Mailand in Lila: Lassen Sie sich von der U-Bahn führen

Eine Frage der Farben. Versuchen Sie, einen Mailänder Fußballfan zu fragen, ob er Rot oder Blau bevorzugt, und Sie werden sofort wissen, ob er Anhänger des AC Mailand oder Inter ist. Fragen Sie einen Mailänder, ob die U-Bahn-Linie 5 violett oder lila ist, und er wird Ihnen violett antworten. Und doch ist die offizielle Bezeichnung der Linie 5 „lila“. Warum? Vielleicht liegt es daran, dass die ATM (Azienda Trasporti Milanesi – Mailänder Transportunternehmen) seinerzeit der Meinung war, dass Violett die Farbe der Kleider in einer traurigen Zeit wie der Fastenzeit ist? Wer weiß … Vielleicht hängt die Vorliebe auch nur mit der alten Zuneigung zu Beppe Viola zusammen, einem großen Sportjournalisten, gegen den Strom gerichteten Humoristen und überzeugten Mailänder.

Von San Siro wissen leider nur wenige, an welchem Tag nach dem Kirchenkalender er gefeiert wird, aber jeder kennt es und weiß – vielleicht, weil man dort Bruce Springsteen oder Vasco Rossi gehört hat – dass es sich um das Stadion von Mailand handelt. Wichtig ist, dass man den Namen Giuseppe Meazza (Mailand, 1910-1979), in Mailänder Dialekt Peppìn, nicht vergisst, zwei Weltmeistertitel und 242 Tore in 365 Spielen, der oft als eine der wichtigsten Persönlichkeiten in der Geschichte des Fußballs und als der absolut beste in der Geschichte des italienischen Fußballs angesehen wird.

Ins Meazza-Stadion zu gehen, an einem ganz normalen Tag, ohne Fußballspiele zu sehen, bedeutet sein Museum & Tour zu besuchen – nicht zufällig mit einem internationalen Namen – das auch Zugang zu den Tribünen bietet.

Beide liegen in der Nähe des Stadions und sind nach San Siro benannt, der Pferderennbahn, der heute eine hypothetische Rekonstruktion des kolossalen Statuenpferdes vorausgeht, das Leonardo da Vinci Ende des 15. Jahrhunderts für Herzog Ludovico il Moro entworfen hat, die jedoch nie verwirklicht wurde, und der Pferderennbahn Maura für das Trabrennen.

Die nächste U-Bahn-Station der Linie 5, die nur wenige hundert Meter entfernt ist, ist San Siro Stadio.

Es war einmal die Mailänder Messe. Es war einmal die alte „Fiera Campionaria“, das große Konglomerat von Pavillons, in denen italienische Unternehmen im zweiten Jahrhundert des Wirtschaftsbooms der Welt ihre „Champions“ ausstellten: die bedeutendsten Produkte, die Bestseller, manchmal nur die hoffnungsvollen Prototypen für die Zukunft. Es war einmal, und es ist nicht mehr da.

Die Fiera Milano wurde 2005 nach einem Entwurf von Massimiliano Fuksas in der Nachbargemeinde Rho in einer ganz anderen Dimension neu erfunden. Hier in der Stadt gibt es Ergänzungen des letzten Jahrtausends was die Autobahnen in Richtung der Seen angeht – die immer noch für kleinere Messen unter dem Namen Fiera Milano City genutzt werden – und einige alte Pavillons, die architektonisch zu bemerkenswert sind, um sie abzureißen. Anstelle der „Campionaria“ gibt es ein Einkaufszentrum, das unstrukturierte MiCo (Milano Congressi), eine Reihe wunderschöner und nobler Wohnkomplexe, die drei polymorphen Türme, finanziert von den Assicurazioni Generali (der von Zaha Hadid entworfene Wolkenkratzer „Storto“), der Allianz (der „Dritto“ von Arata Isozaki) und Price Waterhouse Coopers (der „Curvo“ von Daniel Libeskind), aber vor allem einen großen und ruhigen Park, der den alten Geschichten würdig ist.

Und alles ist frei zugänglich, mit Ausnahme natürlich der Büros der Eigentümergesellschaften und der privaten Wohnungen. Hier kann man stundenlang verweilen.

Die nächste U-Bahn-Station der Linie 5 ist Tre Torri mit direktem Zugang zum Viertel über den CityLife Shopping District: Die Haltestelle ist halb unterirdisch – neben der Schaufensterreihe eines fast exklusiven Einkaufszentrums –, aber vom Park aus zu erreichen. Das Sanierungsprojekt von CityLife wurde unter der Auflage durchgeführt, viel Grün vorzusehen, was auch befolgt wurde.

Mailand war gerade – mit der Vollendung der Einheit im Jahr 1861 – italienisch geworden, als es den lange gehegten Zweck, der sich entwickelnden Stadt eine würdige zentrale Begräbnisstätte zu bieten, in die Tat umsetzte. Den von der Gemeinde ausgeschriebenen öffentlichen Wettbewerb gewann das Projekt von Carlo Maciachini, einem Schnitzer aus dem Olona-Tal, der später als Architekt an der Accademia di Brera ausgebildet wurde. Realisiert wurde eine breitflächige Gestaltung mit orthogonalen Feldern, die symmetrisch zur zentralen Form des Eingangshofs angeordnet waren, wobei sich das Gelände heute über etwa 250.000 Quadratmeter erstreckt. Die säkulare Berufung Mailands – wo zwanzig Jahrhunderte Christentum nach ambrosianischem Ritus nie Formen des Fundamentalismus angenommen haben – spiegelt sich in den zwei Abteilungen mit autonomen Räumen und Eingängen: im Westen für die katholische und im Osten für die jüdische Bevölkerung.

Der Monumentale genießt einen internationalen Ruf. Er ist nicht nur als bedeutendes Ziel des sogenannten „Friedhofstourismus“ bekannt – hier sind berühmte Bürger wie Alessandro Manzoni oder Salvatore Quasimodo begraben sowie Dario Fo und Franca Rame, Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Alda Merini und Arturo Toscanini, um nur einige zu nennen –, wie er in Italien den ähnlich berühmten Grabstätten in Venedig, Genua und Rom gilt. Der Friedhof wird auch von denjenigen besucht, die die italienische Kunst und Skulptur vom 19. Jahrhundert bis heute schätzen. Die Besichtigungen, für die eine Reservierung nötig ist, führen in ein echtes Freilichtmuseum, in dem kleine und große Werke vom Realismus und Eklektizismus des späten 19. Jahrhunderts über den Jugendstil und die Symbolik des frühen 20. Jahrhunderts bis hin zu den Dreißigerjahren und den zeitgenössischen Formensprachen zu sehen sind, wobei darauf zu achten ist, dass Besucher dem Ort angemessen gekleidet sind.

Die nächste U-Bahn-Station der Linie 5 direkt gegenüber des Friedhofs heißt Monumentale und ermöglicht es auch, die Piazza Compasso d'Oro zu betreten und das ADI Design Museum zu besuchen. Hinter der Via Luigi Nono erstreckt sich das große Kulturzentrum, das den Namen Fabbrica del Vapore (Dampffabrik) erhielt.

Das schicksalhafte Jahr war 1972. Am 26. Mai eröffnete das MOMA (Museum of Modern Art in New York) die Ausstellung „Italy. The New Domestic Landscape“, ein durchschlagender internationaler Erfolg bei Kritikern und Publikum, dessen Auswirkungen noch immer anhalten. Schon damals machten die Stammdaten der produzierenden Unternehmen deutlich, dass die globale Designhauptstadt für eine lange Zeit – mittlerweile sind es mehr als fünfzig Jahre – Mailand sein würde.

Zwei Klarstellungen. Zunächst ist festzuhalten, dass in diesem Fall das Wort Design das Projekt für die Innenarchitektur (die „heimische Landschaft“) und nicht die vielfältigen Bereiche des Industrieprojekts bezeichnet. Die zweite Klarstellung ist, dass die Geschichte über die fünf Jahrzehnte, die seit 1972 vergangen sind, kein Abwärtstrend war, sondern ein langer – siegreicher – Kampf des Made in Italy, um der internationalen Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein.

Eine der Initiativen, die in Mailand bereits vor der New Yorker Ausstellung organisiert wurde, um dieses Ziel zu unterstützen, ist der Compasso d'Oro-Preis, der nach der Entscheidung großer internationaler und unabhängiger Jurys für die besten Projekte verliehen wird. Das Museum stellt einen Großteil dieser Projekte aus, wobei es sehr oft die Originale aus der jeweiligen Zeit zeigt und erläutert sowie temporäre Ausstellungen organisiert. Hier begegnen einem auf Schreibmaschinen, Autos, Spiele, Fernseher, Plakate, Schriften, Schilder. Eine wahre Reise in die Vergangenheit.

Die nächstgelegene U-Bahn-Station der Linie 5 ist Monumentale: Sie müssen nicht einmal die Straße überqueren.

In Mailand gibt es dreimal „Porta Nuova“: die mittelalterlichen Bögen neben dem Modeviertel in der Via Monte Napoleone, die napoleonischen Mautstellen entlang der sogenannten „Bastioni“, wo sich einst die spanischen Mauern befanden, und die letzte, ein ganzes Viertel im Außenbereich, das tatsächlich neu ist. Für die Mailänder von heute ist es selbstverständlich, dass mit Porta Nuova das letztgenannte gemeint ist.

Der Dschungel der Wolkenkratzer beginnt vor dem Bahnhof Porta Garibaldi mit dem hohen UniCredit-Turm, der nach einem Entwurf von César Pelli genaut wurde und im Volksmund wegen seiner schmalen Spitze als „Nadel“ bezeichnet wird. Über Rolltreppen erreichen (oder verlassen) Sie den großen, erhöht gelegenen Platz: Es ist die Piazza Gae Aulenti, die die „Raga“ (Jugendliche in der Jugendsptacje) zu „Piazza Gae“ verkürzen, vielleicht ohne den Namen einer großen friaulischen Architektin zu kennen, die auch in Mailand viel geschaffen hat. Die gesamte neue Porta Nuova ist in der Tat ein spektakuläres Fest der zeitgenössischen Architektur, lebhaft und ungewöhnlich, selbst in den Namen der Straßen (ein Garten ist verdientermaßen nach der russischen Journalistin Anna Politkovskaja benannt), in den Fenstern der Geschäfte, die viel größer sind als die normalen Schaufenster und in den Höhenunterschieden der weitläufigen Rad- und Fußgängerwege nach Isola oder zu dem grünen Park auf mehreren Ebenen, wo sich weitere Hochhäuser und Parkplätze befinden, die sich fast bis zur Piazza della Repubblica erstrecken.

In Richtung Altstadt verschmilzt Porta Nuova mit dem alten Corso Como, der auf die Moderne reagiert hat, indem er sich zu einer Fußgängerzone entwickelte und sich tagsüber als Ort kultivierter Spaziergänge präsentiert – die Sozzani-Stiftung ist eine internationale Attraktion für sich –, während er sich nachts zum Mittelpunkt des Nachtlebens verwandelt.

Die nächste U-Bahn-Station der Linie 5 ist Garibaldi FS, direkt vor Ort.

Die teilweise Eingliederung des alten Stadtteils Isola in die gesamte Porta Nuova des dritten Jahrtausends ist besonders sichtbar und erlebbar, wenn man von der Piazza Gae Aulenti aus – links vorbei an dem breiten grünen Streifen der Biblioteca degli Alberi (Bibliothek der Bäume) – in Richtung des Bosco Verticale (Vertikaler Wald) blickt. Letzteres, ein bekanntes Projekt des Mailänder Architekten Stefano Boeri, ist in Wirklichkeit ein Wolkenkratzerpaar, dessen städtische Umweltverträglichkeit durch die an jeder einzelnen Luftöffnung der Gebäude organisierte Pflanzenpopulation gewährleistet wird.

Auch die Biblioteca degli Alberi, ein flaches Gelände von neun Hektar mit 135.000 Pflanzen im öffentlichen Park zwischen Porta Nuova und Isola, scheint der Philosophie des städtischen Grüns verpflichtet zu sein. Die Casa della Memoria (Haus der Erinnerung) neben dem Bosco Verticale wurde hingegen von der Stadt Mailand eingerichtet, um die Idee einer gemeinsamen Erinnerungskultur zu unterstützen, da Gemeinschaften ohne Erinnerung an sich selbst keine Zukunft haben.

Es lohnt sich sicherlich, gemütlich durch das historische Viertel Isola zu schlendern, das etwas weiter nördlich liegt und einst ein wenig berüchtigt war, da sich dort vor allem Fabriken, Handwerksbetriebe und Sozialwohnungen befinden. Heute ist es wegen seiner Lebendigkeit bei allen, jungen Menschen, Kreativen, Managern und Familien, begehrt: Es gibt schöne alte Häuser, Studios und Kunstgalerien, Restaurants und Lokale. Es ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, man kann mit dem Fahrrad fahren, und es gibt auch etwas Grünes, wie den Garten Isola del Pepe Verde, der je nach Verfügbarkeit der Bewohner des Viertels, die ihn selbst verwalten, geöffnet ist.

Die nächste U-Bahn-Station der Linie 5 ist Isola, fast in der Mitte des Viertels, in Richtung Casa della Memoria.

Die Viale Zara und die parallel verlaufende Viale Sarca verbinden Mailand mit jener Art industrieller Dependance, die Sesto San Giovanni ausmachte und von den riesigen, inzwischen stillgelegten Metallverarbeitungsanlagen von Falck dominiert wird. Zum größten Teil wurden auch die riesigen Pirelli-Werke aufgegeben, die hier ihren Beinamen von der Bicocca degli Arcimboldi aus der Renaissance erhielten, die immer noch neben der Allee in dem Gebiet liegt, das der Mailänder Reifenmarke angehört. Stattdessen gehörten sie ursprünglich der Elektromechanik Ernesto Breda – einer Schmiede für Lokomotiven, Eisenbahnbau, zivile und militärische Flugzeuge, Lastwagen, Motorräder, Werkzeugmaschinen, Landwirtschafts- und Baumaschinen an, die in den Neunzigerjahren des 20. Jahrhunderts geschlossen wurde – die Hallen, in denen sich heute der Hangar befindet.

Bis hierher die Geschichte. Aber heute ist der HangarBicocca, die letzte Etappe dieser Route in „Lila”, als Ort zeitgenössischer Kunst auf höchstem Niveau und doch nicht zerebral und – um zu verdeutlichen, wie zugänglich er wirklich ist, nicht nur in Bezug auf kulturelle Raffinesse frei zugänglich. Es gibt beeindruckende Installationen von Anselm Kiefer (die magischen Sieben Himmlischen Paläste im Dunkel der Schiffe) und Fausto Melotti (Die Sequenz an der Schwelle von der Via Chiese) und bemerkenswerte Ausstellungen internationaler Künstler in regelmäßiger Abfolge in den verschiedenen Jahreszeiten. Um es mit einem Wort zu sagen, es ist ein Ort, an dem man sich wohl fühlt, vielleicht mit Erstaunen, aber unweigerlich mit Bewunderung.

Die nächste U-Bahn-Station der Linie 5 ist Ponale: Um zum Hangar zu gelangen, können Sie den Bus 51 nehmen oder sich auf einen kurzen Spaziergang entlang der Via Chiese einlassen.