Estate

Per la sua struttura molto particolare il ponte dei Trepponti è uno dei simboli della città. Fu costruito intorno al 1638 per volere del cardinal Giovan Battista Pallotta (il secondo nome della struttura è ponte Pallotta), che affidò il monumento all’architetto ravennate Luca Danese, il quale costruì anche il limitrofo ponte degli Sbirri. Il Trepponti è un crocevia per i 4 canali che circondano Comacchio (Salara, Borgo, San Pietro e Sant’Agostino) e fungeva già anticamente da porta fortificata per chi entrava in città attraverso il canale che collegava al mare Adriatico. Durante gli anni il ponte subì diverse modifiche nell’assetto principale, soprattutto per motivi estetici: vennero aggiunte le due torrette di guardia in cima alle due scalinate posteriori e 6 pilastrini alla sommità di quelle anteriori. Il complesso architettonico è composto da 5 ampie scalinate in laterizio e un rialzo in pietra d’Istria, con una sola volta di 5 archi che sovrasta il canale detto Pallotta.

Il ponte del Diavolo fu costruito a partire dal 1442, in pietra e sostenuto da due arcate per scavalcare il fiume Natisone. La sua esistenza è legata a una leggenda: anticamente i cittadini friulani si riunirono per trovare un modo per passare da una sponda all’altra del fiume, ma non trovando soluzioni invocarono il diavolo, che si offrì di aiutarli in cambio della prima anima che avrebbe solcato il ponte. Così egli costruì la struttura in una notte, con la collaborazione anche della madre che pose un masso nel fiume, su cui ancora oggi poggia la struttura. I cividalesi tuttavia riuscirono a raggirare il demonio facendo transitare per primo sul ponte un animale. In ogni caso, il ponte ebbe un tragico epilogo nel 1917, durante la disfatta di Caporetto, quando fu fatto saltare per rallentare l’avanzata nemica. Venne poi ricostruito in tempi brevi dai tedeschi, mantenendo la struttura antica.

Realizzato in calcare locale e sorretto da 9 piloni collegati da arcate ogivali, il suggestivo ponte delle Torri sorge a Spoleto, nella verdeggiante Umbria. È uno degli elementi caratteristici del borgo e la sua altezza lascia senza fiati: circa 80 metri per 230 di lunghezza. I due sostegni centrali sono cavi come delle torri e al loro interno sono presenti alcuni ambienti che sembra fungessero proprio da posti di guardia. Il ponte sembra spuntare fuori dalla foresta come in un racconto incantato. Si può ammirare già dalla passeggiata intorno alla Rocca albornoziana, ed era in origine un acquedotto romano usato per convogliare le acque nella parte alta di Spoleto e alla Rocca. La sua costruzione risale ai tempi antichi ma il suo aspetto attuale è collocabile intorno al XIII e XIV secolo. Quando Spoleto aveva ancora la cinta daziaria, la nicchia che si trova prima del finestrone veniva usata come guardiola per ispezionare i passanti e accertarsi che non introducessero in città merci assoggettate a tassazioni.

Villa Scott si trova a Torino, nel quartiere di borgo Po, ed è uno dei massimi esempi di stile Liberty italiano. L’ingegnere Pietro Fenoglio la progettò a inizio ‘900 per Alfonso Scott, amministratore delegato di un’azienda automobilistica ogni non più esistente. Alla morte di Alfonso la villa divenne un collegio femminile e prese il nome di Villa Fatima. In questo periodo Dario Argento se ne invaghì e la scelse per ambientare alcune scene di “Profondo Rosso”: lo stesso regista racconta di aver offerto una villeggiatura a Rimini alle suore che l’abitavano per avere la location sgombra per girare il film. La villa, in effetti, è molto affascinante e suggestiva: ricercati dettagli in stile liberty, rampicanti sulle pareti e sui cancelli, finestre ad arco, vetrate con decorazioni floreali, una maestosa scalinata. Villa Scott fu comprata e restaurata agli inizi del 2000 e oggi, essendo proprietà privata, non è più visitabile. Merita comunque anche solo vista dal di fuori.

Il Teatro Carignano di Torino è uno dei simboli della città, costruito durante il periodo di espansione tardo cinquecentesca della stessa e calcato da personaggi di enorme rilevanza, quali Goldoni, Alfieri, Paganini, Sarah Bernhardt, Eleonora Duse, Pirandello, Toscanini, Cocteau e ancora Vittorio Gassman, Dario Fo, Eduardo De Filippo. Nel ‘700 Luigi Vittorio di Carignano fece ricostruire dalle fondamenta il teatro, affidando il progetto all’architetto Alfieri, e inaugurò l’edificio rinnovato con un’opera di Goldoni. Tuttavia, disgraziatamente l’incendio del 1786 distrusse di nuovo il teatro, e una nuova ricostruzione venne imposta. Nell’800 il teatro divenne la sede della illustre Compagnia Reale Sarda, sul modello della Comédie Française, e a fine secolo venne rivisto dall’architetto Carrera che vi aggiunse una sala che sarà destinata a diventare una delle prime sale cinematografiche della città. Nel 1977 avvenne infine la concessione dell’edificio al Teatro Stabile di Torino.

La piazza CLN (acronimo di Comitato di Liberazione Nazionale) di Torino si trova dietro le chiese gemelle di S. Cristina e S. Carlo, infatti anticamente era conosciuta come piazza delle Due Chiese. Successivamente venne chiamata piazza delle Due Fontane, a causa delle due statue di Umberto Baglioni con le allegorie antropomorfe del Po e della Dora Riparia: la prima è raffigurata da un uomo che cinge nella mano destra delle spighe di grano, mentre la seconda da una donna che tiene in mano un frutto. Intorno agli Anni ’30 del ‘900, la piazza venne modificata nel suo aspetto e assunse uno stile razionalista, ad opera di Marcello Piacentini. Durante l’occupazione tedesca la piazza ospitò il comando della Gestapo all’interno dell’Albergo Nazionale: il nome che ha oggi la piazza si deve proprio al Comitato di Liberazione Nazionale che venne costituito una volta caduto il regime. La piazza è anche una delle location che il regista Dario Argento ha scelto per girare alcune sequenze del suo celebre “Profondo Rosso”: qua si trova, nella finzione scenica, il Blue Bar, locale ispirato al dipinto Nighthawks di Hopper, e la casa dei due protagonisti Marc ed Helga.

La piazza Solferino di Torino era anche conosciuta come piazza del mercato del legno, poi detta piazza del bosco, poi ancora piazza dei combustibili. Anticamente vi si affacciavano edifici bassi con tettoie, muri di cinta, giardini e orti, insomma si trattava di una piazza con caratteristiche periferiche. Solo più tardi, a metà ‘800, l’architetto Carlo Promis la ridisegnò dandole una prima vera definizione. Ancora, venne modificata qualche anno dopo per il piano di ingrandimento verso la cittadella. Nel 1877 venne posto al centro della piazza il monumento a Ferdinando di Savoia, il duca di Genova, sul suo cavallo raffigurato morente nella battaglia della Bicocca. Successivamente, trovarono il loro posto altre statue, tra cui la bellissima Fontana angelica di Giovanni Riva, che rappresenta le 4 stagioni: due figure femminili personificano primavera ed estate, mentre altre due figure maschili autunno e inverno; nella vasca si trovano inoltre 12 mascheroni con i segni zodiacali. Attorno alla piazza sorgono poi il Teatro Alfieri e il palazzo dei banchieri Ceriana.

Fontecchio è un paese di pietra, ben recuperato dopo gli ingenti danni provocati dal terremoto del 2009 e poco battuto dai turisti, che sembra una fotografia d’epoca. La struttura è quella tipica dei borghi fortificati medievali, con un fitto intreccio di stradine lastricate, irte scalinate, porte d’accesso, mura e torri: se ne può avere una visione d’insieme arrivando in paese lungo la strada da Rocca di Mezzo. A ridosso della parte fortificata si allarga la piazzetta del Popolo, con uno dei simboli locali: la bellissima fontana trecentesca in pietra calcarea, decorata con mascheroni dal volto leonino, che compare anche nello stemma del borgo. Vicino alla fontana un’edicola votiva conserva un prezioso affresco quattrocentesco raffigurante una Madonna con Bambino, con colori ancora vividi nonostante i danni del tempo. Sempre in piazza si affacciano l’antico forno comunale, dove le famiglie portavano a cuocere il pane, e la parrocchiale di Santa Maria della Pace, fondata nell’XI secolo e ricostruita dopo il devastante terremoto che colpì Fontecchio e tutta la regione nel 1703. Si accede al borgo fortificato varcando la porta medievale che si apre a sud della piazza: al culmine della salita svetta la quattrocentesca Torre dell’Orologio, un altro simbolo di questo paesino tutto da scoprire. L’orologio, molto antico, è dotato di una sola lancetta perché batte l’ora secondo il cosiddetto metodo italiano, impostata cioè su un giro di 6 ore, ripetuto 4 volte. La torre ospita una toccante mostra fotografica permanente dedicata alla città dell’Aquila e alle aree intorno, prima e dopo il terremoto del 2009.

A Campana, frazione di Fagnano Alto, si conserva l’unico degli 11 o 12 ponti (il numero varia secondo le fonti) che l’imperatore Claudio, nel I secolo d.C., avrebbe fatto costruire nella valle dell’Aterno, a nord di Acciano. Oggi si stenta a credere che questo angolo d’Abruzzo fosse così importante, ma il ponte di Campana permetteva di collegare due grandi arterie romane: la via Claudia Nova, che conduceva a Roma, e la via Poplica Campana, che dall’altopiano delle Rocche portava ad Alba Fucens, strada dalla quale deriva il nome del paese. Originariamente contava 4 arcate a tutto sesto e per secoli è stato coperto da un piccolo tetto centrale, poggiante sulle due strutture verticali che tuttora si innalzano a metà dei parapetti: si trattava di due edicole decorate da affreschi religiosi. Nell’800 al ponte furono aggiunte due arcate, una per lato, e la copertura centrale fu rialzata “allungando” le edicole, per consentire il transito di mezzi ingombranti: non bastò a risparmiarla dall’abbattimento, avvenuto in tempi moderni per consentire il passaggio delle macchine agricole. Ciò che è rimasto invariato, da circa 2000 anni a oggi, è che il ponte era e rimane l’unica via d’accesso all’abitato di Campana, che sorge sull’impervia sponda destra dell’Aterno: la strada 261, la ferrovia Terni-Sulmona e perfino le vie di campagna, infatti, corrono tutte sul lato opposto…

La forra selvaggia e boscosa delle gole di S. Venanzio si apre a nord di Raiano, dove il fiume Aterno scorre incassato tra le pendici del monte Urano e del monte Mentino, prima di piegare improvvisamente a nord-est verso Vittorito e Popoli. Le sue acque impetuose hanno scavato questo canyon spettacolare, frequentato dall’uomo fin dalla notte dei tempi e oggi protetto da una riserva naturale regionale di circa 1100 ettari. Sparvieri, falchi, aquile reali e altri rapaci volteggiano maestosi tra le pareti di roccia, mentre nella foresta si nascondono animali di molte specie diverse che spesso sconfinano da due parchi limitrofi, entrambi molto più estesi. L’area delle gole, infatti, disegna una sorta di corridoio naturale tra il Parco naturale regionale Sirente-Velino a ovest e il Parco nazionale della Maiella a est. Alla riserva naturale si accede con una deviazione dalla strada che collega Raiano a Vittorito. All’interno si incontrano sentieri escursionistici, pareti adatte a chi ama l’arrampicata, una sorgente d’acque sulfuree chiamata La Solfa e, a mezza costa sul lato sinistro dell’Aterno, un tratto di un’antichissima via di comunicazione praticamente incisa nella parete rocciosa, detta Rava Tagliata, lungo la quale si vedono incisioni rupestri risalenti al Neolitico. Allo sbocco delle gole, poco distante dal punto d’accesso al sito della Rava Tagliata, sorge l’eremo medievale di S. Venanzio.

Dal 2005 un ampio parco naturale regionale (con sede a Mottola) protegge una grande porzione della Terra delle Gravine; l’area include un network di escursioni e strutture ricettive che si espande su 14 comuni della provincia di Taranto. Con il termine gravina la geologia si riferisce a un gruppo di crepacci scavati dalle acque ed erosi dal vento (e dal tempo) nell’area delle Murge, un affascinante altipiano che corre al confine tra Basilicata e Puglia. La pietra di una gravina è calcarea, tenera, facilmente malleabile da fenomeni carsici ma anche modificata più volte artificialmente dalle civiltà rupestri. Nei valloni rocciosi delle Murge le comunità delle gravine trovavano infatti rifugio dalle incursioni dei pirati provenienti dal mare e ci hanno lasciato tracce di storia e architettura nelle chiese paleocristiane, nelle abitazioni primitive o nei cunicoli che collegavano e collegano tutt’oggi tra loro gli ambienti rupestri.

Incastonata tra la valle d’Itria e il golfo di Taranto, Crispiano è famosa in particolare per le tantissime masserie che la circondano. Se ne contano circa un centinaio, ognuna con le proprie specifiche caratteristiche, diverse per dimensioni e stili e anche per le attività che vi vengono portate avanti. Diverse masserie sono state convertite in strutture di ospitalità, specializzate nel turismo enogastronomico e del benessere, per una vacanza all’insegna del relax e del contatto con la natura. La natura effettivamente a Crispiano non manca affatto, basti pensare al grande bosco delle Pianelle, rigogliosissimo, che borda i confini del comune. Altre masserie mantengono invece ancora la funzione originaria di punto di riferimento per i contadi agricoli circostanti. Ce n’è una, la masseria Lupoli, che si distingue poi dalle altre perché sede di un museo della civiltà contadina, dove poter approfondire le tradizioni rurali di questa zona. A Crispiano si coltivano ulivi, vitigni (ottimi i Negroamaro e Primitivo a bacca rossa) e frutta in grande quantità; il pomodoro giallo rosso tipico di questo territorio è persino incluso tra i presidi Slow Food. Enogastronomia e agricoltura a parte, Crispiano è ai margini orientali del Parco naturale regionale Terra delle Gravine e anche qui, come in gran parte della provincia di Taranto, si ritrovano i paesaggi spezzettati e aspri scavati dal carsismo nel corso dei millenni. Tra le cavità naturali sparse lungo il territorio di Crispiano la più conosciuta è la grotta Stinge, meglio conosciuta come “grotta delle Perle”, ricca di stalattiti e stalagmiti.