Dans la plaine du Pô le long du Lambro

Lodi Vecchio se trouve à une dizaine de kilomètres de la barrière Milano Sud de l'autoroute del Sole. Pourtant, nous sommes dans un autre monde par rapport à la métropole, celui feutré de la « Bassa », comme on l'appelle en Lombardie. « Nebbia in Valpadana » (Brouillard dans la vallée du Pô) chantaient il y a des années Cochi et Renato : aujourd'hui, même ici, le brouillard se voit rarement, mais la tradition laitière est restée inchangée. Dans les vitrines des épiceries fines, en se promenant dans les rues du centre, il est impossible de ne pas remarquer la raspadüra, de fines tranches de fromage Grana Padano jeune (ou Granone Lodigiano) idéales, par exemple, pour enrichir le risotto à la milanaise. De la place Vittorio Emanuele II, où se trouve l'église S. Pietro, en suivant la Via della Libertà, nous arrivons, presque aux abords du village, à la basilique des XII Apôtres, généralement ouverte l'après-midi (il est préférable, en tout cas, de contacter le curé). En quittant Lodi Vecchio, nous partons à la recherche du Lambro, qui coule à quelques kilomètres à l'ouest, en empruntant des routes provinciales. Autour de nous, un panorama plat et uniforme composé de champs cultivés, de fermes et d'exploitations agricoles modernes. La rivière glisse vers Sant'Angelo Lodigiano, où le château Bolognini, dans le centre historique, qui abrite trois musées, et la maison natale de Sainte Françoise Cabrini, fondatrice de la congrégation des Missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus, méritent une visite. Au nord du château, le cours d'eau qui coupe en deux Sant'Angelo n'est pas le Lambro mais un canal artificiel de son affluent, le Lambro Meridionale, qui naît à Milan.

En suivant la rive droite du Lambro, le vrai, pas le Lambro méridional, nous quittons Sant'Angelo en direction du sud. À Graffignana, un détour mène à Borghetto Lodigiano, où le Petit musée des travaux humbles, au dernier étage du palais Rho, rassemble des outils et des ustensiles d'activités agricoles et artisanales disparues. Un plongeon intéressant dans le passé, lorsque l'on cultivait des champs et élevait des animaux, et qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre. Avec un débit toujours plus important, le fleuve continue en léchant la colline où se dresse San Colombano al Lambro, marquant sur un court tronçon la frontière entre les provinces de Lodi et de Pavie. San Colombano n'appartient ni à l'une ni à l'autre : c'est une enclave de la ville métropolitaine de Milan, à laquelle elle est liée par de profondes raisons historiques. Le château, qui servait déjà de garnison à l'époque de Frédéric Barberousse, fut construit en tant que manoir dans lequel François Pétrarque « avait une chambre royale » en 1353, comme l'indique la plaque commémorative. Le bienheureux don Carlo Gnocchi, prêtre qui s'est occupé des orphelins et des petits invalides de la Seconde Guerre mondiale, est né à San Colombano. Dans la via Vittoria, une plaque indique sa maison natale. Sur les pentes de la colline de San Colombano s'étendent des vignobles de Croatina, Barbera et Chardonnay d'où l'on obtient le vin San Colombano Doc.

À un peu moins de 10 km de San Colombano, voici Orio Litta. On y arrive en traversant le Lambro une dernière fois, à la hauteur de Lambrinia, avant que ses eaux ne se rejoignent à celles du Pô et ne se dirigent ensemble vers l'Adriatique. Le clocher que l'on voit de loin est celui de l'église Saint-Jean-Baptiste, qui se dresse sur les toits du village depuis le début du XVIIe siècle. Pendant des siècles, l'agriculture a été le pilier de l'économie locale (Orio dériverait du mot latin horreum, grenier), grâce également aux bonifications médiévales des moines bénédictins. Ensuite, avec le chemin de fer inauguré à la fin du XIXe siècle, l'industrie est arrivée, aujourd'hui redimensionnée. À la périphérie sud de la ville, la Villa Litta Carini est une élégante résidence du milieu du XVIIe siècle. Pour saluer le Lambro, de préférence au coucher du soleil, nous vous conseillons de monter sur la tour panoramique de la Grange bénédictine, à deux pas de l'église : cet ancien complexe monastique, aujourd'hui transformé en auberge, est depuis des siècles un point d'arrêt pour les voyageurs qui passent par ici. Oui, car Orio Litta est une étape de la Via Francigena, l'ancienne route de pèlerinage qui mène de Canterbury à Rome. En réservant à temps, vous pouvez séjourner dans la tour.

Nous quittons Orio Litta en longeant le terrain de sport municipal et en un peu plus de 2 km, nous arrivons à Ospedaletto Lodigiano, un centre agricole qui, comme son nom l'indique, a été construit autour d'un hôpital, compris comme un lieu d'accueil pour les voyageurs et les pèlerins. Les hangars industriels se succèdent rapidement et, après avoir dépassé la voie ferrée, la route départementale 234 mène à Casalpusterlengo : plus éloignés de la route, quelques fermes et quelques maisons abandonnées apparaissent. Encore 5 minutes et vous êtes à Codogno, destination finale de notre itinéraire et commune de référence pour tout le Basso Lodigiano, un centre agricole qui s'est développé avec le développement économique. C'est ici que Francesca Cabrini fonda la congrégation des Missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus, comme le raconte le Musée Cabriniano, dans les locaux de la première maison fondée par la future sainte. Dans les rues de la ville, des palais néoclassiques et des villas de style liberty, comme la Villa Biancardi construite sur un projet de Gino Coppedè. À quelques kilomètres à l'ouest, le Lambro a déjà plongé dans le Pô, le Grand Fleuve, qui dans ce tronçon se dirige vers des boucles sinueuses à travers la campagne : quelle meilleure occasion pour rejoindre sa rive et déguster, dans l'une des nombreuses trattorias, des pisarei et des fasò et des grenouilles frites...