Estate

Come quella di S. Maria degli Alemanni, anche la chiesa della Ss. Annunziata dei Catalani si distingue per le sue forme originarie nel volto ottocentesco della città, autentico gioiello architettonico che sfida il tempo e la memoria, testimone silenziosa delle molteplici dominazioni che hanno attraversato questa terra. Sopravvissuta al catastrofico terremoto che nel 1908 devastò Messina, fu costruita in stile arabo-normanno fra il 1150 e il 1200, probabilmente sul sito di un antico tempio, e nel XV secolo, con l'arrivo degli Aragonesi, divenne luogo di culto della comunità catalana che aggiunse il proprio nome a quello della santissima Annunziata. La chiesa cattura subito lo sguardo con la sua bella cupola che poggia su un tamburo d’influenza bizantina, all’incrocio della navata e del transetto, e per i portali decorati in stile arabo-normanno, ma è nel suo solenne interno che si respira una sacralità intrisa di storia, tra le colonne con capitelli scolpiti, che alternano motivi romanici a una vibrante policromia di pietra lavica, calcarea e marmo. Più in basso rispetto al livello della strada, la chiesa risulta incastonata tra edifici riedificati su mucchi di macerie, lascito del sisma.

È un’apparizione miracolosa a decretare la nascita nel 1295, sulla collina della Caperrina, del Santuario della Madonna di Montalto. Erano anni turbolenti per l’indomito popolo messinese, nel 1282 impegnato a resistere contro gli assedi angioini durante i Vespri Siciliani. La popolazione era stremata. Quindi cos’altro di più provvidenziale dell’apparizione della Vergine, di veli bianchi vestita a coprire le mura della città rendendole invisibili e a deviare le frecce dei francesi al comando di Carlo d’Angiò? “Dinanzi a noi apparisce chiaramente una donna vestita di bianco… Nel vederla, noi tutti siamo presi da tale terrore, che ci vien meno il coraggio di combattere contro di voi”, fu la reazione dell’esercito nemico in ritirata. Aveva vinto la Madonna, che anni dopo, sempre secondo fonti agiografiche, nel 1295 riapparve in sogno a un frate eremita sul colle chiedendo che lì avrebbe voluto un tempio a lei dedicato. Avrebbe mandato una colomba a indicare il luogo esatto. E una colomba bianca puntualmente arrivò sul colle della Caperrina, indicando il luogo dove sarebbe sorto un santuario dedicato alla Madonna delle Vittorie, protettrice della città in tempi di conflitto. Costruito in stile gotico e presto divenuto importante centro di devozione mariana, nel corso dei secoli il santuario ha subito numerosi rimaneggiamenti, dovuti soprattutto ai devastanti terremoti, inclusa la distruzione quasi totale nel sisma del 1908. Fu ricostruito negli anni ’30 del ‘900, in uno stile eclettico che unisce elementi neogotici e neoromanici, tipici degli interventi dell’epoca, e si distingue per la semplicità ed eleganza della facciata in pietra bianca locale, rivolta al mare e delimitata da due slanciate torri campanarie ad accentuare il senso di verticalità e solennità.

Già gravemente danneggiato dal terremoto del 1783, quasi distrutto dal sisma del 1908 e poi in fiamme sotto i bombardamenti del 1943, il Duomo di Messina, dedicato all’Assunta, inevitabile simbolo della storia travagliata della città, fu eretto dai Normanni e consacrato nel 1197 sotto gli Svevi. Oggi, dell’antica struttura rimangono solo l’angolo nord occidentale e la cappella del Sacramento, mentre successivi, del XV secolo, sono i bassorilievi policromi raffiguranti scene campestri e di vita quotidiana, il portale maggiore, completato tra il XIV e XV secolo, custodito da leoni stilofori trecenteschi, il portale di Polidoro da Caravaggio e Domenico Vanello del XVI secolo, sul fianco destro, e una bifora gotico-catalana del XV secolo nel corpo di fabbrica. In gran parte rifatto anche l’interno, d’impianto basilicale a croce latina, che tuttavia conserva alcune evidenze del passato, tra le quali la statua di S. Giovanni Battista di Antonello Gagini (XVI secolo), la Madonna della Lettera, raffigurata su un pannello in rame dorato del XVII secolo, e, nella cappella del Sacramento, un mosaico trecentesco con la Madonna in trono attorniata da arcangeli, sante e regine. L’accanimento del sisma non risparmiò neppure il campanile, ora svettante dopo la sua ricostruzione nei primi Anni ’30 del ‘900 e dotato di uno sbalorditivo orologio astronomico, realizzato da artigiani di Strasburgo nel 1933 e animato da numerosi personaggi. I suoi 200 gradini, che passano dietro gli automi e gli ingranaggi dell’orologio, tra i meccanismi più complessi al mondo, portano a 60 metri di altezza dal sagrato, offrendo un bel panorama sulla città. Salirci a mezzogiorno in punto consente di osservare il meccanismo e gli automi in movimento, ancora più spettacolari se visti dall’esterno.

Al tempo della sua scoperta, negli Anni ’90, i giornali definirono la necropoli italica di Fossa “piccola Stonehenge d’Abruzzo”. Esageravano un po’, ma l’entusiasmo era comprensibile: dal nulla, in una zona defilata come la valle dell’Aterno, era riemerso un importante luogo di sepoltura usato per oltre 800 anni dal IX fino al I secolo a.C. La “seconda vita” della necropoli italica iniziò nel 1992 quando in località Casale, sulla riva sinistra dell’Aterno a circa 3 chilometri da Fossa, in un’area destinata ad accogliere capannoni industriali tornarono alla luce alcune sepolture antichissime: presto si capì che risalivano all’epoca dei Vestini, il popolo italico che abitava la zona compresa tra l’altopiano delle Rocche, la valle dell’Aterno e il litorale pescarese. Campagne di scavo condotte fino al 1999 hanno permesso di recuperare una vasta necropoli, probabilmente legata a un abitato situato sul monte Cerro, composta da oltre 500 tombe distribuite su circa 3500 metri quadrati di terre alluvionali (questa, almeno, è la superficie oggetto di indagini archeologiche). Senza dubbio si tratta di uno dei siti protostorici più importanti d’Abruzzo, non solo per i numeri, ma anche per la notevole varietà dei monumenti funerari. Le tipologie spaziano dalle pietre verticali simili a menhir ai tumuli marcati da circoli di pietre fino alle tombe a fossa e alle tombe a camera; le tombe più recenti testimoniano la comparsa dei riti d’incinerazione, con i resti dei defunti contenuti in vasi, e più specificamente in olle. I corredi rinvenuti dagli archeologi all’interno delle sepolture, comprendenti letti funerari, vasellame, armi e gioielli, sono conservati al Musè - Nuovo museo Paludi di Celano.

Dopo la fondazione longobarda nel 706 d.C, la chiesa e il monastero passarono dai Benedettini ai Francescani, che lo abitarono dal 1216 al 1783. L’eremo e il suo territorio furono luoghi di scontri feroci tra tedeschi e partigiani durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi l’eremo, più volte restaurato, è tornato ad accogliere i pellegrini e i camminanti della Via di Francesco, in cerca di silenzio, pace e raccoglimento spirituale.

Il comune di Nereto si distende nella fertile campagna della Val Vibrata con le sue contrade dalla fisionomia moderna. Lievemente rialzato sul resto dell’abitato, il centro è riconoscibile per l’impianto asimmetrico di stampo medievale, articolato attorno a piazza Cavour, su cui affaccia uno dei due prospetti della seicentesca chiesa di S. Maria del Suffragio. Poco distante è ubicata la chiesa parrocchiale di Maria SS. della Consolazione, neoclassica, restaurata a più riprese tra ’800 e ’900 e custode delle principali opere di arte sacra locali, tra cui un ciclo di affreschi dedicato al prodigio della Madonna della Consolazione. Più defilata la chiesa di S. Martino, edificio benedettino dalla semplice facciata in pietra; sopra il portale d’ingresso spiccano due piccoli bassorilievi, il primo raffigurante il santo patrono cittadino nell’atto di tagliarsi il mantello per donarlo al mendicante, il secondo scolpito con un Agnus Dei.

Sant’Egidio alla Vibrata sorge al limite nord della Val Vibrata, a circa 3 chilometri dal corso del Tronto. Già vicus (piccolo villaggio) romano, fu in seguito inglobato nei territori dei ducati longobardi, come attestato da ritrovamenti archeologici. A questo periodo risale probabilmente la nascita del borgo di Faraone Vecchio (o Faraone Antico), oggi frazione comunale a una decina di chilometri a sud-ovest del centro, che nel toponimo richiamerebbe la “fara” (unità militare e sociale longobarda, di norma basata su legami familiari). Originariamente borgo fortificato, è disabitata fin dagli Anni ’50, quando la popolazione si spostò in pianura a causa di un terremoto; oltre alle architetture rurali conserva i resti della chiesa di S. Maria della Misericordia (non agibile) e parte delle fortificazioni, con l’annessa porta di accesso quattrocentesca. Scendendo a Sant’Egidio, il cuore dell’abitato è individuabile in piazza Europa, su cui affaccia il principale edificio religioso del paese, la chiesa di S. Egidio Abate, costruita nel ’200 secondo il gusto romanico sulle fondamenta di una preesistente struttura altomedievale. Dotata di una spoglia facciata quadrata in pietra agli inizi del XVI secolo, conserva la luminosa aula trecentesca rimodellata in stile gotico con l’aggiunta di grandi monofore ad archetti trilobati.

Gli antichi greci li chiamavano límnē. Tant’è che i locali li chiamano ancora così: “Lìmini”. Si tratta di 2 specchi d’acqua: Alimini Grande, quello più a nord, forse un tempo solo un’ampia insenatura marina che si è poi chiusa per via della sedimentazione del fondale sabbioso. Ma la comunicazione con l’Adriatico prosegue anche oggi tant’è che il livello delle acque è determinato dalle maree. Si tratta in questo caso di un lago d’acqua altamente salmastra, a differenza del secondo, più a sud e denominato Alimini Piccolo, ma anche noto come Fontanelle. Nome non casuale: si tratta infatti di un invaso alimentato in gran parte da acque sorgive dolci. Per il suo basso grado di salinità, Fontanelle presenta caratteristiche tipicamente lacustri: sponde con canneti e vegetazione rigogliosa, piante rare come la castagna d’acqua, l’erba vescica e le orchidee di palude. Oggi l’area è un’Oasi protetta.

Di recentissima istituzione e definita presto “la porta d’accesso alla Natura della Puglia”, l’Oasi Laguna del Re è sorta, grazie alla bonifica di un terreno inizialmente sottoposto all’illegalità, al degrado e alle occupazioni abusive. Pace e biodiversità sono invece oggi le parole d’ordine per chi vi entra. Siamo ai piedi del Gargano, dietro il golfo di Manfredonia, nel foggiano. L’Oasi è il risultato del progetto LIFE “Zone Umide”: specchi d’acqua e aree restituite all’agricoltura con una rete di sentieri che parte dal centro visite (inaugurato nel 2023), vicino alla foce del torrente Candelaro. All’interno dei facili percorsi panoramici, si trovano numerose torrette che consentono di fare birdwatching e fotografie naturalistiche. L’interesse avifaunistico è sicuramente tra i pregi maggiori dell’Oasi Laguna del Re: qui è possibile avvistare specie rare come la marzaiola, l’airone bianco maggiore, l’airone rosso e la Garzetta. Il progetto della Oasi Laguna del Re ha ottenuto una speciale menzione dal Ministero della Cultura nell’ambito del Premio Nazionale del Paesaggio quale migliore restauro paesaggistico-ambientale in un’area costiera. Infine, una curiosità: il toponimo risale alla scelta dei cittadini, mediante sondaggio, di dedicare l’oasi a re Manfredi, che con il padre Federico, realizzò il primo trattato di ornitologia, proprio osservando le specie volatili di queste zone.