Milan couleur lilas : laissez-vous guider dans le métro

Question de couleurs. Demandez à un fan milanais s'il préfère le rouge ou le bleu, et vous saurez immédiatement s'il est supporter du Milan ou de l'Inter. Demandez à un Milanais si la ligne 5 du métro est violette ou lilas, et il vous répondra violette. Pourtant, la dénomination officielle de la ligne 5 est « lilas ». Pourquoi ? Est-ce peut-être parce que l'ATM (Azienda Trasporti Milanesi- Entreprise des Transports Milanais) pensait à l'époque que le violet était la couleur des vêtements que l'on portait pendant la période triste du Carême ? Peut-être... Peut-être que le choix ne dépend que de la vieille affection pour Beppe Viola, un grand chroniqueur sportif, humoriste à contre-courant et très milanais.

En ce qui concerne San Siro, peu de gens savent quel jour ce saint est fêté, mais tout le monde sait, peut-être pour y avoir assisté à un concert de Bruce Springsteen ou Vasco Rossi, qu'il s'agit du stade de Milan. L'important est de ne pas oublier le nom de Giuseppe Meazza (Milan, 1910-1979), Peppìn en milanais, deux titres mondiaux et 242 buts en 365 matchs. Il est souvent considéré comme l'une des meilleures figures de l'histoire du football et certainement le meilleur de l'histoire du football italien.

Se rendre au stade Meazza un jour où il n'y a pas de match de football, c'est visiter son Museum & Tour, qui ne porte pas par hasard un nom international, et cette visite donne également accès aux tribunes.

À proximité du stade se trouvent l'Hippodrome, qui est aujourd'hui précédé d'une hypothétique reconstruction de la statue de cheval colossale inventée à la fin du XVe siècle par Léonard de Vinci pour le duc Ludovic le More, mais jamais réalisée, et l'Hippodrome Maura pour le trot, qui portent également le nom de San Siro.

La station de métro de la ligne 5 la plus proche, située à quelques centaines de mètres, est San Siro Stadio.

Il était une fois la Fiera di Milano, la Foire de Milan. Il était une fois l'ancienne « Fiera Campionaria », un vaste conglomérat de pavillons où, durant la seconde moitié du boom économique du XXe siècle, les entreprises italiennes présentaient au monde leurs « échantillons », c'est-à-dire les produits les plus significatifs, les mieux vendus, parfois simplement les prototypes pleins d'espoir pour l'avenir. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui.

La Fiera Milano a été réinventée en 2005 dans bien d'autres dimensions, sur un projet de Massimiliano Fuksas, dans la commune voisine de Rho. Ici, dans la ville, des restes du passé millénaire survivent en direction des autoroutes des Lacs, toujours utilisés pour des salons mineurs sous le nom de Fiera Milano City, ainsi que quelques vieux pavillons trop remarquables d'un point de vue architectural pour être démolis. Le « Campionaria » a été remplacé par un centre commercial, le MiCo (Milano Congressi) destructuré, une série de magnifiques et très enviables complexes résidentiels, les trois tours polymorphes financées par Assicurazioni Generali (le gratte-ciel « Storto », sur un projet de Zaha Hadid), Allianz (le « Dritto », d'Arata Isozaki) et Price Waterhouse Cooper (le « Curvo », de Daniel Libeskind), mais surtout un Parc vaste et tranquille, digne héritier des histoires d'antan.

Et tout est en libre accès, sauf bien sûr les bureaux des sociétés propriétaires et les appartements résidentiels privés. On peut y passer des heures.

La station de métro de la ligne 5 la plus proche est Tre Torri, avec un accès direct au quartier à travers le CityLife Shopping District. La station est à moitié souterraine, avec à côté une série de vitrines d'un centre commercial presque exclusif, mais elle débouche dans le parc. Le projet de réaménagement de CityLife a respecté la contrainte d'inclure beaucoup d'espaces verts.

Milan venait tout juste de devenir italienne avec l'achèvement de l'unification en 1861, lorsque l'ancienne intention de fournir un lieu de sépulture central digne de ce nom à la ville en plein développement s'est concrétisée. Le concours public organisé par la municipalité a été remporté par le projet de Carlo Maciachini, un sculpteur de la vallée de l'Olona, qui a ensuite suivi une formation d'architecte à l'Académie de Brera. Une vaste articulation de champs orthogonaux, symétriques par rapport à la forme centrale de la cour d'entrée, a commencé à être créée, couvrant aujourd'hui près de 250 000 mètres carrés. La vocation laïque de Milan, où vingt siècles de christianisme de rite ambrosien n'ont jamais cédé à l'intégrisme, est confirmée par la présence de deux divisions dotées d'espaces et d'entrées autonomes : à l'ouest pour la population catholique et à l'est pour la population juive.

Le Cimetière monumental jouit d'une renommée internationale. Il n'est pas seulement connu comme destination illustre du soi-disant tourisme funéraire (sont enterrés ici d'illustres citoyens comme Alessandro Manzoni, Salvatore Quasimodo, mais aussi Dario Fo et Franca Rame, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Alda Merini et Arturo Toscanini pour n'en citer que quelques-uns), qui, en Italie, a des homologues tout aussi illustres au moins à Venise, Gênes et Rome. Le cimetière est également partagé par ceux qui apprécient simplement l'art et la sculpture italiens du XIXe siècle à nos jours. Les visites, à réserver, vous conduiront dans un véritable musée en plein air où sont exposées des œuvres d'art, petites et grandes, allant du réalisme et de l'éclectisme de la fin du XIXe siècle à l'Art nouveau et au symbolisme du début du XXe siècle, jusqu'aux années 1930 et aux langages contemporains, à condition de porter des vêtements correspondant au climat du lieu.

La station de la ligne 5 la plus proche, directement en face du cimetière, est Monumentale, parfaite également pour se rendre sur la Piazza Compasso d'Oro pour visiter l'ADI Design Museum. Au-delà de la Via Luigi Nono s'étend le vaste centre culturel qui a reçu le nom de Fabbrica del Vapore.

L'année fatidique a été 1972. Le 26 mai, le MOMA (le Museum of Modern Art de New York) a inauguré l'exposition « Italy. The New Domestic Landscape », un succès international retentissant auprès de la critique et du public dont les effets durent encore. Déjà à l'époque, les registres des entreprises productrices indiquaient clairement que Milan serait devenue la capitale mondiale du design pendant un certain temps , cela fait plus de cinquante ans maintenant.

Deux précisions doivent être faites. La première est que, dans ce cas, le mot design désigne le projet d'architecture d'intérieur (le « domestic landscape ») et non tous les domaines multiformes du projet industriel. La deuxième précision est que l'histoire des cinq décennies écoulées depuis 1972 n'a pas été facile. C'était même plutôt une longue bataille (victorieuse) de la part du Made in Italy pour toujours garder une longueur d'avance sur la concurrence internationale.

L'une des initiatives que Milan a organisées, dès avant l'exposition new-yorkaise, pour soutenir cette bataille est le prix Compasso d'Oro, décerné aux meilleurs projets selon les décisions de grands jurys internationaux d'une valeur incontestable. Le musée expose une grande partie de ces projets, en présentant très souvent les originaux de l'époque, en donnant toujours des explications, et en organisant des expositions temporaires. Vous tomberez sur des machines à écrire, des voitures, des jeux, des téléviseurs, des affiches, des écrits, des enseignes. Un véritable voyage dans les souvenirs.

La station de métro de la ligne 5 la plus proche est Monumentale : il n'est même pas nécessaire de traverser la rue.

Il existe trois « Porta Nuova » à Milan : les arches médiévales à côté du Quadrilatère de la Mode de Via Monte Napoleone, les guérites napoléoniennes le long des « Bastions » où se trouvaient autrefois les murs espagnols et, la dernière, un quartier entier plus à l'extérieur et nouveau. Inutile de dire que, pour les Milanais d'aujourd'hui, Porta Nuova est la troisième.

La forêt de gratte-ciel commence en face de la gare de Porta Garibaldi, avec la flèche de la tour UniCredit, construite sur un projet de César Pelli, populairement appelée l'« ago (aiguille) » pour son sommet très pointu. Des escaliers mécaniques montent (ou descendent) sur la grande place surélevée : c'est la Piazza Gae Aulenti que les « raga » (diminutif de ragazzi « mecs » dans le jargon des jeunes) abrègent en « place Gae » sans se soucier peut-être du nom d'un grand architecte frioulan qui avait beaucoup travaillé à Milan. Toute la nouvelle Porta Nuova est en réalité une fête spectaculaire de l'architecture contemporaine, mouvementée et inhabituelle jusque dans les noms des rues (un jardin porte à juste titre le nom de la journaliste russe Anna Politkovskaïa), dans les vitrines des magasins beaucoup plus grandes que les vitrines normales et dans les dénivelés des très larges pistes cyclables et piétonnes vers l'Isola ou vers l'espace vert en terrasses, avec d'autres gratte-ciel du tertiaire et des parkings, qui descend doucement presque jusqu'à Piazza della Repubblica.

En direction du centre historique, Porta Nuova se fond avec l'ancien Corso Como, qui s'est modernisé en devenant piétonnnier et en se transformant la journée en une promenade également cultivée (la Fondation Sozzani est en soi une attraction internationale) et devenant la nuit le cœur de la vie nocturne.

La station de métro de la ligne 5 la plus proche est Garibaldi FS, sur place.

L'incorporation partielle de l'ancien quartier Isola dans l'ensemble de la Porta Nuova du troisième millénaire est particulièrement visible et vivable lorsqu'on se dirige de Piazza Gae Aulenti, en laissant sur la droite la grande ceinture verte de la Bibliothèque des Arbres, vers le Bosco Verticale ou Bois Vertical. Ce dernier, un projet bien connu de l'architecte milanais Stefano Boeri, est en réalité une paire de gratte-ciel dont la durabilité environnementale urbaine est garantie par les types de plantes prévues sur chaque ouverture d'aération des édifices.

L'axe principal, le Viale Zara, et le Viale Sarca parallèle relient Milan à cette sorte de dépendance industrielle qu'était Sesto San Giovanni, dominée par les gigantesques installations métallurgiques de Falck, désormais désaffectées. Les énormes usines Pirelli, présentes à l'époque, après avoir pris le surnom de la nouvelle Bicocca degli Arcimboldi, toujours située à côté de l'avenue dans la zone restée propriété de la marque milanaise de pneus, sont également pour la plupart abandonnées. Les entrepôts qui abritent aujourd'hui le hangar appartenaient à l'origine à Ernesto Breda, une forge pour locomotives, constructions ferroviaires, avions civils et militaires, camions, motos, machines-outils, machines agricoles et de construction, qui a fermé ses portes dans les années 1990.

Jusqu'ici, c'est l'histoire. Mais aujourd'hui, le HangarBicocca, dernière étape de cet itinéraire sur la ligne « lilas », est vraiment ressuscité comme lieu d'art contemporain de très haut niveau mais non intellectuel pour autant, et pour montrer à quel point il est vraiment accessible à tous, l'entrée est gratuite. On y trouve des installations impressionnantes d'Anselm Kiefer (les Sept Palais Célestes magiques dans l'obscurité des hangars) et de Fausto Melotti (La Sequenza à l'entrée de la via Chiese) et de remarquables expositions d'artistes internationaux, qui se succèdent régulièrement au cours des différentes saisons de l'année. En un mot, c'est un endroit où l'on se sent bien, peut-être avec étonnement mais immanquablement avec admiration.

La station de métro de la ligne 5 la plus proche est Ponale : pour se rendre au Hangar, vous pouvez prendre le bus 51 ou faire un court trajet à pied le long de via Chiese.