Os lagos redondos de Tuscia Viterbese e dos Castelos Romanos

Não é um mar, mas falta pouco. O vasto Lago Bolsena, a sul de Orvieto, tem uma área de mais de 100 quilómetros quadrados e um perímetro de mais de 40. Para parecer um mar, falta-lhe água salobra, e em vez de douradas ou tainhas há enguias, coregones, carpas e tencas, mas a profundidade pode chegar a cerca de 150 metros e pode-se nadar em pelo menos três ou quatro praias.

Este é o único dos grandes lagos do Lácio a ver duas ilhas emergirem, provavelmente restos de crateras vulcânicas secundárias. A sua vegetação é composta por matagal, carvalhos e oliveiras, em frente às florestas de carvalhos e castanheiros que cobrem a bacia do lago. No verão, é possível aproximar-se das ilhas, e até mesmo visitar uma delas, graças aos passeios de barco a partir da marina de Capodimonte ou da mais distante de Bolsena.

Em Bolsena, uma localidade com Bandeira Laranja do Touring Club Italiano, a igreja mais importante e artisticamente mais significativa é a dedicada a Santa Cristina, em memória do primeiro dos dois milagres pelos quais o lugar é famoso: no século III d.C., Cristina foi lançada no lago com uma pedra no pescoço, mas a pedra veio à superfície e trouxe a condenada de volta à margem sã e salva. Mais famoso é o segundo milagre: em 1263, uma gota de sangue escorreu de uma hóstia consagrada, convencendo um padre duvidoso de que era realmente o corpo de Cristo.

O itinerário dos grandes lagos vulcânicos do Lácio pode continuar para sul. Pela Via Cassia Nord, pode-se chegar às duas aldeias que ficam na margem oposta à de Bolsena, Capodimonte e Marta, antes de passar por Montefiascone.

Aqui, o ambiente é geologicamente semelhante, mas turisticamente muito diferente do do Lago Bolsena. Fica a cerca de 50 quilómetros mais a sul e sempre numa faixa de antigos vulcões extintos, mas o que atrai é uma reserva natural que pode ser explorada seguindo itinerários sinalizados. As dificuldades são variadas: curtos passeios ao longo das margens, trilhos nos pântanos costeiros ou excursões a maior altitude em redor da cratera extinta.

Se optar pelo percurso mais completo e panorâmico, saiba que não apresenta grandes desníveis: é um anel de cerca de 20 quilómetros para cerca de seis horas de caminhada. Depois de chegar ao parque de estacionamento, na localidade de Canale, siga a estrada de terra à direita: é o trilho 100M do Clube Alpino Italiano, que segue o antigo traçado da Via Cássia. Na primeira encruzilhada, continue em frente na floresta de azinheiras, depois tome a Strada di Mezzo, o caminho 103, que oferece vistas para o lago. Na terceira encruzilhada, desça à esquerda, pelo caminho 128A, até ao asfalto ao longo do périplo, mantendo-se à direita da fonte de Riacci, continue por uma estrada de terra entre as pastagens. Depois de chegar ao observatório de aves de Cerreto, siga brevemente a estrada asfaltada em direção a norte, deixando-a na fonte de Nocicchiola para apanhar um caminho nas encostas do Monte Venere. Por fim, regressa-se ao parque de estacionamento de Canale através de uma densa floresta de faias.

Informações e cartografia estão disponíveis no Centro de Visitantes da reserva na vizinha Caprarola, um lugar muito interessante devido aos legados dos Farnese.

Partindo do Lago Vico, através da Via Cássia, a revisão das bacias de origem vulcânica do Lácio volta a ser de grandes dimensões com o Lago Bracciano. Os seus quase 60 quilómetros quadrados e um perímetro de cerca de 35 conquistam pela tranquilidade das vistas, a vegetação circundante, as praias e os estabelecimentos balneares, como os muito apreciados de Vigna di Valle, na costa oeste, muito perto do Museu Histórico da Força Aérea. Nas suas margens, também se encontram três cidades muito interessantes. A mais próxima da Cassia é Trevignano Romano, uma aldeia com Bandeira Laranja do Touring Club Italiano: com o seu pequeno museu de artefactos etruscos e a colina dominada pelos restos de uma Fortaleza dos Orsini, particularmente esplêndida ao pôr do sol, é um lugar a visitar.

Em Bracciano, no entanto, não há apenas o lago com as suas atrações. Há o Castelo Orsini-Odescalchi, muito bem organizado como museu, com salas com frescos, pinturas do século XVI, coleções de cerâmica, uma coleção de artefactos etruscos, um importante arsenal e um belo pátio de honra com pórtico e lógia. Por fim, é imperativo subir a escada exterior para não perder a esplêndida vista sobre o lago que se pode desfrutar a partir do caminho de ronda.

No seu esporão que se projeta nas águas da costa sul, encontra-se Anguillara Sabazia, com a sua Porta Maior do século XVI, a igreja colegiada de Santa Maria da Assunção, do século XVIII, conhecida pela sua culinária baseada em peixe de lago e brócolos, bem como pelos fogos de artifício durante as festas e festivais locais.

Tudo isto faz parte do Parque Natural Regional de Bracciano-Martignano, uma paisagem de colinas cobertas de bosques, carvalhos, castanheiros e faias numa vasta área que envolve tanto a região de Viterbo como o território de Roma. O outro nome no título do Parque sublinha a presença do pequeno e silencioso Lago Martignano, que se encontra ao lado, numa bacia verde no meio de galinhas d'água, galinhas-d'água, garças, patos-reais e mergulhões. Trilhos e praias levam a descobrir a qualidade do espelho menor, com águas, se possível, ainda mais puras do que as do irmão mais velho.

Diz-se que todos os caminhos vão dar a Roma. O nosso itinerário, que toca os grandes lagos de origem vulcânica do Lácio, chega ao fim evitando a capital, sugerindo mesmo contorná-la para chegar diretamente à zona dos Castelli Romani e encontrar o Lago Albano sem muitas distrações. Há muitos séculos, no lugar de duas crateras secundárias, abre-se uma esplêndida extensão de água no fundo de uma bacia arborizada de carvalhos e castanheiros. Talvez tenha sido por esta razão que o imperador Sétimo Severo escolheu instalar os seus legionários aqui, no que mais tarde se tornaria Albano Laziale, colocando a base de uma verdadeira cidade na Via Ápia, a Rainha de todas as estradas.

Albano cheira a antigo. Isto é testemunhado pelos três museus que enriquecem a cidade, juntamente com igrejas como S. Pietro e a Rotunda, todas construídas sobre edifícios romanos pré-existentes. O Anfiteatro, a Porta Pretoriana, as gigantescas Cisternas que serviam de reservas de água para Albano, as Termas de Caracala, a Villa Imperial, o sepulcro dos Horácios e Curiácios e as catacumbas de São Senador com as suas pinturas murais, são outras tantas etapas de um passeio arqueológico único.

Em qualquer caso, não se esqueça de que perto do Lago Albano também se encontra Castel Gandolfo com as Vilas Pontifícias.

O irmão mais novo dos cinco grandes vulcões do Lácio é objetivamente uma joia. Da aldeia com o mesmo nome, desce-se por um caminho bastante longo e íngreme, mas não demasiado exigente, até se poder contemplar de perto a superfície do lago completamente cercada por floresta. A paz reina.

Embora Castel Gandolfo esteja a apenas uma dúzia de quilómetros de distância, não há memórias do Vaticano aqui. Em vez disso, há memórias da Roma antiga, especialmente pela fama que envolve a trágica história dos Navios de Nemi. Parece que foi o imperador Calígula que consagrou a fama do lago como um local de férias perfeito, mandando construir, no século I d.C., dois enormes barcos de quilha plana e belamente decorados: mais do que verdadeiros navios, eram palácios-ilhas. Parece também que Calígula não era muito querido pelo Senado romano da época, porque, após a sua morte, o par de barcos foi afundado. A chamada "damnatio memoriæ", ou seja, o apagamento da memória de personagens rivais após a sua morte, não era invulgar na época do Império Romano. O facto é que, até que os Navios de Nemi foram recuperados na década de 1920, havia rumores sobre eles, mas não se sabia muito. A "damnatio" foi, no entanto, dupla, porque durante a Segunda Guerra Mundial os dois navios recentemente trazidos à luz foram destruídos por um incêndio: hoje, apenas modelos e artefactos podem ser visitados num museu.

Não é muito importante notar, muito menos perceber, mas a altitude do Lago Nemi é mais de vinte metros mais alta do que a do vizinho Lago Albano. Em suma, até os vulcões têm a sua própria personalidade.