Primavera

Noto più semplicemente come chiesa serbo-ortodossa, sorge sul sito di un precedente luogo di culto condiviso dalla comunità ellenica e da quella “illirica” (composta da serbi e montenegrini) fino al 1781, quando la congregazione slava rimase unica proprietaria del tempio, mentre i greci costruirono la vicina chiesa di S. Nicolò. Qualche decennio dopo i fedeli fecero abbattere il vecchio tempio per innalzare l’attuale splendido edificio. Consacrato nel 1869, si erge compatto su una pianta a croce greca, tipica dell’architettura sacra ortodossa, creando un affascinante accostamento tra la pietra bianca d’Istria del corpo e le coperture blu-azzurre delle tre semicupole laterali e quattro cupolette angolari. Richiamano l’arte bizantina anche i mosaici su sfondo dorato che illuminano le facciate. Blu e oro trionfano anche negli interni, con i dipinti a olio sulle volte absidali. Dei tesori custoditi nel tempio fa parte una grande lampada votiva in argento, dono del figlio di Caterina la Grande e futuro zar Paolo I.

In posizione scenografica al termine del canal Grande, fino al 1934 la chiesa di S. Antonio Taumaturgo rifletteva le sue geometrie neoclassiche nelle acque dell’Adriatico. Con l’interramento del tratto finale del canale venne ricavata l’omonima piazzetta che fa da proscenio alla chiesa, ideata dal ticinese Pietro Nobile nel 1808 ma portata a compimento solo a metà secolo. Le influenze greco-romane sono evidenti dalla facciata principale, impreziosita da colonne con capitelli ionici che sostengono il timpano. Il corpo centrale è sormontato da sei statue di santi martiri cittadini. Gli interni sono austeri, a navata unica scandita da poderose volte a botte che conferiscono solenne maestosità agli spazi, accresciuti dallo slancio verticale della cupola. Unica concessione alla decorazione sono le pale d’altare tra cui il San Giuseppe con Gesù bambino e coro angelico (1839) di Johann Schönmann. Nella cappella dell’adorazione è conservata l’opera di maggior pregio, la “Visitazione della Vergine” (1769) del veneziano Alessandro Longhi.

Di forma triangolare, piazza della Borsa funge da raccordo tra la regolare scacchiera di isolati del borgo Teresiano e gli intricati vicoli della città vecchia. La piazza è anche un piccolo compendio architettonico a cielo aperto, abbellito dal neoclassico palazzo della Borsa Vecchia, imitazione di un tempio greco a cui nella prima metà del ’900 si sono aggiunti gli svolazzi liberty di casa Bartoli e gli squadrati edifici di Marcello Piacentini. Il lato settentrionale è invece occupato dalla casa Romano, palazzina ad angolo in stile rococò. Più defilato, in direzione di piazza dell'Unità d'Italia, è il palazzo del Tergesteo; imponente nelle proporzioni e con sobrie decorazioni limitate ai portali d’ingresso e alle sculture che sovrastano le due facciate principali. Dopo quasi un secolo di peregrinazioni fra depositi e ricollocamenti, nel 2010 la Fontana del Nettuno è tornata al centro della piazza. Scolpita nel 1755 dal bergamasco Giovanni Mazzoleni, raffigura il dio con tridente e lo sguardo rivolto in direzione del mare insieme ai cavalli marini, da cui zampilla l’acqua. Pare tuttavia che il signore dei mari non mettesse in soggezione le massaie locali, che usavano la fontana per lavare i panni.

I due mascheroni traboccanti della fontana del Giano bifronte segnano l’inizio del viale XX Settembre: poco più di un chilometro tra locali, cinema e negozi fino alle pendici del Bosco Farneto, vera e propria foresta cittadina. È il viale della mondanità triestina, in particolare da quando il conte Domenico Rossetti mise a disposizione della cittadinanza un fondo di sua proprietà, abbellito da un giardino e da un filare di alberi: prendeva così forma il primo nucleo del boulevard, corrispondente al tracciato delle antiche tubature idriche, da cui il nome originario di via dell’Acquedotto. In breve tempo sarebbe diventato il ritrovo favorito dei triestini, punteggiato da caffè, birrerie, ristoranti, sale da ballo, mentre nei dintorni sorgevano i primi teatri cittadini. A metà dell’800 altri due eventi determinarono il definitivo exploit della zona. Nel 1845 il governatore Franz Seraph von Stadion promosse la copertura di un torrente che scorreva parallelo al viale: ne prese il posto la Corsia Stadion (oggi via Battisti), che divenne l’altro luogo del passeggio della ricca borghesia. Nove anni dopo il podestà Muzio de Tommasini creò il giardino pubblico, che oggi è intitolato al suo nome.

Street art, sculture, installazioni d'arte contemporanea: ecco cos’è il MUDIAC di Catanzaro. Un museo diffuso che è stato l’effetto collaterale del festival d’arte contemporanea “Altrove”, che ha prodotto la consapevolezza di dover rendere fruibili a tutti l’arte e la cultura. Così, le opere d’arte create in occasione di “Altrove” tra il 2014 e il 2019 sono state messe a sistema, valorizzate e inserite in un circuito turistico che comprende 4 percorsi: il Centro Storico, la Città Nuova, la Città Lineare e Verso il Mare. Tra i grandi nomi del contemporaneo: Gonzalo Borondo, Tellas, 108, Alberonero, Aris, Clemens Behr, Mafia Tabak, Moneyless, Gue e tanti altri.

Il Parco internazionale della Scultura di Catanzaro è parte integrante del Parco della Biodiversità Mediterranea, inaugurato nel 2005 nei giardini della vecchia Scuola Agraria. Si tratta di un polmone verde abitato da numerose varietà di piante e fiori tipici dell’ambiente mediterraneo. In mezzo a questo ambiente naturale, si inseriscono le opere e le installazioni del Parco internazionale della Scultura, interventi di artisti internazionali che hanno partecipato alle annuali rassegne di Intersezioni, progetto di scultura contemporanea ideato nel 2005 da Alberto Fiz, già direttore artistico del MARCA – Museo delle Arti di Catanzaro. Tra gli artisti: Tony Cragg, Jan Fabre, Antony Gormley, Dennis Oppenheim, Mimmo Paladino, Michelangelo Pistoletto, Mauro Staccioli e Daniel Buren.

A Mammola, tra le verdi colline e i panorami della Locride, sorge il MuSaBa, acronimo di Museo Santa Barbara. Si tratta di un parco-museo a cielo aperto, nato nel 1969 dalla passione di due artisti visionari, Nik Spatari e sua moglie Hiske Maas, che hanno voluto trasformare l'antico complesso monastico di S. Barbara in un centro culturale poliedrico. Venire qui significa immergersi in un giardino incantato, surreale e poetico dove l'arte e la natura si fondono in un'armonia perfetta. Sculture imponenti, mosaici colorati e installazioni artistiche, figure antropomorfe, animali fantastici e forme astratte di ogni genere emergono tra gli ulivi e i cipressi, creando un percorso espositivo che coinvolge e stupisce. Uno degli elementi più affascinanti del MuSaBa è sicuramente “Il sogno di Giacobbe", un affresco gigantesco e maestoso che ricopre la volta della chiesa di S. Barbara: un trionfo di colori e simboli che invita a un viaggio onirico. MuSaBa però non è solo un museo, ma anche un luogo di incontro, sperimentazione e scambio culturale aperto a tutti.

L’immagine dell’isola di S. Giorgio Maggiore, proprio di fronte a piazza S. Marco, al di là del bacino di S. Marco, è una delle cartoline più note di Venezia. Fin dal X secolo è stata un luogo di spiritualità, abitata da una comunità monastica benedettina che nei secoli è divenuta un importante centro europeo in campo teologico, culturale e artistico. La chiesa e il monastero medievali oggi però non esistono più. Li ha sostituiti un sontuoso complesso cinquecentesco progettato da Andrea Palladio e concluso da Vincenzo Scamozzi dopo la sua morte. La candida facciata in pietra d’Istria della basilica fu pensata proprio per fare da contraltare panoramico agli edifici di piazza S. Marco, da dove è perfettamente visibile. Con le sue colonne di ordine gigante ricorda un tempio classico, impressione che si conserva anche nella grandiosa serenità dell’interno. La struttura, a croce latina, è elegante nella sua essenzialità, fatta di intonaco bianco ed elementi architettonici in pietra che ne esaltano l’aspetto arioso. Vi si conservano molte opere d’arte di grande interesse, soprattutto gli ultimi capolavori di Tintoretto, tutti dipinti tra il 1592 e il 1594, anno della morte: Gli ebrei nel deserto rifiutano la manna, una celeberrima Ultima cena e una toccante Deposizione di Cristo in cui il pittore si ritrae nell’anziano Giuseppe di Arimatea. Non vanno dimenticate neanche la bella Madonna e Santi di Sebastiano Ricci (1708) e una suggestiva Adorazione dei pastori notturna di Jacopo Bassano (1592), ultima opera dell’artista, oltre ad altre tele di Palma il Giovane e Domenico Tintoretto, figlio del più noto maestro.

Il Museo Michelangiolesco, o museo Casa natale di Michelangelo Buonarroti, si trova nel castello, che comprende 3 edifici: palazzo Clusini, l’antica podesteria, casa natale dell’artista, e la Corte alta. Il nucleo originale del museo ruota attorno alla residenza dei podestà fiorentini (fine XIV secolo), che qui si avvicendarono con carica annuale. Della seconda metà del ’400 è invece palazzo Clusini, che rappresenta un ampliamento degli ambienti riservati al podestà e alla comunità. Di esso attualmente è originale il pian terreno e parte del primo piano. Con i restauri, gli ambienti del piano terra sono risultati decorati con affreschi a losanghe bianche e rosse contenenti fiori a quattro petali. Nell’abitazione, tra arredi rinascimentali (non originari del luogo), sono esposti calchi e riproduzioni fotografiche delle opere del maestro, nonché quelle degli affreschi fatti eseguire tra il 1613 e il 1620 dal pronipote del Buonarroti, Michelangelo il Giovane, per la Casa Buonarroti di Firenze. Questi affreschi rappresentano 23 scene della vita del sommo artista. In questi ambienti viene proiettato un documentario biografico. Gli spazi all’aperto e la Corte alta ospitano sculture moderne e contemporanee in legno e bronzo, soprattutto della seconda metà del ’900.