Primavera

Adagiato nel cuore dell’Appennino tosco-emiliano, il comune sparso di Vernio ha il proprio fulcro lungo il tratto finale del torrente Fiumenta, alla confluenza tra quest’ultimo e il fiume Bisenzio, che qui svolta verso sud per dirigersi a valle, verso Prato. La storia della località s’intreccia con le vicende dei conti Alberti, nobile casato che tra XII e XIV secolo costituì un dominio regionale esteso sui due versanti dell’Appennino tosco-emiliano. A testimoniarne la presenza rimangono i resti di due fortilizi: la rocca di Cerbaia, sospesa su uno sperone roccioso in posizione dominante sopra la valle del Bisenzio, è oggi nel territorio comunale di Cantagallo; citata da Dante nel canto XXXII dell’“Inferno”, secondo una credenza popolare proprio il sommo poeta vi avrebbe cercato ospitalità, negatagli però dai potenti signori locali. La rocca di Vernio funse invece da fortezza degli Alberti fino al 1332, quando venne venduta ai Bardi, facoltosi banchieri fiorentini, che costruirono l’elegante palazzo attiguo, oggi residenza privata i cui saloni sono visitabili su richiesta. Ai piedi della rocca si trova la frazione di San Quirico, capoluogo comunale impreziosito dal complesso settecentesco composto dal Casone, già dimora dei Bardi e attuale sede municipale, e dall’annesso oratorio di S. Niccolò, abbellito da dipinti settecenteschi. Più a nord, in località Montepiano, nell’XI venne fondata l’abbazia benedettina di S. Maria (o badia di Montepiano), la cui chiesa è un piccolo gioiello romanico: ad accogliere il visitatore è il severo portale, decorato da un bassorilievo arcaicizzante ricco di motivi zoomorfi e vegetali e culminante nell’enigmatica figura femminile che occupa la lunetta. Il solenne interno a navata unica custodisce affreschi databili tra XIII e XV secolo raffiguranti santi ed episodi neotestamentari (“Natività”, “Annunciazione”), oltre a un interessante “San Michele arcangelo” intento a pesare le anime dei defunti.

Incastonato in una conca lungo il corso del Bisenzio, il borgo di Vaiano affonda le proprie origini in epoca medievale quando, da piccolo insediamento romano e longobardo, si sviluppò attorno al complesso monastico della badia di S. Salvatore, centro religioso ed economico. Un secondo rilevante momento di crescita si ebbe a partire dalla fine del XX secolo con la nascita di operosi stabilimenti tessili, spesso sorti sui siti di precedenti opifici protoindustriali. Tra questi si ricorda il lanificio Forti a La Briglia, innovativo esperimento socio-urbanistico di città-fabbrica dotata di abitazioni e di strutture ricreative, culturali e assistenziali riservate a operai e impiegati.

Proprio di fronte alla Manica Lunga del Quirinale sorge uno dei gioielli del Barocco romano, la chiesa di S. Andrea al Quirinale. Fu costruita tra il 1658 e il 1678 su progetto di Gian Lorenzo Bernini, per il Noviziato della Compagnia di Gesù che qui aveva la sua sede. La chiesa è di piccole dimensioni ma vuole stupire fin dall’ingresso, che accoglie i fedeli con un gioco di curve. La gradinata semicircolare convessa, ripresa dal portico, si contrappone al piccolo sagrato concavo che ricorda concettualmente, anche se su tutt’altra scala, il loggiato berniniano di S. Pietro: bisogna considerare che un tempo la strada era più stretta e l’effetto era anche di maggiore impatto. Svetta sulla facciata lo stemma di Camillo Pamphilij, cardinale committente della chiesa, con una colomba, un ramoscello d’ulivo e tre gigli. All’interno ritornano le forme curvilinee, grazie a una pianta ellittica il cui l’asse maggiore è perpendicolare all’ingresso. La forma è accentuata da marmi policromi, stucchi, sculture e dorature, ma soprattutto dalla bellissima cupola con lanterna che crea mutevoli giochi di luce nelle diverse ore del giorno. Tutta l’attenzione è convogliata verso l’altare maggiore, in bronzo dorato e lapislazzuli, con il Martirio di S. Andrea dipinto dal Borgognone: qui Bernini dimostra tutta la sua capacità di creare effetti teatrali, grazie a una fonte luminosa nascosta che esalta la tela. Sopra l’altare spicca la statua marmorea di S. Andrea realizzata da Antonio Raggi, con l’ascesa al cielo dell’apostolo tra angeli e pescatori. Meritano attenzione anche le altre tele presenti nella chiesa, dipinte da esponenti del Barocco romano come Carlo Maratta e il Baciccia, e la bella sacrestia in legno con gli affreschi di Jean de La Borde dedicati alle Storie dei Gesuiti.

Nonostante abbia subito molti rimaneggiamenti, la basilica di S. Prassede ha mantenuto almeno in parte il fascino e la spiritualità di una chiesa paleocristiana. Tra i primissimi luoghi di culto dell’Urbe, porta il nome della santa romana che la fondò, martirizzata nel II secolo. Prassede era figlia di san Pudente, un senatore convertito citato nelle lettere di san Paolo, che aveva messo a disposizione dei primi cristiani di Roma la propria domus. La santa avrebbe istituito questa chiesa a seguito del martirio della sorella Pudenziana, uccisa poco prima di lei e, a sua volta, titolare di una basilica paleocristiana situata poco distante. L’edificio che vediamo oggi risale al IX secolo e appare completamente avvolto nel tessuto urbano, tanto che la facciata risulta invisibile dalla strada; il protiro di accesso è quasi sempre chiuso e oggi si utilizza un’entrata laterale. Il meglio però lo rivelano gli interni, la cui pianta a tre navate imita quella della prima, originaria versione della basilica di S. Pietro. Abside e presbiterio scintillano d’oro e colori grazie ai mosaici sul tema dell’Apocalisse, risalenti all’epoca di papa Pasquale I (IX secolo), mentre sotto il pavimento cosmatesco (bellissimo anche se rifatto nel ’900) si nasconderebbe il pozzo in cui, secondo la tradizione, Prassede raccoglieva il sangue dei primi martiri. Sempre a Pasquale I si deve il principale tesoro della basilica, il sacello di S. Zenone, magnifico scrigno di mosaici in stile bizantino che conserverebbe la colonna della flagellazione di Cristo. Una curiosità: tra i volti presenti nel sacello si distingue quello della cosiddetta “Theodora Episcopa”, circondato da un’aureola quadrata, usata per indicare chi al momento del ritratto era ancora in vita. Se dal punto di vista storico sappiamo che era la madre di papa Pasquale, i sostenitori del sacerdozio femminile considerano il titolo “Episcopa” come una dimostrazione del fatto che, nei primi secoli, anche le donne potevano diventare vescovi. La decorazione delle pareti della navata centrale, invece, risale al tardo ’500, quando vari pittori manieristi vi dipinsero scene della Passione. Prima di uscire, cercate su un pilastro della navata destra il busto di Giovanni Battista Santoni, maggiordomo di papa Sisto V: è la prima opera riconosciuta di Gian Lorenzo Bernini, realizzata quando l’artista aveva circa 16 anni.

Alla fine di via del Quirinale sorge una chiesa barocca di piccole dimensioni (si dice che la sua area sarebbe pari a quella di uno solo dei pilastri della cupola di S. Pietro) che sorprende per la sua bellezza. È la chiesa di S. Carlo alle Quattro Fontane, per i romani semplicemente “S. Carlino”, uno dei capolavori del tormentato architetto Francesco Borromini. Il maestro ticinese lavorò a fasi alterne alla chiesa e all’annesso convento dei Trinitari dal 1638 fino alla sua morte, nel 1667: per una tragica beffa del destino, la cappella nella cripta che Borromini stesso aveva progettato per la sua sepoltura rimase vuota perché i Trinitari non accettarono la salma dell’architetto, morto suicida e ritenuto indegno di essere sepolto in chiesa. La bianca facciata a due ordini si presenta alta e stretta, con il tipico andamento “ondulato” amato da Borromini, scandito da colonne ioniche che reggono il cornicione centrale: nella nicchia principale spicca la statua di S. Carlo Borromeo, titolare della chiesa. Sia all’interno sia all’esterno prevalgono materiali umili come l’intonaco e lo stucco: è una scelta dettata dalla povertà dell’ordine religioso, ma anche dal gusto di Borromini, che ricercava la bellezza per vie più raffinate rispetto all’ostentazione di marmi e ori, puntando soprattutto sulla creatività del progetto. E infatti la creatività qui raggiunge livelli insuperabili, grazie alla pianta mistilinea che sovrappone un’ellissi, un rombo, due triangoli equilateri e due cerchi. Sulle pareti, poi, le colonne composite si innalzano come alberi in una piccola radura, creando l’impressione straniante di trovarsi all’interno di un organismo vivente. Infine, lo sguardo sale alla cupola ellittica, un miracolo di grazia. Qui Borromini evita i classici affreschi barocchi in favore di un gioco geometrico scavato in bianco su bianco, dove si intersecano ottagoni, esagoni e croci sempre più piccoli: ne risulta un effetto d’insieme senza precedenti nell’arte occidentale.

Piazza dell’Esquilino prende il nome dal colle su cui si estende, al confine tra il Rione Monti e il Rione Castro Pretorio. Questo ampio slargo in pendenza è dominato dal lato absidale della basilica papale di S. Maria Maggiore, una delle quattro basiliche papali dell’Urbe, e il suo fulcro centrale è il maestoso obelisco Esquilino (o Liberiano), gemello di quello che svetta in piazza del Quirinale. I due obelischi di granito rosso, alti oltre 14 m senza il basamento, sono di probabile fattura romana e decoravano l’ingresso del mausoleo di Augusto in Campo Marzio. Fu papa Sisto V Peretti nel 1587 a volerne collocare uno qui, nell’ambito di un grandioso progetto di rinnovamento urbanistico. Quello che fino ad allora era uno spazio anonimo, occupato da vigne e da un paio di piccole chiese, fu dunque spianato e completamente ridisegnato dall’architetto Domenico Fontana che, con la collaborazione del nipote Carlo Maderno, risistemò anche l’obelisco su un nuovo basamento e pose sulla sua sommità lo stemma della casata del pontefice. Sulla piazza si apriva un tempo anche l’ingresso della grandiosa tenuta di villa Montalto Peretti, residenza privata del papa, che fu poi abbattuta per fare spazio alla viabilità della stazione Termini, distante poco più di 300 metri.

In meno di mezzo chilometro, via del Quirinale concentra notevolissime ragioni di visita storiche, politiche, artistiche e spirituali. A sud ovest è delimitata dalla piazza del Quirinale, impreziosita da un obelisco romano proveniente dal mausoleo di Augusto e dalla fontana dei Dioscuri, realizzata a fine ’500 da Domenico Fontana recuperando statue classiche ma modificata in epoca napoleonica. Sulla piazza si affaccia il grandioso palazzo del Quirinale, cinque-seicentesco, al quale lavorò anche Gian Lorenzo Bernini. Per tutti gli italiani è quasi un sinonimo della Presidenza della Repubblica, ma per secoli fu residenza dei papi al pari del Vaticano, e dall’Unità d’Italia al 1946 fu la sede dei re di casa Savoia. Sul lato opposto della piazza, le settecentesche Scuderie del Quirinale ospitavano un tempo le carrozze del palazzo, mentre oggi sono sede di prestigiose mostre. Dalla piazza del Quirinale, via del Quirinale si allunga verso nord est ricalcando quella che un tempo era la Strada Pia, un asse viario riorganizzato nel 1565 che comprendeva anche l’attuale via XX Settembre: collegava il Quirinale alla celebre Porta Pia, nelle Mura aureliane di Roma. Partendo dalla piazza, praticamente tutto il lato sinistro di via del Quirinale è fiancheggiato dai vastissimi giardini del Quirinale (oltre 4 ettari), nascosti dietro la cosiddetta Manica Lunga, addizione settecentesca al palazzo del Quirinale progettata da Ferdinando Fuga. Sul lato opposto, invece, si susseguono i giardini di Villa Carlo Alberto, con la statua equestre del re di Sardegna, e il palazzo del Noviziato della Compagnia di Gesù (oggi Archivio Storico della Presidenza della Repubblica) con la splendida chiesa di S. Andrea al Quirinale, un gioiello architettonico progettato in forma ellittica da Gian Lorenzo Bernini. Pochi metri più avanti, superato un altro giardino, si può fare il confronto con un’altra chiesetta progettata dall’altro genio del Barocco romano, Francesco Borromini: si tratta dell’imprevedibile S. Carlo alle Quattro Fontane nel convento dei Trinitari. La chiesa affaccia sull’incrocio con via delle Quattro Fontane, che chiude via del Quirinale a nord-est, decorato appunto da quattro fontane tardo-cinquecentesche progettate da Domenico Fontana e Pietro da Cortona.

Il lungomare Caracciolo si estende tra Mergellina e il borgo Marinari, costeggiando il golfo di Napoli e offrendo una vista mozzafiato sul Vesuvio, Capri e castel dell’Ovo. Realizzato nel 1869, durante il regno di Vittorio Emanuele II, prende il nome dall’ammiraglio napoletano Francesco Caracciolo, eroe della Repubblica Napoletana del 1799. Il lungomare è stato concepito come un elegante viale per passeggiate e oggi è uno dei luoghi più amati dai napoletani per il tempo libero. La strada è fiancheggiata da edifici di grande pregio architettonico, come il palazzo della Regione Campania e l’Hotel Excelsior, e si apre su ampi spazi verdi, tra cui la villa comunale, progettata da Luigi Vanvitelli nel XVIII secolo. La pavimentazione in basalto vesuviano e la lunga fila di lampioni in stile liberty contribuiscono a creare un'atmosfera unica, dove il passato e il presente si fondono. Lungo il lungomare si trovano inoltre numerosi stabilimenti balneari storici e ristoranti rinomati, noti per la cucina a base di pesce fresco.

L'ex Ospedale della Pace, nel quartiere di San Lorenzo nel cuore storico di Napoli, fa parte dell’omonimo complesso insieme alla chiesa di S. Maria della Pace e testimonia l’evoluzione dell’assistenza sanitaria in città. Ricavato da un immobile esistente, l’edificio fu acquistato nel 1587 dai frati Ospedalieri dell’ordine di San Giovanni di Dio, detti Fatebenefratelli, e adibito ad ospedale per la cura dei malati indigenti. L'edificio si distingue per la sobria eleganza della sua struttura. La facciata principale, in stile rinascimentale, è caratterizzata da un portale in pietra e un timpano triangolare. L'interno, articolato attorno a un ampio cortile centrale, comprendeva una chiesa, un refettorio, la sala del Lazzaretto e altri reparti per la cura dei malati con affreschi e decorazioni che testimoniano l'importanza dell'edificio nella vita sociale e religiosa della città tra il XVI e XVIII secolo, che rappresentava un modello avanzato di sanità per l'epoca. Dopo la ristrutturazione, oggi è anche sede di eventi culturali e mostre.

L’isolotto di S. Angelo, collegato all'isola principale da un sottile istmo, è una delle località più affascinanti di Ischia. Questo antico borgo di pescatori è stato trasformato nel tempo in un esclusivo centro turistico, pur mantenendo intatto il suo fascino originario. Le case bianche e colorate, arrampicate sulla roccia, contrastano con il blu intenso del mare. S. Angelo è famoso per le sue sorgenti termali, come la fonte di Cavascura, utilizzata sin dall'epoca romana. L’isolotto è privo di traffico automobilistico e offre un’atmosfera di pace e tranquillità. La chiesa di S. Michele Arcangelo, situata in cima all’isolotto, offre una vista panoramica mozzafiato.

Il castello Aragonese, simbolo di Ischia, sorge su un isolotto di origine vulcanica collegato all'isola principale da un ponte in muratura lungo 200 metri. La sua costruzione iniziò nel 474 a.C. ad opera di Gerone I di Siracusa, ma fu Alfonso V d'Aragona, nel 1441, a trasformarlo in una vera fortezza, aggiungendo mura possenti, torri e bastioni per proteggere gli abitanti dalle incursioni piratesche. L'esterno del castello, imponente e austero, si integra perfettamente con il paesaggio circostante, mentre l'interno rivela un intrico di chiese, cortili, conventi e giardini. Tra gli edifici di maggior rilievo vi sono la chiesa dell'Immacolata, con la sua cupola maestosa, e la cattedrale dell'Assunta, ricca di affreschi del ‘500. Il castello offre inoltre una vista mozzafiato sul Golfo di Napoli e sul Vesuvio.

Palazzo Gravina, situato nel cuore di Napoli, è uno degli esempi più significativi di architettura rinascimentale nella città. Costruito tra il 1513 e il 1549 per volontà di Ferdinando Orsini, duca di Gravina, il palazzo è stato progettato dall'architetto Giovanni Francesco di Palma. La sua facciata in bugnato gentile, realizzata con pietra vulcanica locale, è arricchita da elementi decorativi tipici del Rinascimento, come cornici marcapiano e finestre incorniciate da lesene. L'interno di Palazzo Gravina è altrettanto affascinante, con un ampio cortile centrale circondato da un loggiato a due ordini di arcate, sostenute da colonne in marmo. Gli ambienti interni, originariamente sfarzosi e decorati con affreschi, hanno subito numerose modifiche nel corso dei secoli, ma il palazzo conserva ancora il suo carattere nobile e austero. Oggi, palazzo Gravina ospita la facoltà di architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.