Bérgamo incomum no traçado das Muralhas Venezianas

Quem chega a Bérgamo de comboio desce na única estação disponível, mas também quem desembarca de avião geralmente chega lá, porque os autocarros de Orio al Serio fazem aqui escala. Aqui começa o amplo Viale Giovanni XXIII, que leva – além de uma grande série de montras onde pode espreitar – ao teleférico de Bérgamo Alta.

As casas do guarda-barreira do século XIX da Porta Nuova marcam o cruzamento em ângulo reto com o Sentierone, a principal artéria da Cidade Baixa: é muito larga, arborizada, com os cafés e – à esquerda, para quem chega da estação – os edifícios do Município que anunciam as compras da Via XX Settembre e a vivacidade da Piazza Pontida.

À direita, destacam-se imediatamente o Teatro Gaetano Donizetti, em homenagem ao maior cantor de ópera de Bérgamo, e em frente um pórtico monumental, que funciona como fachada do Centro Piacentiniano. As mesas ao ar livre do Balzer, um café desde 1850, são provavelmente tentadoras, mas o interior do restaurante também é agradável. Aliás, um Balzer muito mais moderno está localizado no estádio e é obviamente dedicado à Atalanta, a gloriosa equipa de futebol desde 1907.

Os edifícios do bairro – do pórtico com vista para o Sentierone à tranquilidade central da Piazza Dante, até ao Palácio do Banco de Itália ao longo da estrada para a Cidade Alta – projetam um complexo unitário verdadeiramente valioso, agradável não apenas pelas montras das lojas a serem vistas. 

Mas por que o bairro se chama Piacentiniano? A razão é que foi projetado no início do século XX sob a orientação do grande arquiteto Marcello Piacentini — conhecido sobretudo pelos blocos quadrados, mas inegavelmente elegantes, dos seus edifícios no EUR de Roma, projetados para a Exposição Internacional que deveria ocorrer em 1942 —, a quem a cidade de Bérgamo havia confiado a modernização do seu centro comercial e financeiro. O resultado é um ambiente ainda clássico, num clima homogéneo que passou mais de um século sem envelhecer.

No final do Sentierone começa a elegante Via Torquato Tasso, repleta de lojas da moda e dedicada ao poeta da Jerusalém Libertada cuja família era originária de Bérgamo. Seguindo a rua, encontra-se rapidamente uma placa que aponta para a esquerda para o Parque Caprotti, uma oportunidade para uma pausa na vegetação a que se chega após atravessar um notável pátio antigo.

No final da Via Torquato Tasso, mais longe do Sentierone, quase na esquina com a elegante fachada inacabada da Igreja do Espírito Santo, encontra-se a Via Pignolo. Pode-se seguir daqui virando à esquerda, tendo de imediato consciência de que o percurso é de subida em direção à Città Alta e que as atmosferas tornam mais rarefeitas.

A aldeia de Pignolo é o "segredo mais bem guardado" no "segredo" a descobrir num itinerário turístico incomum para a cidade de Bérgamo. Passa-se por casas senhoriais, principalmente do século XVI, que pertenciam a comerciantes locais, austeras nas fachadas públicas, refinadas nos pátios e fachadas voltadas para os jardins. Alguns nomes de famílias históricas proprietárias: Suardi nos números 63 e 65, Martinengo-Colleoni e Grataroli nos números 70 e 72, Maffeis no número 74, Tasso no 80. Pouco mais acima da igreja de Santo Alexandre da Cruz, a bela Fonte do Golfinho tem uma pinha em relevo. Em redor, no verão, é possível sentar-se às mesas ao ar livre de um café típico de Bérgamo. 

O percurso culmina diante da Porta Santo Agostinho, onde se terá de escolher entre três possibilidades. Quem quiser desfrutar imediatamente de um panorama pode simplesmente entrar na moderna sede universitária de Letras, Filosofia e Comunicação para se encontrar, entre um aluno e outro, numa esplanada aberta para a Cidade Baixa. Por outro lado, quem apreciar a arquitetura medieval pode subir para atravessar a Porta e ir e investigar outra sede da universidade: o notável antigo convento de Santo Agostinho. Finalmente, quem não quiser perder o melhor museu de Bérgamo pode escolher o empedrado ao lado de uma faixa verde sob as Muralhas Venezianas para descer rapidamente até à Accademia Carrara.

Quem dedica um fim de semana ou mais a uma cidade de arte como Bérgamo corre o compreensível risco de se dedicar a passeios, compras e gastronomia, resignando-se a decidir que os museus serão tratados da próxima vez. Erro. Espreitar a Carrara é divertido: o tempo voa e a festa de estilos, cores, eras e técnicas acaba por cativar.

A pequena Nossa Senhora com o Menino pintada a têmpera por Andrea Mantegna para um cliente particular é extraordinária, quase um símbolo para a Academia. O Giuliano de' Medici, retratado por Sandro Botticelli, volta o seu olhar astuto para outro lugar. E a jovem descendente da família Redetti, quase fotografada por Giovan Battista Moroni, não sabe se deve estar já certa do seu nobre destino ou assustada com aquele cavalheiro que a colocou em pose. Outras obras-primas estão expostas – há mais de 1500 obras de pintores italianos e europeus dos séculos XIV a XIX, e depois esculturas, desenhos, gravuras, miniaturas, bronzes e placas, medalhas, cerâmica e porcelana, camafeus, vidro e armas – e de artistas de igual fama, como Lorenzo Lotto, Tintoretto, Tiziano e Hayez, para citar só alguns.

Não se deve esquecer, aliás, que ao lado contemporâneo da história da arte é dedicada a praticamente vizinha GAMeC, que teve um nascimento independente, mas que é da Carrara como uma irmã mais nova.

Depois de ver a Academia Carrara e a zona de Santo Agostinho imediatamente acima, pode ceder à tentação de considerar o outro lado da Cidade Baixa, o lado ocidental. Neste caso é bom, portanto, regressar ao Sentierone – pode-se facilmente apanhar um autocarro na paragem em frente à sede da Faculdade de Letras, sair do autocarro na Porta Nuova – e desta vez virar à direita.

A torre que se ergue no Sentierone é dedicada aos caídos durante a Primeira Guerra Mundial e ainda faz parte do Centro Piacentiniano, enquanto o sítio onde as árvores terminam é o neoclássico Palácio Frizzoni, que é sede do Município. Ao lado, começa a série ininterrupta de lojas ao longo da Via XX Settembre – absolutamente pedonal – até que o clima comercial se torna mais histórico novamente quando a rua se alarga para a Praça Pontida. Entre arcadas, fontes e cafés, onde até mesmo a calçada em que se caminha agora é menos recente, a praça é o ponto de convergência das perpendiculares de ruas (Moroni, San Bernardino, Quarenghi) que identificam esta parte da Cidade Baixa. Não há monumentos para visitar, mas, tendo a curiosidade, recantos de todos os dias para descobrir. Um: o do Largo Nicolò Rezzara, onde se situa a igreja de São Leonardo, a primeira edificada fora das antigas muralhas.

Da zona da Praça Pontida não é imediatamente óbvio, mas a longa via S. Alessandro que começa a partir daqui acabará por subir até à Bérgamo Alta. As lojas da primeira secção mostram as suas montras de casas muitas vezes elegantes, pelo menos de caráter, mas é sobretudo depois de passar pela igreja de Santo Alexandre em Colonna e pelo cruzamento com a Via Giuseppe Garibaldi que as coisas se tornam realmente fascinantes. Já a calçada junto ao claustro feminino do convento de São Bento é de trânsito (muito) limitado. Um pouco mais acima, pode-se esquecer os carros.

Mantendo-se à direita passando a antiga igreja dos Mendicantes, pode-se seguir por uma viela que sobe entre as muralhas de cintura, pomares e jardins acima, quase meio quilómetro de paz intemporal, até à curta escadaria que leva à vista da Porta de São Tiago. Na verdade, mesmo sem escolher o isolamento da viela, o troço final da Via S. Alessandro, que lhe corresponde, oferece mais uma calçada de Bérgamo, desta vez panorâmica entre moradias, outras muralhas da cidade e portais centenários, até ao pórtico da Nossa Senhora do Lírio e ao esporão sudoeste das Muralhas Venezianas.

O final da via S. Alessandro que sobe da Praça Pontida é de algum modo um pouco aéreo: culmina numa ponte sobre o fosso em redor das Muralhas Venezianas. A calçada é larga, muito batida tanto pelos habitantes de Bérgamo como por quem quer que suba a pé para a Cidade Alta – incluindo turistas internacionais –, mas precisamente por causa da sua largura nunca está demasiado movimentada. A curva final permite vistas francamente incríveis da Cidade Baixa e da planície, onde se pode ver a linha reta da Viale Papa Giovanni XXIII até à Estação Ferroviária, ao longe as chaminés das siderurgias de Dalmine e, se o ar estiver limpo, até mesmo o perfil de arranha-céus de Milão. O pôr do sol, quando chega, é imperdível.

Divide a Via S. Alessandro da Cidade Alta a grandiosa elegância veneziana da Porta de São Tiago, com as suas colunas, o tímpano quase neoclássico e ainda hoje o Leão de São Marcos da antiga ex-Dominante. Há outras três portas de acesso à Cidade Baixa, mas esta é a única pela qual só se pode passar a pé.