela. Sopra l’altare spicca la statua marmorea di S. Andrea realizzata da Antonio Raggi, con l’ascesa al cielo dell’apostolo tra angeli e pescatori. Meritano attenzione anche le altre tele presenti nella chiesa, dipinte da esponenti del Barocco romano come Carlo Maratta e il Baciccia, e la bella sacrestia in legno con gli affreschi di Jean de La Borde dedicati alle Storie dei Gesuiti.

Nonostante abbia subito molti rimaneggiamenti, la basilica di S. Prassede ha mantenuto almeno in parte il fascino e la spiritualità di una chiesa paleocristiana. Tra i primissimi luoghi di culto dell’Urbe, porta il nome della santa romana che la fondò, martirizzata nel II secolo. Prassede era figlia di san Pudente, un senatore convertito citato nelle lettere di san Paolo, che aveva messo a disposizione dei primi cristiani di Roma la propria domus. La santa avrebbe istituito questa chiesa a seguito del martirio della sorella Pudenziana, uccisa poco prima di lei e, a sua volta, titolare di una basilica paleocristiana situata poco distante. L’edificio che vediamo oggi risale al IX secolo e appare completamente avvolto nel tessuto urbano, tanto che la facciata risulta invisibile dalla strada; il protiro di accesso è quasi sempre chiuso e oggi si utilizza un’entrata laterale. Il meglio però lo rivelano gli interni, la cui pianta a tre navate imita quella della prima, originaria versione della basilica di S. Pietro. Abside e presbiterio scintillano d’oro e colori grazie ai mosaici sul tema dell’Apocalisse, risalenti all’epoca di papa Pasquale I (IX secolo), mentre sotto il pavimento cosmatesco (bellissimo anche se rifatto nel ’900) si nasconderebbe il pozzo in cui, secondo la tradizione, Prassede raccoglieva il sangue dei primi martiri. Sempre a Pasquale I si deve il principale tesoro della basilica, il sacello di S. Zenone, magnifico scrigno di mosaici in stile bizantino che conserverebbe la colonna della flagellazione di Cristo. Una curiosità: tra i volti presenti nel sacello si distingue quello della cosiddetta “Theodora Episcopa”, circondato da un’aureola quadrata, usata per indicare chi al momento del ritratto era ancora in vita. Se dal punto di vista storico sappiamo che era la madre di papa Pasquale, i sostenitori del sacerdozio femminile considerano il titolo “Episcopa” come una dimostrazione del fatto che, nei primi secoli, anche le donne potevano diventare vescovi. La decorazione delle pareti della navata centrale, invece, risale al tardo ’500, quando vari pittori manieristi vi dipinsero scene della Passione. Prima di uscire, cercate su un pilastro della navata destra il busto di Giovanni Battista Santoni, maggiordomo di papa Sisto V: è la prima opera riconosciuta di Gian Lorenzo Bernini, realizzata quando l’artista aveva circa 16 anni.