Roma: as igrejas do "bairro renascentista", na margem esquerda do Tibre

A igreja de Santa Maria da Oração e Morte aparece de repente assim que se passa pelo Arco dos Farnesi, enquanto o olhar já corre para o edifício ao lado, o Palácio Falconieri de Borromini. Está apenas a 150 metros da extremidade sul da Via Giulia e já esta rua renascentista, projetada por Donato Bramante, mostra todo o seu encanto: retilínea e pitoresca, pavimentada com sampietrini, convida-o a caminhar a bom ritmo em direção à extremidade oposta, a um quilómetro de distância, e ao mesmo tempo força-o a parar continuamente para admirar igrejas e palácios. Para entender que Santa Maria da Oração e Morte não é uma igreja como as outras, é preciso dedicar alguns momentos de observação em frente à fachada: o olhar imediatamente se concentra em 2 crânios, que sustentam a prateleira do portal, e um terceiro crânio que decora o tímpano da janela superior, ao olhar para os outros ornamentos, emergem vários símbolos macabros. Como se isso não bastasse, nas placas junto aos buracos para as oferendas estão representados esqueletos que atuam como memento mori.
A igreja nem sempre está aberta, mas se conseguir entrar, encontrará um ambiente que o convida a meditar sobre a transitoriedade da vida humana e também a comemorar os seus mortos: isto está ligado às orações que aqui, durante séculos e ainda hoje, são recitadas pela Arquiconfraria de Santa Maria da Oração e Morte para a salvação das almas. Até aos últimos anos do século XIX, sob e atrás da igreja havia um cemitério que abrigava mais de 8000 corpos, na sua maioria cadáveres abandonados, recuperados do Tibre ou encontrados no campo romano: quase todos foram depois removidos para construir as muralhas do Tibre e o Lungotevere dei Tebaldi, que corre atrás da parede da abside. Na cripta-ossário estão conservados alguns crânios e esqueletos e estão expostos lustres macabros e outras composições artísticas em ossos humanos.
A meditação sobre a morte pode ser encontrada noutra das igrejas da Via Giulia, localizada a cerca de 400 metros mais a norte, já no bairro de Ponte: a igreja de Santa Maria do Sufrágio, pertencente à Arquiconfraria de Maria Santíssima do Sufrágio, bem como igreja jubilar para o Ano Santo de 2025. Por estas ruas passavam tanto os peregrinos a caminho do Vaticano como as procissões de condenados à morte a caminho da Praça de Santo Ângelo para as execuções. Segundo uma tradição, algumas sentenças também foram executadas no cruzamento da Via Giulia, Via delle Carceri e Via del Gonfalone.

A 150 metros da igreja de Santa Maria da Oração e Morte, no lado oposto da estrada, encontra-se a igreja de Santa Catarina de Siena. A sua fachada curvilínea lembra imediatamente a arquitetura de Borromini, talvez também devido à proximidade do Palácio Falconieri. Na verdade, apesar de ser de origem quinhentista, esta igreja foi reconstruída no século XVIII em formas do Barroco tardio por Paolo Posi, admirador de Borromini. Posi era de Siena, tal como Santa Catarina: não é por acaso, como não é por acaso que a Loba, símbolo que une as cidades de Roma e Siena, apareça duas vezes nos círculos que decoram a parte superior da fachada. Na verdade, esta era (e ainda é) a igreja da Arquiconfraria de Santa Catarina de Siena ou dos Sieneses, outrora um ponto de encontro de ricos comerciantes e banqueiros originários da cidade toscana. Para citar apenas duas famílias, os Chigi e os Borghese faziam parte dela...
Entre as tarefas dos irmãos estava a receção dos peregrinos de Siena que chegavam a Roma para os Jubileus, que aqui podiam encontrar conforto e alojamento: por esta razão, a igreja de Santa Catarina de Siena foi proclamada igreja jubilar para o Ano Santo de 2025. Além dessas obras piedosas, a suntuosidade do mobiliário da igreja serviu para celebrar Siena e testemunhar a sua riqueza e generosidade para com a Igreja, em explícita competição com as igrejas de outras comunidades e nações. Na mesma Via Giulia, a poucos passos daqui, ergue-se a igreja do Espírito Santo dos Napolitanos, que era a igreja nacional do Reino das Duas Sicílias, no extremo norte da rua, encontra-se a esplêndida igreja de São João Batista dos Florentinos, glória da comunidade originária de Florença, arquirrival de Siena. Ambas, em 2025, desempenham o papel de igrejas jubilares.
Antes de correr para descobrir as outras igrejas, atravesse a soleira de Santa Catarina: a surpresa é que no interior, entre estuque, frisos e mármore, estão expostas as bandeiras dos bairros de Siena. Afinal, o Palio é uma religião secular e, para todos os sienenses, a devoção ao seu próprio bairro é como uma fé a ser pregada mesmo em terras estrangeiras... 

Não se vê da Via Giulia, mas a igreja de Santo Eligio dos Ourives fica muito perto: a apenas 50 metros da rua, pode-se chegar a ela pela primeira rua lateral que desce em direção ao Tibre, depois da igreja de Santa Catarina de Siena. Se gosta de arte, desviar-se é quase obrigatório. Estamos diante de uma igreja projetada pelo génio de Raffello, que também teria construído a sua própria casa na Via Giulia, se a morte não o tivesse apanhado prematuramente: sabemos que já tinha comprado um lote de terreno no troço norte da estrada, no número 85. Após a morte de Rafael, a igreja de Santo Eligio foi construída por Baldassarre Peruzzi, um dos maiores arquitetos romanos do século XVI. No interior, pode admirar os frescos de Matteo da Lecce, conhecido como Matteo Pérez (1545-1628): um pintor talvez pouco conhecido, mas de grande talento e com uma vida aventureira. De Salento, chegou a Roma, onde trabalhou não só em Santo Eligio, mas também no oratório vizinho do Gonfalone e até na Capela Sistina, depois viajou entre Malta e Espanha para finalmente encontrar fortuna no Peru... 
Em Santo Eligio dos Ourives, a dimensão devocional centra-se na veneração das relíquias de Santo Eligio, preservadas no busto prateado no altar-mor. Foram confiadas a esta igreja em 1628 pelo bispo de Noyon, a cidade natal do santo, que cerca de mil anos antes, entre os séculos VI e VII, tinha sido ourives e depois alto funcionário ao serviço dos reis dos Francos. Perto da igreja, as casas que ladeiam a Via S. Eligio, algumas das quais remontam aos séculos XV e XVI, também merecem atenção. 

O Palácio Sacchetti (ou Ricci-Sacchetti) é o mais ilustre dos muitos palácios nobres construídos na Via Giulia entre os séculos XVI e XVII. É um edifício tão imponente e arquitetonicamente refinado que merece uma paragem, mesmo num itinerário dedicado principalmente a locais de fé. O seu encanto conquistou o romancista Émile Zola, que o descreve no romance Roma, e um diretor de grande sensibilidade estética como Paolo Sorrentino, que rodou aqui algumas cenas da obra-prima A Grande Beleza. Foi construído antes de meados do século XVI pelo grande arquiteto florentino Antonio da Sangallo, o Jovem, como sua própria residência, depois passou para o cardeal Giovanni Ricci di Montepulciano e no século XVII para os marqueses Sacchetti, originários de Florença, que o possuíram inteiramente até 2015. Está a poucos passos da igreja de São João Batista dos Florentinos, numa área que no Renascimento era a fortaleza da "nação florentina" em Roma. Dentro do palácio, acessível apenas em ocasiões especiais, encontram-se esplêndidos frescos maneiristas de Francesco Salviati, na Sala de Audiência, e uma galeria decorada por Pietro da Cortona. Do portal, olhando para o pátio, pode, no entanto, vislumbrar o jardim interior bem cuidado, com um ninfeu do século XVI. Além disso, basta chegar à parte de trás do edifício ao longo da Via del Cefalo para admirar a loggia traseira, que fecha o palácio e o jardim, coroada por uma grande cabeça de mármore que representaria a deusa Juno. Hoje, a loggia parece sacrificada pelo Lungotevere (que, não é de admirar, aqui é nomeado em homenagem aos Sangallo), mas é preciso tentar imaginá-la como era originalmente, antes da construção das muralhas, quando se espelhava cenograficamente no Tibre: uma verdadeira grande beleza.
De volta à Via Giulia, tomando a Via dei Cimatori do lado oposto e, além do Corso Vittorio Emanuele II, a Via del Banco di S. Spirito, aproxima-se da estreita Via dei Coronari, o outro eixo antigo do bairro de Ponte.

A igreja de São Salvador em Lauro domina a praça com o mesmo nome, que se abre ao longo do troço ocidental da Via dei Coronari, do lado que dá para o Lungotevere Tor di Nona. O nome "in Lauro" lembra que em tempos houve aqui um bosque verdejante com vista para o rio, um pequeno idílio que no século XV foi escolhido como sede de um convento, obviamente dotado da sua igreja. Só podemos imaginar os peregrinos que, por ocasião dos primeiros Jubileus, encontraram aqui um recanto de paz enquanto caminhavam pela reta da Via dei Coronari, estreita e sempre movimentada: a Basílica de São Pedro, o destino final, ficava muito próxima, mas para chegar à Ponte de Santo Ângelo era preciso abrir caminho pela multidão, enquanto nas laterais da estrada dezenas de lojistas tentavam vender rosários e outros objetos devocionais aos fiéis. A partir do século XVII, foram sobretudo os fiéis das Marcas que se referiram a São Salvador em Lauro. De facto, esta igreja, depois de ter sido reconstruída no final do século XVI em formas do final do Renascimento, passou para as mãos da atual Pia Associação dos Picenos, que a tornou o ponto de referência religioso para os habitantes das Marcas que residiam em Roma, bem como um santuário dedicado a Nossa Senhora de Loreto, símbolo da devoção das Marcas, e um local de acolhimento para os peregrinos da região, especialmente por ocasião dos Jubileus. Não é de surpreender, portanto, que São Salvador em Lauro esteja entre as igrejas jubilares para o Ano Santo de 2025. Hoje, uma relíquia de Pio IX Mastai-Ferretti, o último governante do Estado Pontifício, é aqui venerada: um papa das Marcas, nascido em Senigallia, que foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 2000, o ano do Grande Jubileu. Em tempos mais recentes, a igreja de São Salvador em Lauro também se tornou um local de culto ligado à figura de São Pio de Pietrelcina, de quem conserva algumas relíquias.

Um desvio de cem metros da Via dei Coronari ao longo da estreita Via Arco della Pace oferece de repente a cenografia barroca de um espaço aberto projetado por Pietro da Cortona, onde a protagonista indiscutível é a fachada da igreja de Santa Maria da Paz. O seu jogo teatral de curvas côncavas e convexas apresenta duas autênticas joias do Renascimento: a Capela Chigi, obra de Rafael, que nos seus frescos datados de 1514 mostra que já absorveu a revolução trazida por Miguel Ângelo à Capela Sistina, e o claustro de Santa Maria da Paz ou claustro de Bramante, a primeira obra arquitetónica criada por Bramante em Roma. Tantas belezas foram criadas para homenagear uma simples imagem de Nossa Senhora da Paz que remonta ao século XV. Nesta igreja, a homenagem é um ícone do século XV no altar-mor, em que a Virgem Maria, atingida por uma pedra, segundo a tradição, teria milagrosamente derramado sangue, por isso, foi construída uma capela em sua homenagem, mais tarde transformada numa esplêndida igreja pelo Papa Sisto IV.