Ungewöhnliches Bergamo auf der Route der venezianischen Mauern

Wer mit dem Zug nach Bergamo anreist, steigt am einzigen verfügbaren Bahnhof aus, aber auch Fluggäste kommen in der Regel hier an, da dort die Busse von Orio al Serio halten. Hier beginnt die luftige Viale Giovanni XXIII, die – neben einer Vielzahl von Schaufenstern zum Stöbern – zur Standseilbahn nach Bergamo Alta führt.

Die antiken Mautstellen der Porta Nuova aus dem 19. Jahrhundert markieren die Kreuzung im rechten Winkel mit dem Sentierone, der Hauptverkehrsader der Unterstadt: Sie ist sehr breit, von Bäumen gesäumt, mit ihren Cafés und – vom Bahnhof aus kommend – links den Gebäuden der Gemeinde, durch die sich das Einkaufsparadies in der Via XX Settembre und die Lebendigkeit der Piazza Pontida ankündigen.

Auf der rechten Seite sticht sofort das Theater Gaetano Donizetti hervor, das nach dem größten Namen der lyrischen Kunst in Bergamo benannt ist, sowie eine monumentale Arkade, die als Fassade für das Piacentiniano-Zentrum dient. Die Tische des Balzer im Freien, einem Café aus dem Jahr 1850, sind schon verlockend, aber auch das Innere des Lokals ist zu empfehlen. Übrigens befindet sich im Stadion ein viel moderneres Café Balzer, das natürlich der Atalanta gewidmet ist, der legendären Fußballmannschaft seit 1907.

Die Gebäude des Viertels – vom Blick auf die Arkaden entlang des Sentierone über die zentrale und ruhige Piazza Dante bis zum Palazzo della Banca d'Italia auf dem Weg zur Oberstadt – ergeben einen bedeutenden einheitlichen Komplex, dessen Besuch sich nicht nur wegen der Schaufenster der Geschäfte lohnt. 

Aber warum heißt das Viertel Piacentiniano? Der Grund dafür ist, dass es im frühen 20. Jahrhundert unter der Leitung des großen Architekten Marcello Piacentini entworfen wurde – vor allem bekannt für die quadratischen, aber unbestreitbar eleganten Gebäude des EUR in Rom, die für die Internationale Ausstellung 1942 entworfen wurden –, dem die Stadt Bergamo die rationalistische Umgestaltung ihres Handels- und Finanzzentrums anvertraut hatte. Das Ergebnis ist ein noch klassisches Ambiente in einem homogenen Klima, das mehr als ein Jahrhundert ohne Alterung verbracht hat.

Am Ende des Sentierone beginnt die elegante Via Torquato Tasso, reich an Modegeschäften und benannt nach dem Dichter des befreiten Jerusalem, dessen Familie aus Bergamo stammte. Wenn Sie der Straße folgen, stoßen Sie ziemlich früh auf ein Schild, das nach links zum Caprotti-Park zeigt. Dies ist eine Gelegenheit für eine Pause im Grünen, die Sie machen können, nachdem Sie einen bemerkenswerten historischen Innenhof überquert haben.

Am Ende der Via Torquato Tasso, weiter vom Sentierone entfernt, fast an der Ecke mit der eleganten unvollendeten Fassade der Kirche des Heiligen Geistes, kreuzt man die Via Pignolo. Sie können fortfahren, indem Sie nach links abbiegen. Es geht in Richtung Oberstadt bergauf und die Atmosphäre ändert sich.

Das Dorf Pignolo ist das „bestgehütete Geheimnis“ im „Geheimnis“, das es auf einer ungewöhnlichen Touristenroute durch die Stadt Bergamo zu entdecken gilt. Man kommt an Herrenhäusern vorbei, die größtenteils aus dem sechzehnten Jahrhundert stammen und lokalen Händlern gehörten. Die öffentlichen Fassaden erscheinen schlicht, während die Innenhöfe und die Seiten zu den Gärten raffiniert sind. Einige Namen der historischen Eigentümerfamilie: Suardi an den Nummern 63 und 65, Martinengo-Colleoni und Grataroli an den Nummern 70 und 72, Maffeis an der Nummer 74, Tasso an der 80. Etwas über der Kirche S. Alessandro della Croce hat der hübsche Delphinbrunnen geprägten Kiefernzapfen dargestellt. Bei schönem Wetter können Sie an den Tischen eines typischen bergamaskischen Cafés im Freien sitzen. 

Die Straße endet in Sichtweite der Porta S. Agostino, wo Sie zwischen drei Möglichkeiten wählen müssen. Wer sofort ein Panorama genießen möchte, kann einfach das moderne Universitätsgebäude für Literatur, Philosophie und Kommunikation betreten, um sich zwischen den Studenten auf einer zur Unterstadt hin offenen Esplanade zu befinden. Diejenigen, die die mittelalterliche Architektur zu schätzen wissen, können das Tor durchqueren, um an einem anderen Ort der Universität zu herumzuschlendern: dem bemerkenswerten ehemaligen Kloster S. Agostino. Wer schließlich das beste Museum in Bergamo nicht verpassen möchte, kann das Kopfsteinpflaster neben einem grünen Streifen unter den venezianischen Mauern wählen, um in Kürze an der Accademia Carrara hinabzusteigen.

Wer einer Kunststadt wie Bergamo ein Wochenende oder mehr widmet, läuft verständlicherweise Gefahr, sich Spaziergängen, Einkäufen und Gastronomie zu widmen und muss sich damit abfinden, dass die Museen einen weiteren Besuch erfordern. Falsch. Die Accademia Carrara zu entdecken, macht Spaß: Die Zeit vergeht und das Fest der Stile, Farben, Epochen und Techniken wirkt fesselnd.

Sie ist außergewöhnlich, fast ein Symbol für die Akademie, die kleine Madonna mit Kind, die von Andrea Mantegna für einen privaten Auftraggeber gemalt wurde. Der Giuliano de' Medici, porträtiert von Sandro Botticelli, wendet seinen schillernden Blick anderswohin. Und die sehr junge Tochter der Familie Redetti, die fast von Giovan Battista Moroni fotografiert wurde, weiß nicht genau, ob sie sich ihres edlen Schicksals bereits sicher ist oder Angst vor dem Herrn hat, der sie posieren ließ. Man trifft auf viele weitere Meisterwerke. Die Ausstellung umfasst mehr als 1.500 Werke italienischer und europäischer Maler aus der Zeit zwischen dem 14. und 19. Jhd. Darüber hinaus kann man Skulpturen, Zeichnungen, Drucke, Miniaturen, Bronzen und Plaketten, Medaillen, Keramik und Porzellan, Schmucksteine, Glas und Waffen bewundern. Berühmte hier vertretene Künstler sind Lorenzo Lotto, Tintoretto, Tiziano und Hayez, um nur einige zu nennen.

Vergessen Sie nicht, dass der zeitgenössischen Kunst die praktisch gegenüberliegende Kunstgalerie GAMeC gewidmet ist, die unabhängig entstand, aber doch als kleine Schwester der Accademia Carrara angesehen werden kann.

Sobald Sie die Carrara Akademie und das Gebiet von Sant'Agostino gesehen haben, können Sie der Versuchung nachgeben, die andere Seite der Unterstadt, den Westen, zu erkunden. In diesem Fall ist es daher gut, wieder zum Sentierone zurückzukehren – Sie können sehr gut einen Bus an der Haltestelle vor dem humanistischen Universitätsgebäude nehmen, an der Porta Nuova aus dem Bus aussteigen – und diesmal nach rechts abbiegen.

Der Turm, der sich über dem Sentierone erhebt, ist den Gefallenen des Ersten Weltkriegs gewidmet und ist immer noch Teil des Piacentini-Zentrums, während sich an der Stelle, an der die Bäume enden, der neoklassizistische Palazzo Frizzoni befindet, der Sitz der Gemeinde ist. Daneben beginnt die ununterbrochene Reihe von Geschäften entlang der Via XX Settembre – absolute Fußgängerzone – bis das Geschäftsklima wieder historischer wird, wenn sich die Straße zur Piazza Pontida ausbreitet. Zwischen Arkaden, Brunnen und Cafés, auf denen auch das Pflaster, auf dem Sie jetzt gehen, älter ist, ist der Platz der Sammelpunkt zwischen den Strahlen der Straßen (Moroni, San Bernardino, Quarenghi), die diesen Teil der Unterstadt kennzeichnen. Es gibt keine Denkmäler zu besuchen, aber, wenn man neugierig ist, Ecken des Alltags zu entdecken. Eine: die von Largo Nicolò Rezzara, wo sich die Kirche S. Leonardo befindet, die erste, die außerhalb der alten Mauern erbaut wurde.

Von der Piazza Pontida aus ist sie nicht sofort erkennbar, aber die lange Via S. Alessandro, die von hier aus beginnt, wird bis unterhalb von Bergamo Alta führen. Die Geschäfte des ersten Abschnitts zeigen ihre Schaufenster aus Häusern, die oft elegant sind, aber dennoch Charakter haben, aber vor allem nach der Kirche S. Alessandro in Colonna und der Kreuzung mit der Via Giuseppe Garibaldi werden die Dinge wirklich suggestiv. Bereits das Kopfsteinpflaster neben dem Klausurkloster für Frauen, dem Benediktinerkloster, ist (sehr) verkehrsberuhigt. Etwas weiter oben kann man die Autos überhaupt vergessen.

Wenn Sie rechts um die ehemalige Kirche der Bettler bleiben, können Sie eine Gasse nehmen, die zwischen Stadtmauern, Gemüsegärten und darüber liegenden Gärten fast einen halben Kilometer zeitlosen Friedens bis zur kurzen Treppe führt, die zum Blick auf die Porta S. Giacomo führt. In der Tat, auch ohne die Isolierung der Gasse zu wählen, bietet der letzte Abschnitt der Via S. Alessandro, der ihm entspricht, eine weitere Kopfsteinpflasterung von Bergamo, diesmal mit Panoramablick zwischen Villen, anderen Stadtmauern und Portalen, die Jahrhunderte alt sind, bis zum Portikus der Madonna del Giglio und dem südwestlichen Sporn der venezianischen Mauern.

Das Ende der Via S. Alessandro, die von der Piazza Pontida aus führt, ist in gewisser Weise luftig: Sie gipfelt in einer Brücke über dem Graben um die venezianischen Mauern. Das Kopfsteinpflaster ist breit, sehr beliebt sowohl bei den Einwohnern von Bergamo als auch bei allen, die zu Fuß in die Oberstadt gehen – internationale Touristen eingeschlossen –, aber gerade wegen seiner nie überfüllten Breite. Die letzte Kurve ermöglicht einen geradezu atemberaubenden Blick auf die Unterstadt und die Ebene, wo man die Gerade von der Viale Papa Giovanni XXIII bis zum Bahnhof, in der Ferne die Schornsteine der Stahlwerke von Dalmine und, wenn die Luft sauber ist, sogar das Profil der Wolkenkratzer von Mailand gut erkennen kann. Die Sonnenuntergänge sind, falls daran gedacht wird, nicht zu versäumen.

Die Via S. Alessandro teilt von der Oberstadt die grandiose venezianische Eleganz der Porta S. Giacomo mit ihren Säulen, dem fast neoklassizistischen Giebel und dem Löwen von S. Marco der ehemaligen Dominante. Es gibt drei weitere Zugangstore von der Unterstadt aus, aber dieses ist das einzige, das ausschließlich zu Fuß erreicht werden kann.