Rome : les églises du « quartier de la Renaissance », sur la rive gauche du Tibre

L'église S. Maria dell'Orazione e Morte apparaît soudainement dès que l'on dépasse l'Arco dei Farnesi, tandis que le regard se dirige déjà vers le bâtiment voisin, le palais Falconieri de Borromini. Vous êtes à seulement 150 mètres de l'extrémité sud de la Via Giulia et déjà cette rue de la Renaissance, conçue par Donato Bramante, affiche tout son charme : rectiligne et pittoresque, pavée de sampietrini, elle invite à marcher d'un bon pas vers l'extrémité opposée, distante d'un kilomètre, et en même temps oblige à des arrêts continus pour admirer les églises et les palais. Pour comprendre que S. Maria dell'Orazione e Morte n'est pas une église comme les autres, il faut prendre quelques instants pour observer la façade : le regard se concentre immédiatement sur 2 crânes, qui soutiennent la console du portail, et un troisième crâne qui orne le tympan de la fenêtre supérieure , en s'attardant sur les autres ornements, divers symboles macabres émergent. Si cela ne suffisait pas, des squelettes sont représentés sur les plaques près des trous pour les offrandes, qui servent de memento mori.
L'église n'est pas toujours ouverte, mais si vous parvenez à entrer, vous vous retrouvez dans un environnement qui vous invite à méditer sur la caducité de la vie humaine et aussi à commémorer vos défunts : vous vous rattachez ainsi aux prières qui, ici, depuis des siècles et encore aujourd'hui, sont récitées par l'Archiconfrérie de S. Maria dell'Orazione e Morte pour le salut des âmes. Jusqu'aux dernières années du XIXe siècle, sous et derrière l'église se trouvait un cimetière qui abritait plus de 8 000 corps, pour la plupart des cadavres abandonnés, repêchés dans le Tibre ou retrouvés dans la campagne romaine : presque tous furent ensuite enlevés pour construire les murs du Tibre et le quai des Tebaldi, qui longe le mur de l'abside. Dans la crypte-ossuaire, des crânes et des squelettes sont conservés et des lustres macabres et d'autres compositions artistiques en os humains sont exposés.
La méditation sur la mort se retrouvera dans une autre des églises de la Via Giulia, située à environ 400 mètres plus au nord, déjà dans le quartier de Ponte : l'église S. Maria del Suffragio, appartenant à l'archiconfrérie de Maria SS. del Suffragio ainsi que l'église jubilaire pour l'année sainte 2025. Sur ces routes passaient à la fois les pèlerins se rendant au Vatican et les cortèges des condamnés à mort se rendant à la place Saint-Ange pour les exécutions. Selon une tradition, certaines sentences ont également été exécutées à l'intersection de la via Giulia, de la via delle Carceri et de la via del Gonfalone.

À 150 mètres de l'église S. Maria dell'Orazione e Morte, de l'autre côté de la route, se trouve l'église S. Caterina da Siena. Sa façade curviligne rappelle immédiatement les architectures de Borromini, peut-être même en raison de la proximité du palais Falconieri. En effet, bien qu'elle soit d'origine du XVIe siècle, cette église a été reconstruite au XVIIIe siècle dans des formes de style baroque tardif par Paolo Posi, admirateur de Borromini. Posi était siennois, tout comme S. Caterina : ce n'est pas un hasard, tout comme le fait que dans les médaillons qui décorent la partie supérieure de la façade, la louve, symbole qui unit les villes de Rome et de Sienne, apparaît 2 fois. C'était en effet (et c'est toujours) l'église de l'Archiconfrérie de Sainte-Catherine de Sienne ou des Siennois, autrefois lieu de rencontre des riches marchands et banquiers originaires de la ville toscane. Pour ne citer que deux familles, les Chigi et les Borghese en faisaient partie...
Parmi les tâches des frères, il y avait l'accueil des pèlerins siennois qui venaient à Rome pour les Jubilés, qui pouvaient y trouver confort et logement : c'est pourquoi l'église S. Caterina da Siena a été proclamée église jubilaire pour l'Année Sainte 2025. Au-delà de ces œuvres pieuses, la somptuosité du mobilier de l'église servait à célébrer Sienne et à témoigner de sa richesse et de sa générosité envers l'Église, en concurrence explicite avec les églises d'autres communautés et nations. Sur la même Via Giulia, à deux pas d'ici, se dresse en effet l'église du Saint-Esprit des Napolitains, qui était l'église nationale du Royaume des Deux-Siciles , à l'extrémité nord de la rue, on trouve, en revanche, la splendide église Saint-Jean-Baptiste des Florentins, gloire de la communauté originaire de Florence, rivale de Sienne. En 2025, les deux jouent le rôle d'églises jubilaires.
Avant de courir à la découverte des autres églises, franchissez le seuil de S. Caterina : la surprise est qu'à l'intérieur, entre stucs, frises et marbres, sont exposés les drapeaux des contrades siennoises. Après tout, le Palio est une religion laïque et pour chaque siennois, la dévotion pour son propre quartier ressemble à une foi à prêcher même en terre étrangère... 

De la via Giulia, on ne la voit pas, mais l'église S. Eligio degli Orefici est très proche : elle n'est qu'à 50 mètres de la route, on y accède en prenant la première rue qui descend vers le Tibre après l'église S. Caterina da Siena. Si vous aimez l'art, il est presque obligatoire de faire un détour. Nous sommes face à une église conçue par le génie de Raphaël, qui aurait également construit sa propre demeure sur la Via Giulia, si la mort ne l'avait pas frappé prématurément : nous savons en effet qu'il avait déjà acheté un terrain sur le tronçon nord de la route, au numéro 85. Après la mort de Raphaël, l'église S. Eligio fut construite par Baldassarre Peruzzi, l'un des plus grands architectes du XVIe siècle romain. À l'intérieur, vous pourrez admirer les fresques de Matteo da Lecce, de son siècle Matteo Pérez (1545-1628) : un peintre peut-être peu connu, mais de grand talent et à la vie aventureuse. Du Salento, il arriva à Rome, où il travailla non seulement à S. Eligio mais aussi dans l'oratoire voisin du Gonfalone et même dans la chapelle Sixtine, puis il voyagea entre Malte et l'Espagne pour finalement aller chercher fortune au Pérou… 
À S. Eligio degli Orefici, la dimension dévotionnelle se concentre plutôt sur la vénération des reliques de saint Éligie, conservées dans le buste argenté sur le maître-autel. Elles furent confiées à cette église en 1628 par l'évêque de Noyon, la ville natale du saint, qui, environ mille ans plus tôt, entre le VIe et le VIIe siècle, avait été orfèvre puis haut fonctionnaire au service des rois des Francs. Près de l'église, les maisons qui bordent la Via S. Eligio méritent également une attention particulière, dont certaines remontent aux XVe et XVIe siècles. 

Le palais Sacchetti (ou Ricci-Sacchetti) est le plus illustre des nombreux palais nobiliaires construits sur la Via Giulia entre le XVIe et le XVIIe siècle. C'est un bâtiment si imposant et si raffiné sur le plan architectural qu'il mérite une halte, même dans un itinéraire consacré principalement aux lieux de foi. Son charme a conquis le romancier Émile Zola, qui le décrit dans le roman Rome, et un réalisateur d'une grande sensibilité esthétique comme Paolo Sorrentino, qui y a tourné quelques scènes du chef-d'œuvre La Grande Bellezza. Il a été construit avant le milieu du XVIe siècle par le grand architecte florentin Antonio da Sangallo le Jeune comme sa propre demeure, puis il est passé au cardinal Giovanni Ricci de Montepulciano et au XVIIe siècle aux marquis Sacchetti, originaires de Florence, qui l'ont possédé entièrement jusqu'en 2015. Vous êtes à deux pas de l'église Saint-Jean-Baptiste des Florentins, dans un quartier qui, à la Renaissance, était le bastion de la « nation florentine » à Rome. À l'intérieur du palais, accessible uniquement lors d'occasions spéciales, se cachent de splendides fresques maniéristes de Francesco Salviati, dans la salle de l'Audience, et une galerie décorée par Pietro da Cortona. Depuis le portail, en regardant dans la cour, vous pouvez cependant apercevoir le jardin intérieur très bien entretenu, avec un nymphée du XVIe siècle. Il suffit également de rejoindre l'arrière du bâtiment le long de la Via del Cefalo pour admirer la loggia arrière, qui ferme le palais et le jardin, couronnée d'une grande tête en marbre qui représenterait la déesse Junon. Aujourd'hui, la loggia semble sacrifiée par le Lungotevere (qui, sans surprise, est dédié aux Sangallo), mais il faut essayer de l'imaginer telle qu'elle était à l'origine, avant la construction des murs, lorsqu'elle se reflétait de manière spectaculaire dans le Tibre : une véritable beauté.
De retour sur la via Giulia, en prenant la via dei Cimatori de l'autre côté et, au-delà du corso Vittorio Emanuele II, la via del Banco di S. Spirito, vous vous approchez de l'étroite via dei Coronari, l'autre axe ancien du quartier Ponte.

L'église S. Salvatore in Lauro domine la place du même nom, qui s'ouvre le long du tronçon ouest des Coronari sur le côté qui donne sur le quai Tor di Nona. Le nom « in Lauro » rappelle qu'il y avait autrefois un bosquet verdoyant donnant sur la rivière, un petit lieu idyllique qui fut choisi au XVe siècle comme siège d'un couvent, évidemment doté de son église. Nous ne pouvons qu'imaginer les pèlerins qui, à l'occasion des premiers Jubilés, trouvaient ici un coin de paix en parcourant la ligne droite de la Via dei Coronari, étroite et toujours bondée : la basilique Saint-Pierre, destination finale, était très proche, mais pour atteindre le pont Saint-Ange, il fallait se frayer un chemin dans la foule, tandis que sur les côtés de la route, des dizaines de commerçants tentaient de vendre aux fidèles des rosaires et d'autres objets de dévotion. À partir du XVIIe siècle, ce sont surtout les fidèles des Marches qui se sont tournés vers S. Salvatore in Lauro. En effet, cette église, après avoir été reconstruite à la fin du XVIe siècle dans des formes de la fin de la Renaissance, est passée entre les mains de l'actuelle Pio Sodalizio dei Piceni, qui en a fait le point de référence religieux pour les habitants des Marches résidant à Rome, ainsi qu'un sanctuaire dédié à la Vierge de Lorette, symbole de la dévotion des Marches, et un lieu d'accueil pour les pèlerins de la région, en particulier à l'occasion des Jubilés. Il n'est donc pas surprenant que S. Salvatore in Lauro figure parmi les églises jubilaires pour l'Année Sainte 2025. Aujourd'hui, on y vénère une relique de Pie IX Mastai-Ferretti, le dernier souverain de l'État pontifical : un pape des Marches, né à Senigallia, qui a été béatifié par le pape Jean-Paul II en 2000, l'année du Grand Jubilé. Plus récemment, l'église S. Salvatore in Lauro est également devenue un lieu de culte lié à la figure de S. Pio da Pietrelcina, dont elle conserve quelques reliques.

Un détour d'une centaine de mètres de la via dei Coronari le long de la très étroite via Arco della Pace offre soudainement la scénographie baroque d'une place conçue par Pietro da Cortona, où la façade de l'église S. Maria della Pace est la protagoniste incontestée. Son jeu théâtral de courbes concaves et convexes introduit deux joyaux authentiques de la Renaissance : la chapelle Chigi, œuvre de Raphaël, qui, dans ses fresques datées de 1514, démontre qu'il a déjà absorbé la révolution apportée par Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, et le cloître de S. Maria della Pace ou cloître de Bramante, la première œuvre architecturale réalisée par Bramante à Rome. De nombreuses beautés ont été créées pour rendre hommage à une simple image de la Vierge de la Paix datant du XVe siècle. Dans cette église, l'hommage est une icône du XVe siècle sur le maître-autel où la Vierge, frappée par une pierre, selon la tradition, aurait miraculeusement versé du sang , c'est pourquoi une chapelle fut construite en son honneur, puis transformée en une splendide église par le pape Sixte IV.