Estate

L’Università di Roma Tre nasce dalla precisa volontà di recuperare aree industriali dismesse, degradate o abbandonate per riqualificare il quadrante Ostiense-San Paolo-Marconi. Tra gli interventi più recenti il nuovo rettorato firmato da Mario Cucinella Architects. La struttura si sviluppa in tre torri ellittiche in acciaio bianco e verde e un auditorium vetrato che guarda alla zona circostante. Cucinella si è espressamente ispirato al Gazometro, simbolo della zona in cui sorge l’università, unendo elementi di architettura, storia e ingegneria per valorizzare proprio un quartiere sviluppatosi circa un secolo fa e che, nel corso degli anni, ha subito grandi trasformazioni sociali e urbanistiche. A completare il progetto, in dialogo proprio con la zona circostante, la nuova piazza pubblica e il giardino pensile, elementi green e condivisi non solo con gli studenti ma con la cittadinanza intera. E se l’apertura tra il rettorato e la città è garantita da spazi comuni, l’intero progetto è pensato e realizzato per essere ecosostenibile. La pianta e la sezione ellittiche garantiscono la minor superficie possibile esposta a est e ovest frenando così l’abbagliamento del sole che sorge e tramonta e riducono l’accumulo di calore nei mesi estivi. I giardini a sud delle torri, con i loro alberi a foglia caduca e le piante aromatiche, forniscono un raffrescamento naturale, una colorazione anch’essa naturale e un riparo, così come la piazza pubblica al piano terra. Allo stesso tempo, gli uffici e le sale riunioni sono disposti lungo il perimetro delle torri per massimizzare l’illuminazione e la ventilazione naturale. Una serie di accorgimenti importanti pensati per i dipendenti, per gli studenti e per i cittadini. Perché, come ha raccontato lo stesso Mario Cucinella a proposito del progetto: “Il Rettorato di Roma Tre vuole essere un’opportunità per gli studenti di abitare nuovi luoghi. Volevamo che l’università fosse proiettata verso la città, non un luogo chiuso ma una chiara rappresentazione di continuità e apertura verso l’esterno”.

Il Beato Jacopone da Todi è certamente il tudertino più famoso al mondo, ed il suo legame con la città non teme lo scorrere del tempo, come dimostrato dal monumento a lui dedicato in piazza Umberto I. Nato intorno al 1230 come Jacopo dei Benedetti, è conosciuto soprattutto come prolifico scrittore di laudi, ma fu anche al centro di alcune tra le più interessanti battaglie tra papato e ordini mendicanti. Dopo essere diventato frate minore, si fece agguerrito promotore della frangia più ortodossa della dottrina francescana, predicando il disprezzo di ogni ricchezza materiale e intellettuale. Partecipò a una rivolta nel tentativo di rovesciare Papa Bonifacio VIII, ottenendo in cambio una scomunica e alcuni anni di prigionia. Il monumento a lui dedicato fu eretto ai piedi della scalinata che da piazza Umberto I conduce alla chiesa patronale di S. Fortunato, che è anche il luogo di sepoltura del frate. L'opera a lungo attesa dai cittadini di Todi fu realizzata nel 1930, a ben 7 secoli dalla nascita del Beato, e si compone di una statua bronzea inserita in una nicchia sorretta da un finto rudere. Il significato della finta parete è da ricercarsi nella tradizione che vuole che in quel punto sorgesse l'abitazione del beato.

In latino aprìcus significa “intepidito dal sole”. In effetti, soprattutto nei caldi mesi estivi, il borgo di Africo Vecchio assorbe colore e calore del sole in ogni suo angolo. Quando si arriva sul posto, dopo una lunga serie di tornanti, le infinite sfumature di verde della montagna dell’Aspromonte fanno credere per un attimo che in questa località ci sia vita, ci sia presente. In realtà però solo di storia e passato si può parlare tra i vicoli di Africo Vecchio, che dall’ottobre 1951 sono rimasti disabitati. Quell’anno una tragica alluvione lasciò tre vittime e tanta distruzione alle sue spalle. Su ordine delle autorità i superstiti furono allontanati immediatamente dalle loro case, dalla scuola, dalla chiesa di S. Salvatore. Tutto è ancora lì, immutato, in parte sotto forma di ruderi, oggetti del desiderio di viaggiatori in cerca di immagini fuori dal tempo.

Avena si trova in equilibrio tra la montagna incontaminata del Parco nazionale del Pollino, che la domina sul lato orientale, e il mare di Scalea, di cui si intravedono i bagliori verso ovest, lì in basso, alla fine dei tornanti. Avena non si è mai veramente ripresa da quel tragico 21 marzo 1982. Un minuscolo capannello di case arroccate su una ripida parete di roccia, riunite attorno a una piccola chiesa cinquecentesca: questa era storicamente Avena, frazione di Papasidero, provincia di Cosenza. Un luogo senza troppe pretese, che viveva di cose semplici, fortemente legato alle tradizioni popolari e ai boschi che lo circondano. Poi, il sisma. Originato proprio dal golfo di Policastro, dal mar Tirreno, che gli abitanti di Avena credevano amico e alleato. Le case sventrate, porte e finestre distrutte, vite spezzate per sempre. Visitare Avena è un inno al rispetto per quello che è stato e non sarà più.

Cirella Vecchia, l’antica Cerillae, abitata da coloni greci e romani, bizantini e normanni, oggi è ridotta a un suggestivo cumulo di macerie, che si affaccia dall’alto sulle acque del mar Tirreno. Il comune di riferimento è quello di Diamante, e Cirella è la sua unica frazione, posizionata proprio di fronte a un’isoletta che prende il suo nome, conosciuta per i suoi splendidi fondali marini. In cima al promontorio che domina l’isola di Cirella si stagliano verso il cielo resti di case e palazzine vuoti fin dal primo ‘800. A dire la verità quella che oggi conosciamo come Cirella Vecchia aveva già subito diversi duri colpi durante la sua storia millenaria: ripetuti attacchi saraceni e ottomani, pestilenze, terremoti. Il biennio 1806-1808 fu quindi solo il colpo di grazia che sancì definitivamente il declino di questo sperone di roccia. Prima le truppe francesi, su ordine napoleonico, occuparono il borgo; poi fu la volta degli inglesi, più precisamente della marina britannica, che si mise a bombardare Cirella per allontanare i francesi dalla costa calabrese. I ruderi (e i libri di storia) ci aiutano a ricordare il passato di questo borgo fantasma.

A circa 460 metri di altitudine, località inclusa nel comune di Zungri, lo spopolamento e definitivo abbandono del nucleo storico di Papaglionti risale al 1952. Una pesante alluvione portò acqua, fango, pietre e detriti tra le vie del borgo, distruggendo le palazzine e danneggiando gravemente la graziosa chiesa di mattoni rossi, intitolata a S. Pantaleone, e il palazzo signorile dei Di Francia, nobiltà locale. Oggi i turisti vengono a Papaglionti in cerca di visioni autentiche di una Calabria ancestrale, ma anche per visitare la grotta Trisulina, un antro scavato nel tufo che, con ogni probabilità, era un tempo utilizzato come ninfeo di una villa patrizia romana.

Un piccolo borgo interessato dalla grande Storia: si potrebbe sintetizzare così la vicenda di Ampezzo, coinvolta nel ’900 dall’occupazione austro-ungarica dopo la rotta di Caporetto e in seguito capitale della Repubblica libera della Carnia, costituitasi nei territori friulani che per alcuni mesi del 1944 riuscirono ad affrancarsi dall’occupazione nazifascista. Come sede dell’effimero governo partigiano venne scelto palazzo Unfer, principale polo culturale locale, che al suo interno ospita ben tre allestimenti museali: la mostra fotografico-documentaria dedicata alla Resistenza, il Museo geologico della Carnia e la Pinacoteca Marco Davanzo, dedicata al paesaggista ampezzano. Di fronte all’edificio sorgono le altre due architetture di maggior rilevanza, il seicentesco palazzo Beorchia-Nigris (o Casa Grande), dimora signorile ora sede municipale, e la chiesa della Beata Vergine del Rosario e S. Daniele Profeta (o pieve di S. Daniele), edificata nel ’700 secondo un’equilibrata commistione di elementi barocchi e neoclassici.

Il comune sparso di Verzegnis si estende dalla piana del Tagliamento fino alla cima del monte Verzegnis; le sue borgate si distribuiscono a diverse altitudini attorno al lago artificiale che prende il nome dalla località e lungo una stretta fenditura valliva alle falde dei circostanti rilievi prealpini. Zona di antichissima antropizzazione, conserva alcune tracce di insediamenti databili al Neolitico. Sono invece più vicine ai nostri giorni due note (e insolite) vicende che hanno interessato il paese: la serie di presunte possessioni demoniache che nel 1878 coinvolsero alcune decine di giovani donne, causando persino l’intervento del Regno d’Italia (da poco insediatosi in questi territori), e i mesi di occupazione da parte di un reggimento di cosacchi tra 1944 e 1945. Non lontano si visita l’Art Park, museo en plein air promosso dal collezionista Egidio Marzona: ospita sculture e installazioni site specific di esponenti di spicco delle varie correnti dell’arte contemporanea.

Socchieve è un comune sparso che riunisce una serie di caratteristici abitati montani disposti in successione tra l’ampio fondovalle alluvionale e le cime delle Alpi Carniche. La località che dà il nome al comune è uno dei borghi più antichi della Carnia e si sviluppa ai piedi della quattrocentesca chiesa di S. Martino, monumento nazionale; l’edificio è un piccolo scrigno di arte tardomedievale, arricchito da un apparato decorativo a firma di Gianfrancesco da Tolmezzo, uno splendido ciclo di affreschi popolato da santi, apostoli, profeti e dottori della Chiesa. Arroccata in cima all’adiacente colle, la settecentesca pieve di S. Maria Annunziata sorge su un terrazzamento al centro di una suggestiva area cimiteriale. A Mediis, capoluogo comunale, la chie­sa di S. Biagio è un altro affascinante esempio di architettura sacra d’area carnica, dalla struttura semplice ma elegante, abbellita da un campaniletto a vela barocco; recenti restauri hanno restituito la possibilità di ammirare lacerti di affreschi cinquecenteschi, che fanno da cornice al pregiato altare a sportelli (Flügelaltar) decorato da statue lignee della “Vergine col Bambino e santi”.

Appartato paesino di montagna sulla destra orografica del Tagliamento, Preone conserva all’interno del proprio territorio testimonianze di un’era più antica dell’uomo. L’area è classificata come geosito paleontologico di rilevanza sovranazionale, per gli esemplari di fauna fossile rinvenuta nei dintorni risalenti a oltre 200 milioni di anni fa (periodo Triassico); tra i ritrovamenti si segnalano i rari resti del Preondactylus buffarinii, una delle più antiche specie di rettile volante (pterosauro), recuperati agli inizi degli Anni ’80. L’ecosistema preistorico e gli aspetti geomorfologici dell’area delle Prealpi Carniche sono illustrati dalla mostra permanente “Preone – 200 milioni di anni”, allestita nel sei-settecentesco palazzo Lupieri, elegante residenza signorile in stile carnico. L’esposizione è collegata al sentiero naturalistico “Stavolo Lunas”, breve percorso ad anello che partendo dal paese si snoda nei dintorni lungo un percorso didattico corredato di pannelli esplicativi.

Alla destra del torrente Degano, in posizione speculare all’abitato di Villa Santina, si distende la piana di Enemonzo. Antico insediamento carnico, il paese è registrato nelle fonti solo a partire dal Medioevo, epoca dalla quale inizia a prendere corpo il patrimonio di architettura religiosa oggi suddiviso tra il comune e le sue frazioni. Principale edificio di culto è la pieve dei Ss. Ilario e Taziano, chiesa arcipretale risalente all’XI-XII secolo, riedificata nel corso del ‘700 dopo un evento sismico e nuovamente restaurata negli Anni ’80 in seguito al rovinoso terremoto che colpì il Friuli nel 1976. I luminosi interni culminano nell’edificante “Resurrezione” (1855) affrescata sul soffitto della navata centrale, mentre il presbiterio custodisce una tela attribuita alla bottega del manierista vicentino Alessandro Maganza. Non lontano, nel cuore del paese sorge la chiesetta dedicata alla Beata Vergine della Consolazione, anch’essa sottoposta nel corso dei secoli a diversi ritocchi, mantenendo però un aspetto arcaico all’esterno; all’interno conserva invece un prezioso altare in legno intagliato e dorato, opera seicentesca a firma dello scultore Giovanni Vincenzo Comuzzo.

Il comune di Villa Santina occupa un triangolo pianeggiante delimitato da un frastagliato sperone roccioso e dalla confluenza tra il Tagliamento e il torrente Degano. Benché ampiamente ristrutturato, il paese ha mantenuto alcuni esempi di architetture sei-settecentesche; al centro dell’abitato sorge la settecentesca parrocchiale di S. Lorenzo Martire, affascinante esempio di edificio in stile neoclassico declinato secondo un’austerità tutta carnica: il sobrio pronao tetrastilo e la facciata retrostante, costruiti in pietra, mostrano i segni del tempo, riecheggiando un vero tempio classico. L’angolo sud-orientale della spianata comprende invece la storica località di Invillino, tra i borghi più antichi della Carnia. È il nucleo originario del comune e ha rivestito per secoli il ruolo di principale centro amministrativo ed economico, prima di diventare a sua volta frazione di Villa Santina. Due modesti colli nelle vicinanze conservano interessanti attestazioni storico-archeologiche: a est si eleva la pieve di S. Maria Maddalena, a ovest si trova invece il col di Zuca (o cuel di Cjucie), sito di un edificio di culto paleocristiano frequentato tra V e VII secolo d.C., di cui si può ancora osservare parte dell’elegante pavimentazione, decorata a mosaico secondo motivi geometrici e floreali.