Italienische Reise

Was gibt es Schöneres als einen gemütlichen Spaziergang, um die Schönheiten eines der schönsten Dörfer Italiens zu entdecken? Lassen Sie das Auto in der Nähe des Platzes stehen und genießen Sie einen Spaziergang durch Geschichte, Kunst und Natur, indem Sie dem Wegweiser 2301 folgen. Beginnen Sie mit einem Besuch des Städtischen Archäologischen Museums und des Palazzo della Magnifica Comunità und lassen Sie sich von den Fresken und den engen Gassen verzaubern. Tauchen Sie langsam in die Natur ein und verpassen Sie nicht die Gelegenheit, die „Giazzera“ zu besuchen, eine besondere unterirdische Struktur, die die Konservierung von Lebensmitteln ermöglichte. Fahren Sie durch Wiesen und Haine fort, wo Sie, wenn Sie Glück haben, einige Wildtiere treffen werden. Die Kirchen von Pagogna und Col und die vielen Kapitelle bilden die Kulisse für Ihre Fotos. Wenn Sie zum Dorf hinauffahren, genießen Sie vom Corso XXXI Ottobre aus einen herrlichen Blick auf die Voralpen. Die romantische Straße „Karera“ führt Sie zum alten Dorf Follo mit der schönen, mit Fresken bemalten Kirche. Schließlich können Sie beim Aufstieg zum Ausgangspunkt die majestätischen Dolomiten bewundern, die sich im Piave spiegeln.

Wo das Wasser des Taufritus aus einer Quelle fließt und in der Osternacht …Entlang der Straße, die von Padula nach Sala Consilina führt, sieht man ein seltsames kleines Haus mit einigen Teilen aus Ziegelstein und anderen aus rohem Stein. Es gibt externe Bögen, Spuren einer Struktur, die den Zeichen der Zeit kaum widerstehen konnte, einige Strebepfeiler und sogar eine Dachluke, die so aussieht, als hätte sie eine Glocke beherbergt. Also kein kleines Haus, sondern eine kleine Kirche. Sobald man eingetreten ist, zeigt sich ihre wahre Natur: In der Mitte des von Bögen begrenzten Raums befindet sich ein Taufbecken und etwas weiter hinten ein Altar. Das Juwel, in dem wir uns befinden, ist nichts anderes als das Baptisterium von San Giovanni in Fonte. Darum ist es so besonders Außerhalb des Baptisteriums befindet sich ein weiteres ungewöhnliches Element: eine Rinne, die klares und frisches Wasser aus dem Taufbecken herausführt. Das ist sicherlich eine Besonderheit, aber nicht das eigentliche überraschende Element dieses Ortes: Es gibt noch etwas anderes, das es fast zu einem Unikat unter den Gebäuden seiner Art macht. Normalerweise wird ein Taufbecken künstlich gefüllt, aber nicht dieses: Es wird direkt aus einer Quelle gespeist , die genau hier entspringt. So erklärt sich, warum der Altar so hoch ist: Da es sich um eine natürliche Quelle handelt, steigt der Wasserspiegel manchmal zu stark an, und der Altar musste geschützt werden, indem er angehoben wurde. Eine raffinierte Lösung, oder?Was Sie nicht verpassen sollten Die Reflexionen des Wassers im Inneren des Baptisteriums schaffen zusammen mit den wenigen Fresken an den Wänden eine bezaubernde Atmosphäre, von der man sich nur schwer trennen kann, aber es lohnt sich, nach draußen zurückzukehren, um Spuren einer noch weiter zurückliegenden Vergangenheit zu finden: An den Wänden und im umliegenden Gelände wurden Inschriften gefunden, die auf Bestattungen aus der Römerzeit hinweisen.Ein kleiner Ausflug in die Geschichte Gerade diese Gräber zeugen von der Tatsache, dass das Baptisterium von San Giovanni in Fonte dort steht, wo sich einst ein heidnischer Tempel befand, um den herum viele Menschen begraben worden waren. Das Baptisterium stammt aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. und ist eines der ältesten heute noch existierenden Baptisterien. Der heutige Name wurde ihm von den Benediktinermönchen gegeben, die im Mittelalter in der Gegend sehr aktiv waren. In späteren Zeiten wurde dem eigentlichen Baptisterium eine Kapelle hinzugefügt, die Spuren byzantinischer Fresken zeigt, obwohl ein Großteil der Dekoration abgenommen und zur Kartause von Padula gebracht wurde. Wissenswertes Die Anwesenheit einer echten Quelle ist bereits überraschend, aber ihr Verhalten zu einem bestimmten Zeitpunkt des Jahres verblüfft umso mehr: Es scheint, dass die Quelle viele Jahre lang, immer in der Osternacht, der besten Zeit für Taufen, mit Wasser anschwoll und weit über ihrem üblichen Niveau lag, als ob sie auf den Ruf des Ritus reagierte. Es ist ein Wunder, das Pilger aus der ganzen Gegend anzog.

Die Kartause von Padula, eine der größten EuropasUNESCO-Welterbe an der Stelle, wo der Tanagro zum Fluss wird Padula ist ein Dorf im Vallo di Diano, das auf einem Berggipfel liegt, aber seine berühmteste Sehenswürdigkeit befindet sich außerhalb des historischen Zentrums, fast in der Talsohle: die Kartause von San Lorenzo, auch Kartause von Padula genannt. Es handelt sich um einen weitläufigen Komplex mit prächtigen Gebäuden, großen grünen Kreuzgängen, Innenhöfen für die Arbeit, der Kirche und allen für das Leben der Mönche notwendigen Einrichtungen. Schon von weitem ist das Kloster beeindruckend. Es ist so groß, dass es dem Dorf die Schau stiehlt, und Panoramafotos von Padula werden oft von innen aufgenommen. Nicht umsonst ist die Kartause eine der größten Europas. Deshalb ist er so einzigartig Dies geschah im Laufe der Zeit durch den schrittweisen Ausbau bestehender und die Hinzufügung neuer Gebäude. So ist die Kartause heute ein Ensemble verschiedener künstlerischer und architektonischer Stile, die vor allem in der Kirche dicht beieinander liegen. Man könnte sagen, dass die Kartause von Padula eine wahre Kunstgeschichte unter freiem Himmel ist! Ein so reiches Erbe verdient besonderen Schutz und wurde 1998 zusammen mit dem Nationalpark des Cilento, dem Vallo di Diano, Paestum und den archäologischen Stätten von Velia in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. Unbedingt sehenswert Die Schönheit der Kartause von San Lorenzo ist so überwältigend, dass es unmöglich ist, sich für einen Ort zu entscheiden, denn es gibt für jeden etwas: Barockliebhaber werden ihre Augen nicht von den Fresken an der Decke der Kirche abwenden können, Geschichtsinteressierte finden eine Museumsabteilung mit zahlreichen archäologischen Funden aus dem Gebiet von Padula, und es gibt auch Brot für die Neugierigen, die immer auf der Suche nach den prosaischsten Details des Lebens in der Vergangenheit sind: glauben Sie uns, die Küche ist wirklich wunderbar! Ein bisschen Geschichte Die Kartause von San Lorenzo wurde an der Stelle einer dem Heiligen Lorenzo geweihten Benediktinerkapelle errichtet, die 1306 von Tommaso Sanseverino, dem Förderer und Finanzier des Baus des Klosterkomplexes, erworben und einer Gruppe von Kartäusermönchen geschenkt wurde. Zwischen dem 15. und dem 16. Jahrhundert wurden die ersten Erweiterungen vorgenommen, aber erst Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts fand der grandiose barocke Umbau statt. Während der napoleonischen Herrschaft wurde ein großer Teil der Reichtümer verstreut, ein Teil wurde jedoch zurückgegeben. Wissenswertes Der Name Padula stammt vom lateinischen Wort „paludem“, was darauf hinweist, dass die Ebene, die die Stadt umgibt, einst ein Sumpfgebiet war. Heute ist das Land kultiviert, aber es gibt immer noch eine starke Verbindung zum Wasser, denn der Tanagro erreicht eine Fließgeschwindigkeit und Größe, die eines Flusses würdig ist: Man sagt, dass er dies im Schatten der Kartause von San Lorenzo tut.Bildrechte: Velvet

Die Altstadt von Caggiano Geschichten von Adelsfamilien und Tempelrittern Caggiano ist ein altes kampanisches Dorf auf einem Hügel mit Blick auf die umliegende Landschaft: sanfte Weizen- und Weinfelder, zerklüftete Berge, strahlende Sonnenaufgänge und herrliche Sonnenuntergänge, die sich am Horizont im Golf von Salerno verlieren. Mit einer Höhe von 828 Metern über dem Meeresspiegel die zweithöchste Gemeinde in der Provinz Salerno zu sein, hat sicherlich seine Vorteile. Wenn man sie von außen betrachtet, sieht man eine Ansammlung von Häusern, die sich aneinander lehnen. Die äußersten Häuser erheben sich aus so alten Mauern, dass sie wie ein Teil des Berges selbst aussehen. Mauern, die noch heute von einer mächtigen Burg begleitet werden, dem Herzstück und Wächter des Dorfes.  Deshalb ist er so einzigartig Wer den historischen Stadtkern von Caggiano betritt, fühlt sich dank des verschlungenen Musters aus engen Gassen, Treppen und Plätzen voller Spuren der Vergangenheit in die Zeit des Mittelalters zurückversetzt. Ein Detail, das ins Auge sticht, ist die Eleganz vieler Tore, die den Straßen zugewandt sind: schwere Holztüren mit eisernen Beschlägen, die von Steinbögen mit Verzierungen und Wappen umgeben sind. Es sind die „truzzulatùr“, die geschaffen wurden, um die Bedeutung der Familie zu bezeugen, die in diesem Haus lebte. Eine Aufgabe, die sie bis heute gewissenhaft erfüllt haben, indem sie die Embleme der alten Adelsfamilien am Leben erhalten haben.  Unbedingt sehenswert Die Kirche des Heiligen Erlösers ist nur eines der Gotteshäuser des Dorfes. Es ist nicht das älteste, aber sicherlich das bedeutendste. Die kreisförmigen Gravuren, die die Fassade schmücken, faszinieren den aufmerksamen Passanten, aber im Inneren kommen Geschichtsinteressierte voll auf ihre Kosten: Parallel zu den Portalen bewahren die Seitenkapellen der Kirche die Widmung an die einflussreichsten Familien des Dorfes und liefern neue Informationen zum Verständnis der Geschichte und der Gesellschaft des alten Caggiano. Ein bisschen Geschichte Interessante archäologische Funde, darunter Töpferwaren, Ornamente, Skulpturenfragmente, Gedenksteine und Altäre deuten auf die Ursprünge der Stadt im 8. und 7. Jahrhundert v. Chr. hin. Es wird angenommen, dass der heutige Name von einer Siedlung stammt, die auf den Überresten des „Ursentum“ entstand, das die Einwohner in der frühen Renaissance Caiano und Caggiano nannten. Nachdem Caggiano eine wichtige römische Festungsanlage war, erlangte es im 10. Jahrhundert Berühmtheit, als die Normannen unter Robert Guiskard (dem ersten König der normannischen Dynastie) die prächtige Burg errichteten, die heute die gesamte Stadt beherrscht.  Wissenswertes In der Antike diente dieses kleine Dorf als Rastplatz für Pilger und Tempelritter auf dem Weg nach Jerusalem. Es waren die Templer, die in Sant'Agnese eine Mansio errichtet hatten. Heute existiert das Gebäude nicht mehr, aber die Erinnerung an die Anwesenheit der Ritter bleibt erhalten, dank der mit ihnen verbundenen Symbole, die sich hier und da im Dorf befinden, und der Legende, dass eine Zeit lang ein Stein aus dem Tempel von Jerusalem außerhalb der Kirche Santa Maria dei Greci aufgestellt war. Bildrechte: Gianfranco Vitolo

Das historische Zentrum von Auletta Wie ein Buch unter freiem Himmel Das Dorf Auletta ist ein faszinierendes Geschichtsbuch unter freiem Himmel. Die Gebäude zeugen von verschiedenen Epochen, und im historischen Ortskern sind noch drei antike Stadttore erhalten: Porta Fiume, Porta Castello und Porta Rivellino. Wenn man durch die engen Gassen bis zur Piazza Castello spaziert, kann man auch einen Blick auf das Castello di Marchesale werfen. Auf der Piazza Raffaele Giallorenzo stößt man hingegen auf die Erinnerung an ihren Widmungsträger, einen Partisanen, der während des Massakers von Pinerolo ums Leben kam. Kurz gesagt, ein Spaziergang durch Auletta kann, wenn er mit aufmerksamen Augen gemacht wird, viele Dinge lehren. Warum es etwas Besonderes ist Das Umfeld, in dem sich das Dorf befindet, ist wirklich beeindruckend: Wenn man es aus der Ferne betrachtet, sieht man es mitten im Grün seiner Olivenhaine, einer Kultur, die hier sehr antike Wurzeln hat und einen sehr fruchtbaren Boden vorfindet, der sich hervorragend für die Landwirtschaft eignet. Dies ist insbesondere auf die Tatsache zurückzuführen, dass Auletta am Zusammenfluss zweier Flüsse liegt, nämlich an der Stelle, an der der Fluss Bianco (Weißer Fluss) in den Tanagro mündet. Was Sie sich nicht entgehen lassen sollten Auletta ist auch für seine traditionelle Gastronomie bekannt, bei der sich die Pizza Chiena und das native Olivenöl extra hervortun. Die „Pizza Chiena“ ist ein salziger Kuchen, der für die Osterfeiertage zubereitet wird und dessen Füllung die regionalen Spezialitäten am besten zum Ausdruck bringt. In den Alburni wird er mit einer Kombination aus Eiern, Toma-Käse, Aufschnitt und gelegentlich Reis gefüllt. In Auletta und in den Gemeinden mit Blick auf den Fluss Tanagro wird der Basisversion aus Eiern, Toma-Käse und anderem Frischkäse auch die weiße Artischocke hinzugefügt. Ein bisschen Geschichte Der Bau der massiven Burg kann auf das 12. Jahrhundert datiert werden, als die gesamte Siedlung von Auletta Teil des Verteidigungssystems des Herzogtums von Salerno war. Der Herzog von Kalabrien und der Florentiner Antonio Marchesi erweiterten und renovierten sie jedoch 1494 und gaben ihr die heutige Form. Dank dieser Verbesserungen und der strategisch günstigen Lage gelang es der Burg, der spanischen Armee Karls V. im Jahr 1535 zu widerstehen und sie abzuwehren. Als Adelsresidenz ging sie mehrmals von einer Hand in die andere über und ist heute in Privatbesitz. Kuriosität Die Stadt Auletta ist auf der ganzen Welt als Stadt des Olivenöls bekannt, deren Anbaumethoden im 6. Jahrhundert v. Chr. von den Griechen in das Cilento gebracht wurden. Das lateinische Wort „olea“, was „Olive“ bedeutet, könnte Ursprung des Namens Auletta sein. Die klimatischen Faktoren und die idealen Eigenschaften des Bodens begünstigen den Olivenanbau. Bildrechte: Gianfranco Vitolo

Brescello, Peppone und Don Camillo Kino, Aromen und Legenden am Ufer des Po Jeder, der die Filme von Peppone und Don Camillo kennt, wird die Kirche von Brescello nicht betrachten können, ohne, dass ihm die Titelmelodie des Films in den Sinn kommt. Brescello ist genau so, wie man es sich vorstellt, im Sommer ruhig und verschlafen, im Winter eingehüllt in die Nebel der Po-Ebene! Auf dem Hauptplatz stehen die Statuen der beiden ewigen Rivalen als gelungene Hommage. Lächelnd schauen sie einander an und grüßen sich, einer vom Kirchenvorplatz aus und einer vor dem Rathaus, als Sinnbild einer wunderbaren Freundschaft, trotz aller Unterschiede! Das Museum Nicht weit vom Hauptplatz entfernt, in einer kleinen Seitenstraße, befindet sich das Museum, das den Filmen gewidmet ist: eine Sammlung von Erinnerungsstücken und Fotos vom Set, die unterhaltsame Einblicke hinter die Kulissen bieten, direkt neben den legendären Fahrrädern von Peppone und Don Camillo, den verschiedenen Treffpunkten, den Kostümen … Indem Sie für ein paar Stunden in diese Welt eintauchen, werden Sie wieder zu Kindern. In den Sälen spaziert ein älterer Herr umher, der sich von Zeit zu Zeit den Besuchern nähert und seinen Geschichten erzählt. Nun ja: Dieser Herr war eines der Kinder aus dem Chor, den Don Camillo arragieren ließ, um den Bischof in einem seiner vielen Abenteuer willkommen zu heißen! Das Filmfestival Seit jeher lebt die Stadt von Kino und Tradition, und aus diesem Erbe ist das „Brescello Film Festival“ entstanden, eine Veranstaltung, die jedes Jahr die tiefe Verbundenheit und Dankbarkeit dieses kleinen Dorfes gegenüber seinen beiden Ikonen würdigt. Denn auch wenn Sie Brescello in den berühmten Büchern von Giovannino Guareschi nicht finden, kann diesem hübschen Dorf im unteren Teil von Reggio Calabria rechts vom Po niemand den wohlverdienten Ruhm absprechen, der Ort der Geschichten von Don Camillo und Peppone zu sein: Zwischen 1951 und 1955 drehten Julien Duvivier, Carmine Gallone und Luigi Comencini in den Straßen des Dorfes alle fünf Filme der berühmten Saga. Das Brescello Film Festival bewegt sich seit Jahren zwischen der Hommage an seine Ikonen, der Wiederentdeckung der Filmgeschichte und der Vorführung unveröffentlichter Filme und neuer Wettbewerbsbeiträge. Drei Tage mit Vorführungen und Diskussionsveranstaltungen, zu den berühmte Persönlichkeiten aus der Welt der Unterhaltung und des Kinos eingelanden werden, Previews und Workshops zu alten Filmen, die mit Don Camillo und Peppone verbunden sind. Die Konzeption und das Projekt stammen von Max Berni, unterstützt und gefördert von Jessica Guarino, Humnah Kalid und durch den Verein Non Solo Don Camillo. Ein religiöses Fest und eine Legende Die Eröffnung des Filmfestivals fällt mit dem Fest des Heiligen Johannes des Täufers zusammen und das Pre-Festival wird mit der „Tortellata di San Giovanni“ gefeiert, ein gemeinschaftliches Ereignis, das für die Bevölkerung von Brescello unverzichtbar ist. Die Feier des Heiligen ist mit der Legende von der „Rusèda e San Svàn“, im lokalen Dialekt der Tau des Heiligen Johannes, verbunden. Die Legende besagt, dass in der Nacht vor dem Johannistag niemand nach Hause ging: Man blieb wach, um „ciapèr la rusèda“ zu machen, das heißt, den Morgentau zu sammeln, der Krankheiten heilt und neue Lieben entstehen lässt! Sein Einfluss scheint für die Konservierung von Heilkräutern ausschlaggebend zu sein, vor allem aber für den hervorragenden Erfolg des Nocino, des typischen lokalen Likörs, der aus Walnüssen hergestellt wird, die genau dann geerntet werden sollten, wenn sie von der „Rusèda“ des Heiligen Johannes benetzt wurden! Eine Szene, bei der einem das Wasser im Mund zuammenläuft Eine der denkwürdigsten Szenen ist die von Don Camillo, der nach einem langen Hungerstreik angesichts der Speisekammer nicht mehr wiederstehen kann und drei Stunden lang isst. Unmittelbar danach zwingen ihn Peppone und seine Begleiter, zu essen, um ihn vor dem sicheren Tod zu retten. Diese Lebensmittel, auch wenn sie nur in Schwarzweiß zusehen sind, lassen einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Als Hommage an die Aromen des Ortes sollte man Brescello nicht verlassen, ohne den gebratenen Gnocco probiert zu haben! Eine Delikatesse!Bildrechte: Arbalete

Ein Blick ins Mittelalter, die Abtei von PomposaEntlang des Po di Volano erhebt sich der unverwechselbare Glockenturm Die Abtei von Pomposa ist einer der bemerkenswertesten Klosteranlagen des italienischen Mittelalters: die romanische Kirche mit ihrem prächtigen Glockenturm, das Benediktinerkloster, der Palazzo della Ragione, in dem der Abt Recht sprach – und das alles in einer Landschaft, die noch heute einen guten Eindruck von der antiken Abgeschiedenheit in den Weiten des Po-Deltas vermittelt. Ihre Lage an der Kreuzung zweier historischer Routen ist kein Zufall: Von Norden nach Süden führte damals die Via Romea, die von Händlern und Pilgern auf dem Weg in die Ewige Stadt genutzt wurde. Auf der anderen Seite die Straße, die von Ferrara dem damaligen Hauptzweig des Po folgte, der sich dort verbreitert, wo er in die Adria mündet. Damals war die Küste nicht weit entfernt. Heute jedoch fließt der Fluss noch etwa zehn Kilometer auf dem vom Meer gewonnenen Land bis nach Volano weiter, einem alten Fischerdorf, und bis nach Lido di Volano, dem ersten der sieben Lidi di Comacchio. Deshalb ist er so einzigartig Die Basilika Santa Maria ist eines jener Denkmäler, die den Besucher auf eine Zeitreise nehmen. Nach dem säulenförmigen Atrium gelangt man in den Halbschatten der drei großen Schiffe: man sieht die römischen und byzantinischen Säulen, die auf Ravenna verweisen, staunt über die Fußböden aus kostbarem Marmor mit naturalistischen Figurationen und die Fresken aus dem 14. Jahrhundert, die Szenen aus dem Alten und Neuen Testament zeigen und in der Apsis mit Christus in Majestät mit Engeln und Heiligen gipfeln. Dann geht es weiter zum Kloster, das ebenfalls ausgiebig mit Fresken bemalt ist: vom Kapitelsaal, in dem die Versammlung der Mönche stattfand, bis zum Refektorium, wo sie die Mahlzeiten in der Stille zu sich nahmen und den Bibelstellen lauschten. Unter den vielen Werken sticht ein Bild hervor: die Deësis, eine Komposition byzantinischer Tradition, die den Erlöser zwischen der Madonna und dem Täufer zeigt, hier neben dem Heiligen Benedikt, dem Gründer des Ordens, und dem Heiligen Guido, dem Abt von Pomposa, der zu den Altären erhoben wurde. Unbedingt sehenswert Ein beachtenswertes Element der Abtei ist der Glockenturm, wegen seiner bemerkenswerten Höhe, die 48 Meter erreicht, aber vor allem wegen seiner anmutigen romanischen Formen. Der Bau stammt aus dem Jahr 1063 und ist dem Architekten Deusdedit zu verdanken, wahrscheinlich einem Ordensmann, der auf einer an der Basis eingemauerten Platte erwähnt wird. Charakteristisch ist die Abfolge der Öffnungen, die nach und nach breiter werden und die Basis aus rotem und gelbem Terrakotta kennzeichnen: einbogige, zweibogige, dreibogige und vierbogige Fenster, um der Struktur Leichtigkeit zu verleihen und gleichzeitig die Ausbreitung des Klangs der Glocken zu erleichtern. Zweihundertundeins Stufen führen zum Glockenturm, ein Aufstieg, der durch den Blick auf einen weiten Abschnitt des Deltas belohnt wird. Das Konzert besteht aus vier modernen Glocken mit Ges-Dur Tonleiter und sie werden noch heute von Hand gespielt.  Ein bisschen Geschichte Die erste klösterliche Siedlung stammt aus dem 6. bis 7. Jahrhundert, in der Langobardenzeit: eine einfache Kapelle, um die herum eine benediktinische Gemeinschaft Gestalt annahm. Ihr stand eine große Entwicklung bevor. Auf den ältesten Karten findet sich die Angabe „Insula Pomposiana“ , was bedeutet, dass die Abtei auf dem bewaldeten Dreieck stand, das von den Gewässern zweier Zweige des Po, von Goro und von Volano, und von der Küste der Adria umgeben war. Die Bewirtschaftung dieses Territoriums war die erste Quelle des Reichtums der Benediktiner von Pomposa, die später dank der Tätigkeit als Amanuenses, Mönche die ihr Leben der Buchproduktion widmeten, als Kulturzentrum bekannt wurden. Es wurde im 9. Jahrhundert zur Abtei erhoben, erreichte im 12. Jahrhundert den Höhepunkt des Reichtums und erlebte dann einen langsamen Niedergang aufgrund unaufhaltsamer Umweltveränderungen, bis zur Unterdrückung in der napoleonischen Zeit. Die Abtei wurde Ende des neunzehnten Jahrhunderts vom Staat beansprucht, der sie als Denkmalgut verwaltet, und ist eine Pfarrei der Erzdiözese Ferrara-Comacchio, deren Erzbischof den Ehrentitel Abt von Pomposa trägt. Wissenswertes Das mit Fresken bemalte Palimpsest der Basilika Santa Maria findet seinen würdigen Abschluss in einer Gegenfassade mit einer Darstellung des Jüngsten Gerichts. Abgesehen von den Bildern, aus denen es besteht, von denen einige wirklich beeindruckend sind, lädt es ein, an die Emotionen derer zu denken, die sie im Laufe der Jahrhunderte bewundert haben. Unter ihnen Dante Alighieri, der oft auf der Romea unterwegs war, insbesondere in den Jahren seines Aufenthalts in Ravenna. So auch im Sommer 1321 als Botschafter der Da Polenta in Richtung Venedig. Es war seine letzte Reise, denn auf dem Rückweg wurde er vom Malariafieber ergriffen, das ihn im September desselben Jahres zum Tod führte. In Erinnerung an die Abtei von Pomposa bleibt ein Abschnitt der Göttlichen Komödie: „Nostra Donna in sul lito adriano“ (Der Lieben Frau an der Adria Strand), so zitiert er sie im Paradies, als er auf San Pier Damiani trifft, der dort Mitte des 11. Jahrhunderts residierte.Bildrechte: TIEGHI MAURIZIO

Die Radtourismus Tevere-Farfa: eine nicht wettbewerbsorientierte Fahrt in der Natur Radeln im Juni am blonden Fluss entlang Das Fahrrad ist ein ausgezeichnetes Fortbewegungsmittel, bei dem die persönliche Befriedigung aufgrund körperlicher Anstrengung mit dem Gefühl absoluter Freiheit verbunden wird. Die Geschwindigkeit, der Wind, der unser Gesicht streichelt, und die Füße, die die Straße nicht berühren, tragen dazu bei. Es spielt keine Rolle, ob wir fest auf dem Sattel und den Pedalen stehen. Wenn wir mit dem Fahrrad unterwegs sind, fühlen wir uns wie im Flug.  Eine Route am Fluss entlang, oder besser gesagt, an drei Flüssen Am Tiber findet jedes Jahr ein Ereignis statt, das ein wenig aus dieser Liebe zum Fahrrad entstand, aber auch ein wenig aus der Suche nach Schönheit und Empfindungen, die mit der Landschaft des großen Flusses verbunden sind, und ein wenig aus dem Wunsch, sich selbst auf die Probe zu stellen: Die Rede ist vom Radtourismus Tevere-Farfa. Wenn wir aus Gewohnheit diese Ereignisse als Wettkämpfe betrachten, so müssen wir in diesem Fall unsere Einstellung ändern: Bei dieser Veranstaltung ohne Wettkampfcharakter, die vom Cicloclub Ruote Grasse organisiert wird, gibt es weder Schiedsrichter noch Stoppuhren, sondern „nur“ Strecken, die von der Schönheit des Ortes und dem Wunsch nach Unterhaltung und Herausforderung geprägt sind. Der Verein entwirft drei verschiedene Routen und schlägt sie vor, damit jeder in Bezug auf sein persönliches Trainingsniveau die für ihn am besten geeignete Option finden kann. Erfahrene Radler können sich auf die Strecke „Lungo“ begeben, die, wie der Name schon andeutet, die anspruchsvollste ist: Mit ihren 41 Kilometern Länge und 900 Metern Höhenunterschied stellt sie die trainiertesten Radfahrer auf die Probe. Aber sie bietet auch einen besonderen Leckerbissen: Mit ihren Schotterwegen, die über Hügel und Dörfer entlang des Tibers führt, ist sie nämlich die landschaftlich reizvollste der drei Strecken. Die Route „Medio“ hingegen ist für erfahrene Radfahrer gedacht, die weniger trainiert sind oder einfach nur teilnehmen möchten, sich aber auch über eine Fahrt unter freiem Himmel freuen: Es sind nur 27 Kilometer zu bewältigen, mit Höhenunterschied von nicht mehr als 600 Metern. Und dann gibt es noch die Route „Corto“, die bequemer und für alle geeignet ist. Auf 24 Kilometern Länge und 100 Metern Höhenunterschied wird die wunderschöne Natur durchquert, begleitet vom „blonden Fluss“, den man berauscht von seinen Düften erleben kann, verbunden mit dem Gefühl absoluter Freiheit, das nur das Radfahren bietet.  Wunderschöne Orte Die Umgebung, in der die Veranstaltung stattfindet, ist in der Tat von entwaffnender Schönheit: das Tibertal vom Dorf Torrita Tiberina – wo sich der Tiber Point als Ausgangspunkt für die Veranstaltung befindet – bis zum Naturpark Nazzano Tevere-Farfa, durch die Gemeinden Nazzano, Ponzano Romano und Filacciano, die jeweils erstaunliche Ausblicke auf den Fluss, seine fruchtbare Landschaft und die umliegenden Berge bieten, eine wunderbare Landschaft, die man mit dem Fahrrad durchqueren kann. Und an Wundern mangelt es wahrlich nicht, denn die verschiedenen Wege führen in das Naturreservat Nazzano Tevere-Farfa, ein Feuchtgebiet, das reich an Naturschönheiten ist und durch das ständige Spiel des Lichts und der Spiegelungen in den Wasserflächen einen unwiderstehlichen Reiz ausstrahlt.In diesem beneidenswerten Szenario liegt es auf der Hand, die Veranstaltung mit begleitenden sportlichen Initiativen zu bereichern, die das Gebiet aufwerten sollen: Wanderungen, Bootsfahrten auf dem Fluss Tiber, Kanu- und Kajakfahren, Drachenbootfahren und andere Sportarten, die von Jung und Alt gleichermaßen sicher ausgeübt werden können. Sie haben die Qual der Wahl!Bildnachweis: Horkrux

Das Paprikafest und die Maxi-Polenta in Frassineto Po Eine köstliche Tradition, die 2023 ihr 50-jähriges Jubiläum feiert Ein Fest der Aromen und der Region In den letzten Augusttagen füllt sich das beschauliche Städtchen am Poufer mit Besuchern des historischen Peperone-Festivals, einem Treffpunkt für Wein- und Gourmetliebhaber und Dorffeste. Die Veranstaltung ist eine wertvolle Gelegenheit, die Traditionen und das Gebiet des Po-Flussparks kennen zu lernen. Während des Festes kann man die Schönheiten des Dorfes besichtigen, den Fluss Po erleben, typische Produkte probieren, an Aufführungen teilnehmen und einen Moment des fröhlichen Austauschs mit der lokalen Gemeinschaft erleben. Gefeiert wird der Paprika, ein typisches lokales Produkt, aber auch die gesamte lokale Küche. Zum Mittag- und Abendessen gibt es traditionelle Gerichte wie die piemontesischen Krapfen, aber es fehlen auch nicht die typischen Rezepte mit Paprikageschmack auf dem Teller, angefangen bei Paprika in Bagna Cauda (heißes Öl, Knoblauch und Sardellen). Gut fünf Zentner Polenta werden zubereitet und direkt vor Ort serviert. Der Höhepunkt der Veranstaltung ist jedoch in erster Linie für das Auge, und zwar beim Umkippen des Maxi-Topfes mit der Polenta. In einem spektakulären Manöver wird die gekochte Polenta aus dem großen Kupfertopf auf einen mit Stahl gedeckten Tisch gekippt und mit Peperonata und Wurst serviert. Ein berauschender Duft weht durch das Dorf, während sich die Leute um einen Teller mit dem schmackhaften Gericht drängen! Der Po, Gaststar des Festivals Während der Feierlichkeiten wird der größte Fluss Italiens durch zahlreiche Initiativen aufgewertet, die von lokalen Vereinen organisiert werden: von Wanderungen bis hin zu Trekking- und Fahrradrouten. Außerdem öffnet das Interpretationszentrum des Po im August seine Pforten für eine außergewöhnliche Ausstellung, die die Entwicklung des Flusses aus naturwissenschaftlicher Sicht rekonstruiert und von seiner grundlegenden Rolle für die lokalen Gemeinschaften erzählt. Ein weiterer interessanter Ausflug ist der zu einem der „Big Chairs“, die man in der Nähe des Dorfes erreichen kann. Es handelt sich um riesige Stühle, die im lokalen Dialekt „cadreghe“ genannt werden und von denen aus man in aller Ruhe und Harmonie das Panorama bewundern kann, während man ein gutes Glas lokalen Weins trinkt. Fühlen Sie sich klein angesichts der Landschaft des Monferrato! Bildnachweis: Pro Loco Frassineto Po

Crissolo, San Chiaffredo und die „batiaje“ Auf dem Dach der PoebeneCrissolo, ein kleines Bergdorf in der Provinz Cuneo, ist eine Perle in der herrlichen Landschaft des Monviso. Es ist die höchstgelegene Gemeinde der Poebene, und vielleicht ist es gerade diese Nähe zum Himmel, verbunden mit dem Eintauchen in die Stille der Natur, die die starke Spiritualität ihrer Bewohner bewahrt hat. Tatsächlich ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten von Crissolo die dem Heiligen Chiaffredo geweihte Wallfahrtskirche, die den Einwohnern, die dem Heiligen ihre Sorgen und Freuden anvertrauen, und den Wanderern, die auf der Suche nach der Quelle des Po hier vorbeikommen, sehr am Herzen liegt.Deshalb ist er so einzigartig Die Wallfahrtskirche San Chiaffredo befindet sich etwas außerhalb des Dorfes, fast als würde sie die Grenze zwischen dem Dorf und den Bergen markieren. Die neugotische Fassade und der Glockenturm aus weißem Stein überragen die benachbarten Häuser und laden alle, die Trost brauchen, ein, in die einfache, stille Umgebung einzutreten, um Hilfe zu erbitten oder für zuteilgewordene Gnade zu danken. Die hier gesammelten Votivgaben zeugen von der volkstümlichen Verehrung für den Heiligen, dessen Überreste hier gefunden worden sein sollen, wodurch die Wallfahrtskirche zu einem der beliebtesten Pilgerziele der Region gehört.Ein bisschen Geschichte Die Wallfahrtskirche San Chiaffredo wurde ab 1440 auf den Überresten einer alten Kirche errichtet. Ein Ort großer Inspiration, der durch die mit dem Heiligen verbundene Legende noch verstärkt wird: Der Überlieferung nach soll Chiaffredo, ein Soldat des Römischen Reiches und Mitglied der Thebanischen Legion, nach seiner Abkehr von den heidnischen Göttern in diese Berge geflüchtet sein, um der Christenverfolgung zu entgehen. Aber genau hier scheint er 290 entdeckt und gemartert worden zu sein. Dann, im Jahr 522, wurde durch wundersame Umstände seine Grabstätte gefunden und mit einer einfachen kleinen Kirche gewürdigt. Als die Pilger, die hierher strömten, zunahmen, entschied man sich, die Wallfahrtskirche zu errichten. Unbedingt sehenswert Die Wallfahrtskirche ist sicherlich das konkreteste Symbol der Religiosität von Crissolo, aber es gibt noch ein anderes, das sehr bekannt und beliebt ist: der „batiaje“, ein runder Keks aus Sorghummehl. Was hat ein Keks mit Spiritualität zu tun? Der Name verrät es: „batiaje“ bezeichnet im piemontesischen Dialekt auch die Tauffeier, für die diese Kekse ursprünglich hergestellt wurden. Dieses Gebäck, das in der Vergangenheit sogar von den Königen von Savoyen geschätzt wurde, stammt ursprünglich aus dem nahegelegenen Dorf Barge.  

Die Castiglia von Saluzzo Die vielen Seelen der Dorfburg Saluzzo ist ein elegantes Dorf im Herzen des Piemont. Seine einladende mittelalterliche Struktur ist reich an Kirchen, alten Herrenhäusern und Türmen und ist so gut erhalten, dass es wirklich den Anschein hat, als würde man in die Zeit des 15. Jahrhunderts zurückreisen, als der Markgraf von Saluzzo stolz einen wichtigen Platz in Italien und Europa einnahm. Aber das stärkste Zeugnis ist die Castiglia, die Festung, die das Dorf überragt und die im Leben ihrer Bürger eine große Rolle gespielt hat.  Deshalb ist er so einzigartig Die alte mittelalterliche Burg mit ihrer Geschichte spiegelt die von ganz Saluzzo wider: zunächst eine militärische Festung, die immer bereit war, die Unabhängigkeit ihres Dorfes zu verteidigen, dann eine herrschaftliche Residenz, als sie bereits unter französischer Herrschaft stand, und schließlich der Verfall und die Verwendung als Gefängnis. Ein Gebäude mit vielen Seelen, das sich noch heute erneuert und an die Zeiten anpasst und auch als Ausstellungsraum für zeitgenössische Kunst dient. Unbedingt sehenswert Leider ist es nicht mehr möglich, den Reichtum der edlen Räumlichkeiten zu bewundern, die im Laufe der Zeit verloren gegangen sind, aber andererseits ist dies eine Gelegenheit, ein neues, moderneres Schloss zu entdecken. Um den Unterschied zwischen Antike und Moderne besser zu verstehen, sind in zwei verschiedenen Flügeln der Struktur zwei verschiedene Museen untergebracht: eines über die Kultur der Ritter und eines über die Erinnerung an das Gefängnis. So kann man mehr als nur die zeitliche Entfernung kennenlernen, die die verschiedenen Phasen des Lebens der Castiglia trennt.  Ein bisschen Geschichte Die Burg von Saluzzo stammt aus dem späten 13. Jahrhundert und soll an der gleichen Stelle entstanden sein, an der sich in früheren Zeiten andere Befestigungsanlagen befanden. Genau dieses Detail ist angeblich der Ursprung des ungewöhnlichen Namens „Castiglia“: Es scheint vom lateinischen „castella“ oder „castelli“ zu stammen. Der Komplex von Castiglia wurde mehrmals umgebaut, insbesondere in den Phasen des Übergangs von der Festung zur Adelsresidenz, die auch zu einer üppigen Dekoration der Innenräume führte, die leider verloren ging. Ab dem 16. Jahrhundert beginnt der Niedergang von Castiglia, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts seinen Höhepunkt findet, als nur das Eingreifen einflussreicher Bürger die Struktur vor dem Abriss rettete. Wissenswertes Neben den beiden Museen beherbergt Castiglia auch die ständige Sammlung des IGAV, des Garuzzo-Instituts für bildende Kunst, sowie eine Abteilung für Wechselausstellungen und experimentelle Darstellungen zeitgenössischer Kunst. Ein tiefgreifendes Engagement, das von der MIBAC anerkannt wurde, die Castiglia di Saluzzo seit 2012 als „Luogo del Contemporaneo“ (Ort der zeitgenössischen Kunst) bezeichnet.Bildrechte: Stefano Merli

Der Cavour-Kanal Aushängeschild des Wasserbaus während der Anfänge der Einigung Italiens. Der Cavour-Kanal ist ein 83 km langer künstlicher Kanal. Er beginnt in Chivasso, in der Provinz Turin, wo Sie (nur auf Anfrage) die imposante Mündung des Po-Flusses besuchen können. Die 40 Meter breite Öffnung ist vollständig mit Kieselsteinen, Beton und Steinplatten gepflastert. Nicht weit entfernt befindet sich ein imposantes Gebäude, in dem die zur Regulierung des Wasserdurchflusses verwendeten Schleusen untergebracht sind. Der Kanal endet in Galliate, Provinz Novara, wo er in den Fluss Ticino, einen Nebenfluss des Po, mündet.  Deshalb ist er so einzigartig Auf seinem gesamten Verlauf verfügt der Cavour-Kanal über 210 Siphons, 101 Brücken und 62 Kanalbrücken. Fast alle diese Strukturen sind noch original erhalten! In der Umgebung erstreckt sich ein echtes Netzwerk von bereits bestehenden Kanälen, die eigens für diesen Zweck gebaut wurden (darunter der letzte, der Königin-Helena-Kanal aus dem Jahr 1954). Dieses System umfasst eine Gesamtentwicklung von mehr als 1.500 km , die etwa 500.000 Hektar Reisfelder bewässern. Beeindruckend, finden Sie nicht? Unbedingt sehenswert Das Gebäude von Chivasso, wo der Kanal vom Fluss Po aus beginnt, ist wirklich außergewöhnlich und monumental. Der gesamte Kanal ist jedoch ein außergewöhnliches Wasserbauwerk mit 4 Siphons, die es ermöglichen, dass der Kanal unter den Flüssen und Bächen Elvo, Sesia, Agogna und Terdoppio verläuft, und 4 Kanalbrücken, die den Kanal über die Flüsse und Bäche Dora Baltea, Cervo, Rovasenda und Marchiazza führen! Ein kleiner Ausflug in die Geschichte Das endgültige Projekt des Cavour-Kanals wurde 1852 dem Ingenieur Carlo Noè anvertraut. Der Minister Graf Camillo Benso di Cavour wollte die Reisfelder von Vercelli, Novara und Lomellina mit Wasser versorgen und gab dem Kanal seinen Namen. Das Projekt Noah wurde 1862 vom italienischen Parlament genehmigt und die Arbeiten wurden in nur drei Jahren, von 1863 bis 1866, fast ausschließlich mit Schaufeln fertiggestellt. Das Ergebnis waren außergewöhnliche Werke für die Unterführung und Überführung des Kanals. Der Cavour-Kanal durchquert 23 Gemeinden der Region Piemont und verteilt sich dank kleinerer Verzweigungen und Systeme auf das Reisanbaugebiet (auch die Lombardei).  Wissenswertes Obwohl das Projekt vom Ingenieur Carlo Noè stammt, ist die ursprüngliche Studie vom Landvermesser Francesco Rossi aus Vercelli. Diese Studie ließ den Kanal am Fluss Po in Vercelli im Gebiet von Crescentino beginnen, um die natürliche Neigung des Bodens und die Mündung der Dora Baltea in den Po zu nutzen und so Trockenperioden zu vermeiden. Ein Standort, der jedoch das Land des Grafen von Cavour teilte und daher aufgegeben wurde. Das Projekt von Noè beginnt in Chivasso, aber er muss den Naviglio di Ivrea aus der Dora nutzen, um während der Trockenzeiten des Po Wasser in die Reisfelder von Vercelli bringen zu können. Bildrechte: Giulia Varetti

Das Fest der Vogelscheuchen in Castellar Die erste Maiwoche, ein originelles und märchenhaftes Ereignis im Herzen des Piemont Die Wächter der Landschaft Das hübsche Dorf Castellar feiert seit dreißig Jahren die Tradition der Vogelscheuchen, die die Felder bewachen. Am Tag des Festes, in der ersten Maiwoche, verlassen diese stillen Verbündeten der Bauern ihren Arbeitsplatz und werden in einer Prozession in das Dorf getragen, um dann auf die Felder und in die Weinberge zurückzukehren oder die Straßen des kleinen piemontesischen Dorfes Castellar zu schmücken. Die Veranstaltung ist von einer alten lokalen Tradition inspiriert, die darin besteht, die Vogelscheuchen außerhalb und innerhalb des Dorfes zu platzieren und eine künstlerische Route sui generis zu schaffen, die das Dorf und seine Landschaft verschönert. Weil es sich nicht um einfache Strohmänner handelt, die die Vögel von den Feldern fernhalten, steckt hinter diesem Fest viel mehr... Mehr als eine StrohpuppeDie Vogelscheuchen von Castellar haben etwas Magisches und Märchenhaftes: Sie alle erzählen Geschichten über das tägliche Leben, über alte Berufe und über starke Bindungen an das Land und seine Geschichte. Die sympathischen Barabaciù begrüßen die Besucher in allen Farben und sind stolz auf ihre Recyclingmaterialien: Holz, Stroh, Blech, Leinwand... alles wird wiederverwendet! Es sind also nicht nur einfache Strohpuppen! Einige sind echte Kunstwerke, und die Bürger von Castellar, groß und klein, wetteifern darum, die bizarrste Vogelscheuche aller Zeiten zu schaffen. In diesem Märchenland spielen besonders die Kleinen eine große Rolle. In der Tat warten die Organisatoren jedes Jahr auf die Lieferung von Hunderten von Vogelscheuchen, die von Kindern in Kindergärten und Schulen aus dem gesamten Piemont und auch außerhalb der Region hergestellt werden.  Ein Fest für das ganze Gebiet Während des Festes gibt es auch verschiedene Wanderattraktionen: Musiker, Feen, Akrobaten und Jongleure sowie Verkostungen typischer Produkte des Brondatals, vom Castelmagno-Käse bis zum Pelaverga-Wein. In den Hügeln von Castellar werden mit Leidenschaft Trauben angebaut, die seit 1996 die Auszeichnung Colline Saluzzesi DOC tragen. Aus der Pelaverga-Traube wird ein Rotwein mit einem wohlriechenden und fruchtigen Duft gewonnen. Die kleinen Wirtshäuser in Castellar bieten anlässlich des Festes Verkostungen von Pelaverga mit Wurst- und Käseplatten oder ersten Gängen der lokalen Tradition an. Ein Toast auf die Vogelscheuchen, Hüter der kostbaren Weinberge, aus denen dieses außergewöhnliche Produkt gewonnen wird! Zu diesem Anlass kann auch das schöne Schloss kostenlos besichtigt werden, das einst den Marquis von Saluzzo gehörte und heute eine private Residenz ist und daher nur bei großen Anlässen wie diesem öffentlich zugänglich ist. Dieses schöne Fest wird vom Kulturverein Lo Spaventapasseri in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Castellar, der Gemeinde Saluzzo und der Stiftung Amleto Bertoni organisiert und ist Teil des umfassenderen Programms der Veranstaltung START.

Der „Tote Po“ Ein Name, der das Wunder und die Vitalität des Ortes unbeachtet lässt Außerhalb der Stadtmauern von Carmagnola erwartet uns ein Ökosystem aus feuchten und sumpfigen Böden, die sich am Ufer des Po erstrecken und auch die Gebiete der Gemeinden Carignano und Villastellone umfassen. Es handelt sich um ein Becken, oder besser ein Flussbett, in dem das Wasser nicht mehr fließt und eine völlig andere Umgebung entstanden ist. Der Kontrast zwischen einem für gewöhnlich ruhig fließenden Flusswasser und der absoluten Ruhe des stehenden Wassers des Beckens macht deutlich, warum viele dieses Gebiet „Po Morto“ (toter Po) nennen, aber es gibt auch einen anderen Namen, unter dem es bekannt ist: „Lanca di San Michele“. Deshalb ist er so einzigartig Der Name „Po Morto“ zeugt von einem natürlichen Verhalten der Flüsse, das weniger bekannt ist: Manchmal ändern sie ihren Weg und hinterlassen ein leeres und verlassenes Flussbett. Die Lanca di San Michele ist jedoch alles andere als tot: Zwischen Amphibien, Insekten, Sumpfvögeln, Zugvögeln und hier ansässigen Vögeln ist sie eine lebendige Umgebung, ein wahres Paradies für alle, die sich diesen Arten nähern möchten, um sie live zu sehen oder sie ein wenig besser kennenzulernen. Es genügt, die Pfade, die dieses Gebiet durchziehen, in Stille zu begehen, um aufregende Begegnungen zu erleben! Unbedingt sehenswert Nicht weit von hier, in Carmagnola, befindet sich das Städtische Museum für Naturgeschichte (Museo Civico di Storia Naturale), dessen Ausstellungsräume von der untrennbaren Verbindung dieses Gebiets mit dem großen Fluss Italiens erzählen. Das Museum dient nicht nur als Studienzentrum für Flusslebensräume, sondern ist auch das erste Besucherzentrum des Flussparks des Po.  Ein bisschen Geschichte Die Geschichte des Toten Po wurde direkt vom großen Fluss geschrieben: aus ganz natürlichen Gründen, wahrscheinlich wegen einer starken Überschwemmung, wurde dieser Flussbettabschnitt vom Po abgeschnitten, der einen anderen Weg einschlug. Der „tote Po“ gilt heute als eines der am besten erhaltenen Feuchtgebiete Italiens: ein kleines und wertvolles Ökosystem, das heute als besonderes Naturschutzgebiet des Po-Parks geschützt und anerkannt ist. Wissenswertes Es gibt einen Rundweg, der das Museum für Naturgeschichte mit Sitz in Cascina Vigna und die Lanca di San Michele verbindet und der auch den Bosco del Gerbasso durchquert, ein Naturgebiet des Museum selbst, das es gepflegt hat, und so ein Beispiel für einen für die Poebene typischen Wald geschaffen hat.Bildrechte: Borghy52

Naturschutzgebiet Bosco del Vaj In der Nähe des Flusses gibt es noch viel zu entdecken Etwas weiter südlich von Castagneto di Po, im Gebiet der Hügel des Po, befindet sich ein dichter Wald mit verschiedenen Baumarten und einer reichen biologischen Vielfalt, der sich dank der vielen Wege sehr gut mit dem Fahrrad, zu Fuß oder zu Pferd erkunden lässt. Drei davon führen zum Gipfel des Bric del Vaj, dem höchsten Hügel des Waldes, auf dem sich ein großes Kreuz befindet. Dieser wunderschöne Wald hat jedoch eine Besonderheit: Er ist ein Naturschutzgebiet.  Deshalb ist er so einzigartig Warum gilt ein Wald als schützenswerter als ein anderer? In diesem Fall hat der Wald eine besondere Zusammensetzung, da er zwar hauptsächlich aus Kastanien- und Eichenbäumen besteht, wie es in dieser Gegend üblich ist, aber auch aus Buchen, die – und das ist die Besonderheit – hier eigentlich nicht vorkommen. Wie sind die Buchen von den Bergen zu den Hügeln des Po gekommen? Die am meisten anerkannte Hypothese besagt, dass sie während der letzten Eiszeiten hierher „geflüchtet“ sind, und das ist eine Nachricht, die uns den Bosco del Vaj mit anderen Augen sehen lässt: Wenn wir hier spazieren gehen, wandern wir buchstäblich zwischen „Relikten aus der Eiszeit“! Ist das nicht aufregend? Unbedingt sehenswert Die Fauna des Ortes birgt keine großen Überraschungen, sie ist die gleiche, die auch in den anderen Gebieten dieser Hügel zu finden ist. Vielmehr ist es die Vegetation, die uns neue Gründe zum Staunen gibt: Im Unterholz kann es vorkommen, dass wir die Martagonlilie, die Stachelblume und viele Orchideenarten sehen: kleine verborgene Schätze, die nur darauf warten, unsere Sinne zu erfreuen.  Ein bisschen Geschichte Die Besonderheit des Bosco del Vaj liegt in seiner langen Geschichte und in den Anomalien, die die letzten Eiszeiten in dieser Gegend hinterlassen haben. Der Mensch hat jedoch auch seinen Teil dazu beigetragen, wenn auch diesmal in positiver Hinsicht, und hat sich für die Artenvielfalt eingesetzt: Die übliche Art und Weise des Holzeinschlags im Wald, die die Buchenarten bald eliminiert hätte, wurde zugunsten einer sorgfältigeren Bewirtschaftung des Waldreservats aufgegeben. Als ob man zeigen wollte: Wenn wir wollen, können wir wirklich Gutes tun! Wissenswertes Die Felsen dieser Hügel sind besonders weich und haben seit dem 18. Jahrhundert mehrere fossile Zeugnisse von Pflanzen- und Tierarten hervorgebracht, die vor Millionen von Jahren gelebt haben.  

Die archäologische Stätte von ScoppietoEin altes Töpferdorf am Fluss Tiber In einem Gebiet oberhalb des Tibertals, einem fruchtbaren, wasser- und lehmreichen Boden, liegt das archäologische Gebiet von Scoppieto, eine Ausgrabungsstätte, die antike Strukturen freilegt, die von der entscheidenden Bedeutung des Flusses für die Entwicklung antiker Siedlungen zeugen. Die archäologische Stätte (die nach Voranmeldung besichtigt werden kann) erstreckt sich über 2000 Quadratmeter und die Spuren, die bei den Ausgrabungen gefunden wurden, zeugen von verschiedenen historischen Perioden: von der ersten Struktur, die auf das 3. Jahrhundert v. Chr. zurückgeht und mit dem Vorhandensein eines Heiligtums verbunden ist, bis hin zum 1. Jahrhundert n. Chr., als ein Brennofen feines Tafelgeschirr wie Vasen, Gläser, Tassen, Öllampen und gewöhnliche Keramik herstellte. Deshalb ist er so einzigartigDank der Arbeit der Archäologen wurde im Laufe der Jahre ein ganzes Dorf von Keramikhandwerkern gefunden, die in Scoppieto den Grundstein legten. Heute sind die einzelnen Arbeitsplätze zu sehen, jeder mit einem Loch für die Drehbank, einer Wasserwanne für den Ton und einer Brennschale zum Aufwärmen. Es scheint, als ob man sich in einer echten Vorfahrin der Arbeiterstädte des neunzehnten Jahrhunderts befinden würde, nur dass diese für ihre Zeit einzigartig und äußerst effizient ist. Hier fanden die Töpfer alles, was sie für ihre Arbeit brauchten: Wasser, Ton, Eichenholz und nicht zuletzt den Fluss Tiber, der als Transportweg für die Produkte diente. Unbedingt sehenswertNeben den Mauerstrukturen wurden in Scoppieto zahlreiche Artefakte gefunden, vor allem Töpferwaren, die in einem Brennofen hergestellt wurden. Viele von ihnen sind im Antiquarium des Archäologischen Museums , das sich im Rathaus von Baschi befindet. Das Museum ist in drei Abschnitte unterteilt und mit vielen Schautafeln versehen, die viele Anregungen für didaktische Aktivitäten enthalten. Der erste Abschnitt ist der Herstellung von Keramik gewidmet: Auf den Tafeln werden alle Phasen der Verarbeitung von Ton beschrieben, von der Gewinnung über das Umfüllen bis hin zum Modellieren und Brennen. Der zweite Abschnitt ist dem Handel und der Ausfuhr von Artefakten sowohl in Italien als auch in den wichtigsten Zentren des Mittelmeerraums gewidmet. Der dritte und letzte Abschnitt des Museums, der sich im Untergeschoss befindet, zeigt eine Fotoausstellung von archäologischen Funden aus vergangenen Jahrhunderten, die heute in verschiedenen italienischen Museen aufbewahrt werden.  Ein bisschen GeschichteDie archäologischen Untersuchungen an der Stätte von Scoppieto wurden von 1995 bis 2013 von der Universität Perugia durchgeführt. Die wichtigsten Materialien, die bei diesen Ausgrabungen gefunden wurden, sind in der Dauerausstellung des Antiquariums, einem ihnen gewidmeten Museum, das am 16. Dezember 2000 im Rathaus von Baschi eingeweiht wurde, zu sehen. WissenswertesDie in Scoppieto hergestellten Keramiken wurden irgendwann so beliebt und bekannt, dass sie in die Ferne exportiert wurden. Gut 90 Stücke wurden auf Kreta, in Cherchel, Tiddis, Zypern, Karthago und Alexandria in Ägypten gefunden.

Die Burg von AlvianoEin See, eine Oase, eine Burg: Eines der Juwelen des Tibertals Der Name Alviano, ein kleines Dorf im Tibertal, ist für den schönen und gleichnamigen See bekannt: Es ist ein Stausee, der 1963 mit dem Bau eines Staudamms am Tiber entstand und sich im Laufe der Zeit zu einer wunderschönen Naturoase entwickelt hat. Das Dorf ist viel älter und thront seit Jahrhunderten über der umliegenden Landschaft und ist sofort an dem Glockenturm der Kirche der Heiligen Petrus und Paulus und der massiven Burg Doria Pamphili zu erkennen.  Deshalb ist er so einzigartigEin trapezförmiger Grundriss, an dessen Spitzen vier mächtige Türme stehen, ein Zugang, der durch ein gewölbtes Portal und eine Treppe geschützt ist, Schießscharten an den Wänden ... Die Burg ist bedrohlich, doch der Name erinnert mehr an eine Villa als an eine Festung. Und in der Tat, wenn man das Innere betritt und sich im schönen Renaissance-Hof befindet, versteht man, dass die alte Festung im Laufe der Zeit zu einem eleganten Wohnsitz geworden ist. Sicher ist, dass die Burg die Heimat der Elite von Alviano und das Zentrum der Macht war, also Festung und Ort des Hofs, und so schien es in der Neuzeit natürlich, dass dieser Ort zu einem Museum des Dorfs wurde, in dem die Räume darüber sprechen, wer hier die Entscheidungen traf, während die ausgestellten Stücke an die Szenen des bäuerlichen Lebens erinnern und dem Besucher helfen, die Geschichte von Alviano in vollem Umfang zu verstehen.  Ein bisschen GeschichteEs scheint, dass der erste Kern der in Alviano errichteten Burg aus dem 10. Jahrhundert stammt. Wie viele mittelalterliche Burgen wurde sie im Laufe der Renaissance modernisiert und in ein Herrenhaus umgewandelt. Was jedoch überrascht, ist, dass dies 1470 von einem Feldherr, dem sehr geschätzten Anführer Bartolomeo d'Alviano, durchgeführt wurde. Im Laufe der Jahrhunderte wechselten die Burg und ihr Lehen mehrmals die Hände. Der Name, der heute mit der Festung verbunden ist, Doria Pamphili, ist der einer berühmten römischen Familie, die die letzte Eigentümerin dieser Struktur war, bevor die Gemeinde Alviano sie kaufte.  WissenswertesEine der Räumlichkeiten der Burg, die ihre Funktion bis heute beibehält, ist die Kapelle. Sie wird „Schwalbenkapelle“ genannt und der Name bezieht sich auf eine der Fresken im Inneren, die den Heiligen Franziskus darstellen, der die Schwalben um etwas Ruhe bittet, um zu den Gläubigen sprechen zu können. Sie ist sehr schön zu besuchen und bietet Paaren, die hier heiraten und sich für einen Tag wie Prinzen und Prinzessinnen fühlen, besondere Emotionen.  Unbedingt sehenswertIn Filmen sieht man oft, dass die Straßen, die zur Burg führten, lebhafte Märkte waren. Hier in Alviano wiederholt sich dieses Szenario jedes Jahr im November, wenn zur Feier von zwei Spitzenprodukten der nahe gelegenen Landschaft, dem Öl und dem Dinkel, ein großes Fest einberufen wird: Stände von Bauern und lokalen Handwerkern schaffen einen lebhaften Markt, Künstler stellen ihre Werke aus und verschiedene Shows beleben die Straßen. Wie heißt diese Veranstaltung? Ganz einfach, es ist die Veranstaltung Festa Olio & Farro di Alviano!Bildnachweis: Panoramio Upload Bot

Po della Donzella: die Pontonbrücke von Santa Giulia Der Po della Donzella ist einer der sieben Mündungsarme des großen Po-Deltas. Nachdem er sich vom zentralen Arm gelöst hat, fließt er nach Südosten und verläuft in seinem gewundenen Bett 25 Kilometer bis zur Adria durch die äußersten Ländereien des Polesine-Gebiets. Die einzige Möglichkeit, ihn an diesem niedrigen Verlauf zu überqueren, bietet die Pontonbrücke von Santa Giulia. Diese Struktur mag zwar nicht einzigartig, aber sicherlich ein seltenes Zeugnis der Bräuche früherer Zeiten sein. Genauer gesagt handelt es sich um die Zwischenkriegszeit, als es noch keinen Stahlbeton gab, der den Bau von Brücken ermöglichte, die einen so großen Fluss überspannen konnten. Hier am Po della Donzella ruht die Brückenstraße auf 22 großen Booten, die miteinander verbunden und fest im Flussboden verankert sind. Die Brücke ist ein malerisches Fotomotiv, auch aufgrund der Balken aus Eichenholz, die die Fahrbahn ausmachen. In der Mitte der Brücke befindet sich ein unerwartetes Element: ein Holzkreuz mit Satteldach. Sollte also die Notwendigkeit bestehen, hat man es nicht weit, um ein Stoßgebet gen Himmel zu schicken. Deshalb ist er so einzigartig In der letzten Nachkriegszeit ging die Zahl der Schifferbrücken immer stärker zurück. Zum Teil lässt sich dies auf Kriegsschäden zurückführen, viel mehr jedoch auf die Tatsache, dass diese Brücken für den wachsenden Straßenverkehr ungeeignet waren und nach und nach durch modernere feste Strukturen ersetzt wurden. Die erhaltenen Relikte dieser Art lassen sich an den Fingern einer Hand abzählen, wobei das von Santa Giulia zu den malerischsten gehört. Mittlerweile haben die wenigen noch in Betrieb befindlichen Pontonbrücken eher Denkmalcharakter: Sie dienen als Attraktion für Touristen, die die geräuschvolle Überquerung über die Holzplanken reizvoll finden. Bevor man sie betritt, fallen die Schilder mit den Größen- und Geschwindigkeitsbegrenzungen für die Fahrzeuge ins Auge, die die Pontonbrücke passieren dürfen, wie ein Hinweis auf die Rolle, die diese Brücken im Kontext des langsamem Tourismus spielen könnten, der für die Zukunft des Deltas vorgesehen ist.  Unbedingt sehenswert Wenn Sie es nicht eilig haben, lohnt es sich immer, ein paar Worte mit den letzten Vertretern einer vom Aussterben bedrohten menschlichen Spezies zu wechseln, den Pontiereri, also denjenigen, die die Brücke bewachen, was bedeutet, dass sie sich nicht nur um ihre ständige Wartung kümmern, sondern auch für ihre Sicherheit zuständig sind, zum Beispiel, wenn Flüsse über die Ufer treten und Boote durch schwimmende Baumstämme beschädigt oder sogar durch die Strömung weggerissen werden könnten, wie es bereits vorgekommen ist. In diesem Fall sind die Pontonbrücken so ausgelegt, dass sie in der Mitte offen und die beiden Enden beweglich sind, damit sie so platziert werden können, dass sie sich am Ufer in der Position mit dem geringsten Wasserwiderstand befinden. Das gilt auch für das Gegenbeispiel, bei Trockenheit, wo sich die Brücke so weit absenken kann, dass die Überquerung über die Zugangsrampen problematisch wird. Ein bisschen Geschichte Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts war die Überquerung eines großen Flusses keine einfache Sache. Meistens wurden zu diesem Zweck Lastkähne eingesetzt, die zwischen den beiden Ufern pendelten. Die Überfahrt war natürlich gebührenpflichtig, umso mehr, wenn es sich um zollpflichtige Waren handelte oder wenn der Fluss, wie im Fall des Po, eine Landesgrenze darstellte. An den am stärksten frequentierten Transitpunkten war es üblich, eine Pontonbrücke einzurichten, eine anspruchsvolle Aufgabe, aber immer noch einfache, als eine Brücke aus Mauerwerk zu bauen. Nach einer jahrtausendealten Technik wurde eine Reihe von Lastkähnen nebeneinander gelegt, die gut miteinander verbunden und dann fest am Boden des Flusses verankert waren, so dass man quer über die Rümpfe eine hölzerne Konstruktion als befahrbaren Überweg installieren konnte. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts gabe es entlang des Flusses Po, unterhalb von Pavia, etwa 20 solcher Pontonbrücken, zu denen der Vollständigkeit halber auch diejenigen zu zählen sind, die sich oft an der Mündung der Nebenflüsse befanden.  WissenswertesDie Touristenschilder sprechen von „Lastkahnbrücke“, aber tatsächlich handelt es sich bei diesen Schwimmelementen wirklich um eine eigene Art. Sie haben zwar eine sich verjüngende Form wie ein Schiff, um die Strömung zu brechen, aber man kann sie nicht wirklich als Boote bezeichnen. Das Erstaunlichste ist jedoch, dass es sich um Elemente aus Stahlbeton handelt! Das ist nichts Besonderes, denn trotz ihres hohen spezifischen Gewichts des Materials lässt sich anhand des Satzes des Archimedes erklären, warum sie schwimmen können. Es ist vielmehr schwer zu glauben, dass sich mit der gleichen Technik, mit der Dämme und Schornsteine errichtet werden, Schiffe mit so schmalen Seitenwänden bauen lassen. Anhand der Geschichte des Ersten Weltkriegs wird deutlich, warum sich das militärische Genie gerade zu diesem Zeitpunkt auf den Bau von Pontonbrücken spezialisiert hatte. Dabei wurde eine Methode für deren Serienbau entwickelt, die auf die Verwendung von Beton setzte, der mit Metallnetzen verstärkt wurde. Ebenfalls bemerkenswert ist, dass nach dem Krieg viele dieser Boote, die inzwischen als Kriegstrümmer galten, aufgrund ihrer unvergänglichen Natur zu jenen Lastkähnen umgebaut wurden, die noch heute am Flussufer als Fischerhütten stehen. Bildnachweis: Francesco Soletti

Scano Boa, die letzte Grenze des DeltasBootsfahrt an einem Ort ohne Zeit, der einen neorealistischen Roman und Film inspiriert hat Der Name spricht für sich: Ein Sandstrand (Scanno ), den ein Fluss an der äußeren Grenze seiner Mündung bildet, oft tritt er nach einer Überschwemmung auf, wenn der starke Hochwasserstrom viel Material mit sich zieht, und es kann sein, dass er mit der ersten Sturmflut verschwindet, da er von den Wellen abgebaut wird, aber auf lange Sicht konsolidiert er sich und verschiebt die Küstenlinie. Es dauert auch nicht lange, bis sich eine Dünenkette bildet, die von Pionierpflanzen besiedelt wird, die den Boden für strukturiertere Pflanzen wie Tamarisken und Wacholder vorbereiten. Alles weitere ergibt sich aus der lokalen Fauna. Was das Podelta betrifft, so ist die gesamte Außengrenze mit Schilf gesäumt, das hauptsächlich von Seevögeln und schließlich Naturforschern besucht wird. Aber nur ein Ort, nämlich Scano Boa (sic, in der lokalen Sprache), direkt an der Mündung des Pila-Po, genießt literarische und filmische Berühmtheit.  Deshalb ist er so einzigartig Die Strände des Deltas, die unwirklich anmuten, sind unbewohnt, aber in nicht allzu weit entfernter Vergangenheit wurden sie aus einem bestimmten Grund aufgesucht, dem Störfang. Schließlich war bekannt, dass die Fische im späten Frühjahr vom Meer zum Fluss kamen, um dort zu laichen. Der Stör ist für den kostbaren Kaviar bekannt, der aus seinen Eiern gewonnen wird, aber auch sein Fleisch war einst das Nonplusultra der Fischküche. Es genügt zu sagen, dass es in der Tradition der Po-Ebene Rezepte gibt, die von Köchen der Renaissance entwickelt wurden: in Venetien zum Beispiel genießt man den Stör in „Acqua fervente“ mit Kapern und Rosinen. Hier konnte also der Fang eines großen Fisches – man spricht von Exemplaren von einigen Kilogramm! – das Glück einer ganzen Saison bedeuten. Oder eben Unglück, wenn er ausblieb. Eine Grenzfischerei, die oft von Abenteurern ausgeübt wird, die in erbittertem Wettbewerb miteinander stehen, um die Netze in den wenigen günstigen Passagen auszulegen.  Unbedingt sehenswert Nach der Ankunft in Scano Boa, halb versteckt unter den Tamarisken, entdeckt man ein Haus , das das Epos der Störfischer miterlebt haben soll: Wände und Dach sind aus Schilfrohr. Der einzige Teil aus Mauerwerk ist der Kamin, der sich mit seinem Schornstein nach oben erstreckt. Schon der Übergang von Ca' Tiepolo in Richtung Scanno war aufregend, zuerst auf dem großen Fluss, der sich jetzt der Mündung nähert, und dann durch die Schilfrohre , die sich zu einer Reihe von Küstenlagunen öffnen. Man trifft auch auf natürlich belassene Strände, und es könnte nicht anders sein, da das Meer soweit vorgedrungen ist. Sie sind überfüllt mit Stämmen, die vom Fluss angespült und von der Sonne gebleicht wurden. Am Himmel fliegen Flussseeschwalben, die sich kopfüber auf Fische stürzen. Und dann Austernfischer mit ihrem schwarzen Gefieder und dem korallenroten Schnabel: sie sind die Wächter der windgepeitschten Dünen.  Ein bisschen Geschichte Unterwegs mit einem Buch unter dem Arm – so könnte man es beschreiben, wenn ein Besuch von einer Lektüre über den Ort begleitet wird. Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein Buch aus dem Jahr 1961 mit dem lapidaren Titel Scano Boa. Der Autor, Gian Antonio Cibotto (1925-2017), war einer der historischen Journalisten des Gazzettino di Rovigo und bezeichnete sich gerne als „aussterbende Art“ der Schriftsteller. Ihm war die heutige Gesellschaft fremd und er war unwiderruflich von der Welt der Erinnerungen angezogen. Sosehr, dass sich um die legendäre Figur des Störfischers eine Geschichte drehte, die auf dieser kleinen Insel am Rande der Realität spielt. Der Anfang sagt alles: „Warnung: Es ist sinnlos, die in diesem Buch genannten Orte auf der Landkarte zu suchen ... Die geografische Genauigkeit ist nur eine Illusion. Das Po-Delta zum Beispiel existiert nicht. Das Gleiche gilt umso mehr für Scano Boa. Ich muss es wissen, ich habe dort gelebt.“  Wissenswertes Aus dem Roman von Cibotto wird ein Film, Scano Boa – Violenza sul fiume, der in den frühen sechziger Jahren einige Bekanntheit erlangte. Die Schwarz-Weiß-Verfilmung von Renato Dall'Ara, einem Filmemacher, der dem Neorealismus verpflichtet war, nutzt eine Episode der lokalen Berichterstattung als Ausgangspunkt. Es geht um ein Boot mit einem Toten, der zum Friedhof gebracht werden muss und eine junge Frau, die ein Kind zur Welt bringt. Das Drama hat einen düsteren Ton und verwebt sich mit der Geschichte des Störs im äußersten Delta. Das Kino ist bekanntlich oft von Geschichten fasziniert, die Grenzen ausreizen, und der Fall von Scano Boa bietet eine außergewöhnliche Intensität mit polesanischem Anklang. Anfangsszene auf dem Fischmarkt: Ein riesiger Stör wird für zweitausend Lire verkauft, eine fabelhafte Summe, und der Regisseur verweilt lange mit der Einstellung auf dem Händler, der die Banknoten unter den ungläubigen Augen der Umstehenden durchblättert und dem glücklichen Fischer übergibt ...  Nützliche Informationen. Scano Boa ist mit den Booten der örtlichen Tourismusunternehmen von Ca' Tiepolo oder Pila, Ortsteilen der Gemeinde Porto Tolle, aus zu erreichen. Der Ausflug wird meist am Wochenende angeboten.  Bildnachweis: Francesco Soletti

Der Palazzo Vecchio in Florenz, einer der berühmtesten Rathäuser der Welt, wurde in der kommunalen Ära Ende des 13. Jahrhunderts von Arnolfo di Cambio als Palazzo dei Priori begonnen. Er wurde mit der Machtübernahme durch die Medici zum Palazzo della Signoria und erhielt dann den Beinamen „Vecchio“ (alt), als die Medici ihren Hauptsitz in den Palazzo Pitti verlegten. Schließlich war es 6 Jahre lang Sitz des Parlaments des Königreichs Italien, als Florenz von 1865 bis 1871 die Rolle der Hauptstadt übernahm. Diese ziemlich bewegten historischen Ereignisse werden durch einen architektonischen Aspekt aus dem 14. Jahrhundert ausgeglichen, abgesehen von den Erweiterungen aus dem 16. Jahrhundert. Der ursprüngliche Kern ist ein kompakter Quader mit rustikalem Bossenwerk aus Stein, der sich über drei Etagen erstreckt und von dem Turm von Arnolfo aus dem 14. Jahrhundert überragt wird, von dessen Spitze sich einer der schönsten Ausblicke auf Florenz bietet. Mit Ausnahme der Räumlichkeiten des Rathauses kann der Palast besichtigt werden: Der riesige Saal der Fünfhundert, das wichtigste Vermächtnis der Jahre der Florentiner Republik, das raffinierte Studiolo von Francesco I. de' Medici, eine Art Wunderkammer, die mit der Beratung von Vasari geschaffen wurde, und die sogenannten monumentalen Viertel in den oberen Stockwerken, d. h. die reich verzierten Räume der Medici. Im Saal der Prioren befindet sich eine Gipsmaske des Gesichts von Dante Alighieri, die von einem unbekannten Bildhauer aus dem 16. bis 17. Jahrhundert geschaffen wurde, Dante bekleidete in der Tat das Amt des Priors im Jahr 1300. Sie wurde durch den Roman „Inferno“ von Dan Brown und den daraus resultierenden Film von Ron Howard berühmt und galt lange Zeit als Totenmaske, heute wird sie jedoch eher als Abguss einer Skulptur angesehen. Im Saal der Kanzlei befindet sich eine Büste von Niccolò Machiavelli, der genau an diesem Ort arbeitete.

Zu den höchsten Glockentürmen der Stadt Venedig gehört der Turm der Kirche San Francesco della Vigna. Der Weinberg ist der Ort, an dem die Franziskaner im 13. Jahrhundert eine erste gotische Kirche errichteten. Dieses Gotteshaus wurde jedoch bald zu klein, um die Gläubigen aufzunehmen, die in großer Zahl in die Gegend gezogen waren, um im Arsenal zu arbeiten. Daher wurde 1534 beschlossen, eine neue, größere Kirche zu bauen, deren Projekt von Sansovino übernommen wurde, während die Fassade Palladio anvertraut wurde. Das Innere in Form eines lateinischen Kreuzes beherbergt einige wertvolle Werke, beginnend mit dem wertvollen Skulpturenzyklus von Pietro Lombardo und Mitarbeitern (1495-1510), der in der Giustiniani-Kapelle aufbewahrt wird. An der Gegenfassade befindet sich das Triptychon mit den Heiligen Hieronymus, Bernhardin von Siena und Ludwig von Toulouse von Antonio Vivarini, das im Ersten Weltkrieg durch eine österreichische Bombardierung beschädigt und später restauriert wurde. Am ersten Altar des rechten Querschiffs befindet sich das Altarbild der Madonna auf dem Thron mit dem Kind aus dem 15. Jahrhundert, das von Fra Antonio da Negroponte (um 1470) wunderschön detailliert wurde. Ein Heiliges Gespräch und eine Auferstehung Christi von Veronese (um 1560) schmücken die fünfte Kapelle auf der linken Seite, während in der Heiligen Kapelle, die vom Kreuzgang aus zugänglich ist, ein kleines kostbares Altarbild von Giovanni Bellini, Madonna mit Kind und Heiligen (1507), zu bewundern ist, das sich durch eine schöne Hügellandschaft im Hintergrund auszeichnet, eine Neuheit für die damalige Zeit. 

Die Basilika Santa Maria della Salute gehört mit ihren beiden großen halbkugelförmigen Kuppeln zu den Protagonisten der venezianischen Skyline und bietet vom Kirchplatz aus einen atemberaubenden Blick auf den Canal Grande. Das Meisterwerk des venezianischen Barocks wurde nach dem Ende der Pest zwischen 1631 und 1687 nach einem Entwurf von Baldassarre Longhena erbaut und besteht aus zwei nebeneinander liegenden Gebäudeteilen: einem mit einem zentralen achteckigen Grundriss mit einem Deambulatorium, auf dem 6 Kapellen und die Kuppel aufgesetzt sind, und einem zweiten, der dem Presbyterium entspricht und von der kleineren Kuppel und den Glockentürmen gekrönt wird. Im feierlichen und hellen Innenraum beherbergt der prächtige Hauptaltar eine verehrte Ikone griechisch-byzantinischer Kunst, die 1672 aus Candia hierher gebracht wurde. Über der Ikone zeigt eine monumentale Skulpturengruppe die Madonna mit Kind, die Venedig zu ihren Füßen kniend betrachtet, in einem Akt des Dankes für das Ende der Pest, die durch die fliehende Figur rechts von der Madonna dargestellt wird. In der Basilika befinden sich auch einige Gemälde von Tizian, darunter das Altarbild am dritten Altar auf der linken Seite, das die Pfingstfeier darstellt (um 1546), mit einem intensiven Lichtstrahl, der durch ein Fenster eindringt und die Jungfrau und die Apostel szenografisch beleuchtet. Kühne Lichtspiele prägen auch die anderen Gemälde von Tizian: Kain tötet Abel, Opferung Isaaks, David und Goliath und Markus auf dem Thron.