Bergame insolite dans le tracé des Murailles vénitiennes

Si vous arrivez à Bergame en train, vous descendrez à la seule gare disponible, mais si vous venez en avion, vous y arriverez aussi car les bus provenant de l'aéroport Orio al Serio s'y arrêtent. Là, commence le viale Giovanni XXIII, avenue aérée qui mène, en plus des nombreuses de vitrines à admirer, au funiculaire de Bergamo Alta.

Les guérites du XIXe siècle de Porta Nuova marquent le croisement à angle droit avec le Sentierone, l'artère principale de la ville basse : elle est très large, bordée d'arbres, avec des cafés et, vers la gauche pour ceux qui arrivent de la gare, l'hôtel de ville qui mène vers le shopping de la Via XX Settembre et la vivacité de la Piazza Pontida.

À droite, vous découvrirez immédiatement le théâtre Gaetano Donizetti, dédié à la plus grande gloire lyrique de Bergame, et, en face, un porche monumental, qui sert de façade au centre Piacentiniano. Il est probable que les tables en terrasse du Balzer, cafétéria depuis 1850, soient une tentation, mais l'intérieur du local vaut également la peine. À ce propose, un Balzer beaucoup plus moderne se trouve au stade et il est évidemment dédié à l'Atalanta, glorieuse équipe de football depuis 1907.

Les édifices du quartier, des arcades donnant sur le Sentierone au calme de la Piazza Dante centrale, jusqu'au palais de la Banque d'Italie le long de la rue qui mène vers la ville haute, forment un ensemble coordonné de grande valeur, appréciable non seulement pour les vitrines de ses magasins. 

Mais pourquoi le quartier s'appelle-t-il Piacentiniano ? La raison en est qu'il avait été conçu au début du XXe siècle sous la direction du grand architecte Marcello Piacentini – surtout connu pour les masses carrées, mais indéniablement élégantes de ses bâtiments à l'EUR de Rome, conçues pour l'Exposition internationale qui devait avoir lieu en 1942 – à qui la ville de Bergame avait confié la rationalisation de son centre commercial et financier. Le résultat est un environnement encore classique, dans un climat homogène qui a traversé plus d'un siècle sans vieillir.

Au bout du Sentierone commence l'élégante via Torquato Tasso, regorgeant de boutiques de mode et dédiée au poète de la Jérusalem libérée dont la famille était originaire de Bergame. En suivant la rue, vous rencontrerez assez tôt une signalisation qui mène à gauche au parc Caprotti, occasion d'une pause dans la verdure à atteindre après avoir traversé une remarquable cour d'époque.

Au bout de la Via Torquato Tasso, plus loin du Sentierone, presque à l'angle de l'élégante façade inachevée de l'église du Saint-Esprit, se croise la Via Pignolo. On peut la suivre en prenant à gauche, en se rendant vite compte qu'il faut la remonter en pente vers la Città Alta (ville haute) et que les atmosphères se font plus rares.

Le village de Pignolo est le « secret le mieux gardé » dans le « secret » à découvrir dans un itinéraire touristique insolite pour la ville de Bergame. On passe à côté de demeures seigneuriales pour la plupart du XVIe siècle, qui appartenaient à des marchands locaux, qui se caractérisent par leur austérité sur les façades publiques et leur raffinement dans les cours et les façades orientées vers les jardins. Quelques noms de familles qui ont été les propriétaires dans le passé : Suardi aux numéros 63 et 65, Martinengo-Colleoni et Grataroli aux numéros 70 et 72, Maffeis au numéro 74 et Tasso au 80. Un peu plus haut que l'église S. Alessandro della Croce, la jolie fontaine du Dauphin représente en relief une pomme de pin. Autour, par beau temps, vous pouvez vous asseoir aux tables en plein air d'un café typiquement bergamasque. 

La rue culmine en vue de Porta S. Agostino, où vous devrez choisir entre trois possibilités. Ceux qui veulent profiter immédiatement d'un panorama peuvent simplement entrer dans le campus moderne de la faculté de Lettres, Philosophie et Communication pour se trouver, entre un étudiant et l'autre, sur une esplanade ouverte vers la Città Bassa (ville basse). En revanche, les personnes qui apprécient l'architecture médiévale peuvent monter pour passer par la porte et aller visiter un autre campus universitaire, le remarquable ancien couvent S. Agostino. Enfin, les personnes qui ne veulent pas manquer le meilleur musée de Bergame peuvent choisir la route pavée à côté d'une bande de verdure sous les murs vénitiens pour descendre rapidement à l'académie Carrara.

Les personnes qui consacrent un week-end ou un peu plus à une ville d'art comme Bergame courent le risque, tout à fait compréhensible, de se livrer à des promenades, au shopping et à la gastronomie, se résignant à décider de visiter les musées la prochaine fois. C'est une erreur. Mettre le nez à l'académie Carrara est amusant : le temps passe vite et on finit par se laisser captiver par la fête des styles, des couleurs, des époques et des techniques.

La petite Vierge à l'Enfant peinte à la détrempe par Andrea Mantegna pour un client privé, qui est presque un symbole de l'Académie, est extraordinaire. Le Julien de Médicis, représenté par Sandro Botticelli, détourne son regard souriant. Et la très jeune progéniture de la famille Redetti, presque photographiée par Giovan Battista Moroni, ne sait pas bien si elle est déjà sûre de son noble destin ou effrayée par ce monsieur qui l'a mise en position. D'autres chefs-d'œuvre y sont exposés, avec plus de 1 500 œuvres de peintres italiens et européens du XIVe au XIXe siècle, puis encore des sculptures, des dessins, des estampes, des miniatures, des bronzes et des plaquettes, des médailles, des céramiques et des porcelaines, des camées, des verres et des armes, et des artistes de renom, tels que Lorenzo Lotto, Tintoret, Titien et Hayez, pour ne citer que quelques noms.

En outre, il ne faut pas oublier la GAMeC, dédiée au côté contemporain de l'histoire de l'art, qui est pratiquement une voisine de palier et une petite sœur de l'académie Carrara, même si elle a été créée indépendamment d'elle.

Une fois que vous avez vu l'Académie Carrara et la zone de Sant'Agostino immédiatement au-dessus, vous pouvez céder à la tentation de considérer le côté ouest de la ville basse. Dans ce cas, il est donc bon de revenir au Sentierone – vous pouvez très bien prendre un bus à l'arrêt devant le campus de la faculté de Lettres, descendre du bus à Porta Nuova – et cette fois prendre à droite.

La tour qui domine le Sentierone est dédiée aux victimes de la Première Guerre mondiale et fait toujours partie du Centre Piacentiniano, tandis que là où les arbres se terminent, vous trouverez le palais Frizzoni néoclassique qui est le siège de la municipalité. Ici commence la série ininterrompue de boutiques le long de la Via XX Settembre – totalement piétonne – jusqu'à ce que l'ambiance commerciale devienne à nouveau plus historique lorsque la rue s'élargit sur la Piazza Pontida. Entre les portiques, les fontaines et les cafés, où même les pavés sur lesquels vous marchez maintenant sont moins récents, la place est le point de convergence entre le faisceau de rues (Moroni, San Bernardino, Quarenghi) qui sont la marque distinctive de cette partie de la ville basse. Il n'y a pas de monuments à visiter mais, si vous êtes curieux, vous trouverez des coins de tous les jours à découvrir. Il y a d'abord celui de Largo Nicolò Rezzara, où se trouve l'église S. Leonardo, la première à être construite en dehors des vieux remparts.

De la zone de Piazza Pontida, elle n'apparaît pas immédiatement, mais la longue via S. Alessandro qui commence à partir d'ici finira par monter jusqu'en bas de Bergame Alta. Les boutiques du premier tronçon montrent leurs vitrines dans des maisons souvent élégantes, mais de caractère, mais c'est surtout après avoir passé l'église S. Alessandro in Colonna et le croisement avec la via Giuseppe Garibaldi que les choses deviennent vraiment évocatrices. La rue pavée à côté de la partie réservée aux femmes du couvent S. Benedetto est déjà à trafic (très) limité. Un peu plus haut, la voiture n'a plus sa place.

En effet, en tenant la droite autour de l'ancienne église dei Mendicanti, vous pouvez prendre une ruelle qui grimpe entre les murs d'enceinte, les potagers et les jardins surplombant près d'un demi-kilomètre de paix intemporelle, jusqu'au court escalier qui mène à la vue de Porta S. Giacomo. En réalité, même sans choisir l'isolement de la ruelle, le tronçon final de la via S. Alessandro, qui lui correspond, offre l'énième rue pavée bergamasque, cette fois-ci panoramique et bordée de villas, d'autres murs d'enceinte et de portails vieux de plusieurs siècles, jusqu'au portique de Notre-Dame-du-Lys et à l'éperon sud-ouest des murs vénitiens.

Le bout de la via S. Alessandro, qui monte de la Piazza Pontida, est en quelque sorte aérien : il culmine dans un pont au-dessus du fossé qui entoure les murs vénitiens. La rue pavée est large, très appréciée à la fois par les Bergamasques et par tous ceux qui montent à pied vers la ville haute, y compris les touristes internationaux, mais précisément en raison de sa largeur elle n'est jamais bondée. La courbe finale permet des vues franchement spectaculaires sur la ville basse et la plaine, où l'on trouve bien la ligne droite de l'avenue Papa Giovanni XXIII jusqu'à la gare, au loin les cheminées des aciéries de Dalmine et, par temps clair, même le profil à gratte-ciel de Milan. Les couchers de soleil, quand cela arrive, sont à ne pas manquer.

La via S. Alessandro sépare la ville haute de la grandiose élégance vénitienne de la Porta S. Giacomo, avec ses colonnes, son pignon presque néoclassique et, aujourd'hui encore, le lion de saint Marc de l'ancienne puissance dominante. Il y a trois autres portes d'accès depuis la ville basse, mais c'est la seule que l'on ne peut franchir qu'à pied.