Milão em lilás: deixe-se guiar pelo metro

Uma questão de cor. Experimente perguntar a um adepto de futebol milanês se prefere vermelho ou azul, e saberá imediatamente se é do Milan ou da Inter. Experimente perguntar a um milanês se a linha 5 do metro é roxa ou lilás, e terá roxa como resposta. No entanto, o nome oficial da linha 5 é "lilás". Porquê? Será porque, na época, a ATM (Azienda Trasporti Milanesi) pensou que o roxo é a cor das vestes num período triste como a Quaresma? Talvez... Talvez a preferência dependa apenas do velho carinho por Beppe Viola, um grande jornalista desportivo, humorista contracorrente e muito milanês.

De San Siro, infelizmente, poucos sabem em que dia se celebra o calendário eclesiástico, mas todos sabem – talvez porque foram ouvir Bruce Springsteen ou Vasco Rossi – que é o estádio de Milão. O importante é que não esqueçamos o título de Giuseppe Meazza (Milão, 1910-1979), em milanês Peppìn, bicampeão mundial e 242 golos marcados em 365 jogos, muitas vezes considerado uma das melhores figuras da história do futebol e absolutamente o melhor da história do futebol italiano.

Ir ao Meazza num dia como outro qualquer, sem jogos para assistir, significa visitar o seu Museum & Tour – não é por acaso que tem um nome internacional – que também dá acesso às bancadas.

Perto do estádio, encontram-se o Hipódromo, que tem o nome de San Siro e hoje é precedido por uma reconstrução hipotética do colossal cavalo estatuário inventado no final do século XV por Leonardo da Vinci para o duque Ludovico, o Mouro, mas nunca construído, e o Hipódromo Maura para o trote.

A estação do Metro 5 mais próxima, a algumas centenas de metros de distância, é a San Siro Stadio.

Era uma vez a Feira de Milão. Era uma vez, ou seja, a antiga "Fiera Campionaria", o vasto conglomerado de pavilhões onde, no boom económico da segunda metade do século XX, as empresas italianas apresentavam os seus "campeões" ao mundo: os produtos mais significativos, os mais vendidos, às vezes apenas os protótipos esperançosos para o futuro. Era uma vez, mas já não é.

A Fiera Milano foi reinventada em 2005 em muitas outras dimensões, a partir de um projeto de Massimiliano Fuksas, no município vizinho de Rho. Aqui na cidade há adições do milénio passado para as autoestradas dos Lagos – ainda usadas para pequenas feiras sob o nome de Fiera Milano City – e alguns pavilhões antigos arquitetonicamente notáveis demais para serem demolidos. Em vez da "Campionaria" há um centro comercial, o desestruturado MiCo (Milano Congressi), uma série de belos e invejáveis complexos residenciais, as três torres polimórficas financiadas pela Assicurazioni Generali (o arranha-céus "Storto", projetado por Zaha Hadid), pela Allianz (o "Dritto", de Arata Isozaki) e pela Price Waterhouse Cooper (o "Curvo", de Daniel Libeskind), mas acima de tudo um vasto e sereno Parque, digno das histórias do passado.

E tudo é de livre acesso, exceto, é claro, os escritórios das empresas proprietárias e os apartamentos residenciais privados. Pode passar horas aqui.

A estação do Metro 5 mais próxima é a Tre Torri, com acesso direto ao bairro através do CityLife Shopping District: a paragem é semisubterrânea – com a série de janelas de um centro comercial quase exclusivo ao lado – mas surge no parque. O projeto de requalificação do CityLife teve a obrigação de prever muito verde, e respeitou-o.

Milão acabara de se tornar italiana – com a conclusão do Unità em 1861 – o que efetivamente iniciou o antigo propósito de oferecer um local de sepultamento central digno para a cidade em desenvolvimento. O concurso público lançado pelo Município foi vencido pelo projeto de Carlo Maciachini, escultor do vale de Olona, que mais tarde se formou como arquiteto na Academia de Brera. Uma vasta articulação de campos ortogonais começou a ser criada, simétrica em relação à forma central do pátio de entrada, que hoje se estende por cerca de 250 mil metros quadrados. A vocação secular de Milão – onde vinte séculos de cristianismo ambrosiano nunca cederam a formas de fundamentalismo – é confirmada pela presença de duas divisões com espaços e entradas independentes: a oeste para a população católica e a este para a população judaica.

O Monumental é internacionalmente conhecido. Não é apenas conhecido como um destino eminente do chamado "turismo cemiterial" – aqui estão sepultados cidadãos ilustres como Alessandro Manzoni, Salvatore Quasimodo, mas também Dario Fo e Franca Rame, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Alda Merini e Arturo Toscanini para citar alguns –, que em Itália tem equivalentes igualmente notáveis, pelo menos em Veneza, Génova e Roma. O cemitério também é vivido por aqueles que simplesmente apreciam a arte e a escultura italianas desde o século XIX até ao presente. As visitas, a reservar, levam a um verdadeiro museu ao ar livre, onde pequenas e grandes obras são exibidas, partindo do realismo e do ecletismo do final do século XIX, depois do simbolismo da Arte Nova e do início do século XX, até à década de 1930 e às linguagens contemporâneas, exigindo apenas roupas que não perturbem o clima do local.

A estação do Metro 5 mais próxima, diretamente em frente ao cemitério, é a Monumentale, também perfeita para entrar na Piazza Compasso d'Oro para visitar o ADI Design Museum. Do outro lado da Via Luigi Nono, estende-se o vasto centro cultural que recebeu o nome de Fábrica do Vapor.

O ano fatídico foi 1972. No dia 26 de maio, o MOMA (Museu de Arte Moderna de Nova Iorque) inaugurou a exposição "Italy. The New Domestic Landscape", um retumbante sucesso internacional de crítica e de público cujos efeitos ainda perduram. Já então, os registos das empresas manufatureiras deixavam claro que a capital global do design seria Milão por muito tempo – já se passaram mais de cinquenta anos.

Dois esclarecimentos. O primeiro é que, neste caso, a palavra design se refere à arquitetura de interiores (a "domestic landscape") e não todos os campos multifacetados do design industrial. O segundo esclarecimento é que a história das cinco décadas decorridas desde 1972 não foi um caminho fácil, mas sim uma longa batalha do Made in Italy – vitoriosa – para estar sempre um passo à frente da concorrência internacional.

Uma das iniciativas que, desde antes da exposição nova-iorquina, Milão organizou para apoiar essa batalha é o prémio Compasso d 'Oro, concedido aos melhores projetos de acordo com as decisões de grandes júris internacionais de valor indiscutível. O museu expõe grande parte desses projetos, muitas vezes exibindo os originais da época, explicando-os sempre e organizando mostras temporárias. Podem encontrar-se máquinas de escrever, automóveis, jogos, televisões, cartazes, impressos, anúncios. Uma verdadeira viagem às memórias.

A estação do Metro 5 mais próxima é a Monumentale. Nem é preciso atravessar a rua.

Em Milão, existem três "Porta Nuova": as arcadas medievais ao lado do Quadrilátero da Moda da Via Monte Napoleone, as napoleónicas portagens ao longo dos chamados "Bastiões", onde em tempos estavam as muralhas espanholas, e a última, um bairro inteiro mais externo e – este sim – novo. Para os milaneses de hoje, escusado será dizer que a Porta Nuova é a terceira.

A selva de arranha-céus começa diante da Estação de Porta Garibaldi, com o surgir da torre UniCredit, projetada por César Pelli, popularmente chamada "agulha" pelo seu topo muito estreito. As escadas rolantes sobem (ou descem) em comunicação com uma grande praça elevada, a Praça Gae Aulenti, que os "raga" (rapazes no jargão juvenil) abreviam como "Praça Gae", talvez desconhecendo a homenagem a um grande arquiteto friulano que trabalhou muito em Milão. Toda a nova Porta Nuova é, na verdade, uma espetacular festa de arquitetura contemporânea, movimentada e invulgar, até nos nomes das ruas (um jardim é merecidamente nomeado em homenagem à jornalista russa Anna Politkovskaya), nas montras das lojas, muito mais largas do que as montras normais, e nas diferenças de altura das passagens ciclopedonais para a Isola ou para o verde parque em degraus, com outros arranha-céus do setor terciário e estacionamentos, que desce pacificamente quase até a Praça da República.

Na direção do centro histórico, a Porta Nuova funde-se com o antigo Corso Como, que respondeu à modernidade tornando-se pedonal e transformando-se durante o dia num passeio também de cultura – a Fundação Sozzani é em si mesma uma atração internacional – e à noite no coração da vida noturna.

A estação do Metro 5 mais próxima é Garibaldi FS, mesmo no local.

A incorporação parcial do antigo bairro de Isola na Porta Nuova do terceiro milénio é particularmente visível e sensível quando da Praça Gae Aulenti se toma – deixando à esquerda a ampla faixa verde da Biblioteca degli Alberi – a direção do Bosco Verticale. Este último, um projeto bem conhecido do arquiteto milanês Stefano Boeri, é, na verdade, um par de arranha-céus cuja sustentabilidade ambiental urbana é garantida pela população de plantas dispostas em cada abertura individual dos edifícios ao ar.

Também a Biblioteca degli Alberi, uma extensão plana de nove hectares e 135 mil plantas num parque público entre Porta Nuova e Isola, também parece ter uma filosofia de verde urbano. A Casa da Memória ao lado do Bosque Vertical, foi encomendada pelo Município de Milão para apoiar a ideia de que as comunidades sem memória de si mesmas estão destinadas a não ter futuro.

Merece certamente um passeio sem pressas o próprio bairro histórico de Isola, um pouco mais a norte, outrora um pouco mal-afamado, todo ele feito de fábricas, oficinas de artesãos e casas populares. Hoje é cobiçado pela sua vivacidade por todos, jovens, criativos, gestores, famílias: há belas casas de época, estúdios e galerias de arte, restaurantes e bares. É servido por transportes públicos, pode-se ir de bicicleta, e há também espaços verdes, como o jardim Isola del Pepe Verde, aberto de acordo com a disponibilidade dos habitantes do bairro que o autogerem.

A estação do Metro 5 mais próxima é Isola, quase no centro do bairro, em direção à Casa da Memória.

A direção da Viale Zara e da paralela Viale Sarca liga Milão à espécie de anexo industrial que era Sesto San Giovanni, dominada pelas gigantescas fábricas metalúrgicas da Falck, hoje abandonadas. Na maior parte abandonadas estão também as enormes instalações da Pirelli, que se alinhavam aqui tendo assumido a designação renascentista de Bicocca degli Arcimboldi, ainda incluída ao lado da avenida, na área que se manteve propriedade da marca milanesa de pneus. Os armazéns que são hoje a sede do Hangar pertenciam originalmente à empresa eletromecânica Ernesto Breda, forja de locomotivas, construções ferroviárias, aeronaves civis e militares, autocarros, motocicletas, máquinas-ferramentas, máquinas agrícolas e de construção, fechada nos anos 90 do século XIX.

Até aqui, a história. Mas hoje o HangarBicocca, última etapa deste itinerário "lilás", tem crescido constantemente como um lugar de arte contemporânea do mais alto nível, mas não elitista e – para esclarecer o quão acessível realmente é, não apenas em termos de refinamento cultural – livremente acessível. Existem impressionantes instalações permanentes de Anselm Kiefer (os mágicos Sete Palácios Celestes na escuridão das Naves) e de Fausto Melotti (A Sequência no limiar da Via Chiese) e notáveis exposições de artistas internacionais, em regular sucessão nas diferentes estações do ano. Para resumir, é um lugar onde se pode sentir bem, talvez com espanto, mas inevitavelmente com admiração.

A estação do Metro 5 mais próxima é Ponale. Para chegar ao Hangar, pode apanhar o autocarro 51 ou aceitar a ideia de uma curta caminhada através da Via Chiese.