Primavera

Inserita nel magnifico paesaggio del Parco regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, la Riserva naturale antropologica Monte Croccia custodisce preziose testimonianze archeologiche di una civiltà che abitava queste montagne prima dell’invasione romana. L’insediamento fortificato di Croccia-Cognato sorgeva sulla cima del monte Croccia, a oltre 1.000 metri di altitudine. Massicci blocchi di pietra squadrata formavano una grande cinta muraria costruita tra il VI e il IV secolo a.C. Non lontano dai resti di queste fortificazioni sono stati ritrovati anche reperti e oggetti di epoca neolitica, oltre a un complesso megalitico conosciuto come Petre de la Mola. La posizione di questi giganteschi massi si allinea durante l’anno con la luce solare, indicando con precisione le stagioni e i solstizi. Gli appassionati di escursionismo potranno poi godere dei tanti sentieri che si addentrano nelle foreste intorno alla Riserva naturale antropologica monte Croccia.

L’oasi faunistica del Daino-Cervo è un’area naturalistica dedicata alla protezione di questi due animali, presenti nel Parco regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane. Durante la visita ci si può anche avvicinare con cautela a questi docili cervidi, senza infastidirli. Il daino e il cervo non sono gli unici animali presenti nel Parco regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane. Basti pensare ai grandi uccelli che sorvolano queste montagne, come il falco pellegrino o il nibbio reale, o agli animali selvatici della foresta, come volpi e lupi, che sono però animali solitari e più difficili da incontrare. Tutt’attorno all’oasi si apre un ventaglio di possibilità per camminatori e scalatori che vogliono esplorare la natura incontaminata di questo territorio verde nel cuore della Basilicata.

È una delle oasi più grandi e selvagge gestite dal WWF in Italia. Protegge ben 3135 ettari di boschi, canaloni e aree carsiche sui monti alle spalle di Guardiaregia e Campochiaro, spingendosi a sud fino allo spartiacque dei monti Mutria e Palumbaro: ambienti in gran parte incontaminati, frequentati da lupi e gatti selvatici, nibbi e aquile reali, cervi e… salamandrine dagli occhiali, un raro endemismo italiano divenuto simbolo della Riserva. Il territorio comprende tre diversi ambienti naturali. Il più vicino a Guardiaregia, dove si trova il Centro visite, è quello delle gole del Quirino (o di Arcichiaro), canyon tra i più suggestivi di tutto l’Appennino, e della cascata San Nicola, alta in tutto 100 metri. Gli altri ambienti sono l’area carsica dei monti a sud-ovest di Campochiaro, dove si aprono le enormi grotte di Pozzo della Neve (lunghe 7 km e profonde 1048 m) e Cul di Bove (lunga 3 km e profonda 913 m), e i canaloni del monte Mutria (1823 m), tra cui spicca quello del Cusano, con le pareti ripide e coperte di faggi. In estate sono numerose le possibilità di escursioni, anche guidate (su prenotazione) lungo 7 sentieri diversi: i più brevi sono il Sentiero del Cervo presso Campochiaro, attorno a un’area faunistica per la tutela dei cervi, e il Sentiero natura San Nicola, dal Centro visite verso le gole del Quirino; una delle più impegnative è quella che conduce al Mutria.

Alle spalle di Bojano sorge Civita Superiore, per tutti la Civita di Bojano. È l’antica acropoli della cittadina, arroccata in posizione dominante su uno sperone di roccia che sfiora gli 850 metri. Da Bojano la si conquista in poco più di 3 chilometri, lungo una strada in salita immersa nel bosco: in corrispondenza di qualche curva, la vegetazione si apre a regalare improvvisi scorci panoramici. Il piccolo borgo della Civita, fortificato e ormai quasi del tutto spopolato, ha conservato la sua identità medievale e oggi è un Eco Museo a cielo aperto. Liberamente accessibile, soprattutto in estate è sede di rievocazioni medievali, feste, mercati tradizionali ed eventi culturali. Lungo vicoli in forte pendenza, casette basse si sovrappongono l’una all’altra; dal belvedere si apre una vista spettacolare, che abbraccia la piana e le vette maggiori del Matese, fino all’alta valle del fiume Biferno. Più in alto si stagliano i resti del castello Pandone (o castello Normanno), crollato nel 1456 a causa di un terremoto. Lungo circa 120 metri e largo 30, il castello nacque in epoca longobarda o normanna come struttura difensiva, ma venne poi trasformato nella residenza principale dei conti del Molise.

Attorno a Roccamandolfi si apre un territorio selvaggio e ricco di ambienti naturali diversi dove ai boschi si alternano ghiaioni e guglie di roccia, magri pascoli, grotte e profondissime forre. A nord-ovest del borgo, sotto le balze del castello dei Maginulfo, circa 50 ettari di wilderness sono tutelati dalla Riserva naturale del Torrente Callora, istituita nel 2003. La Callora, un affluente del Biferno, scorre sul fondo di una gola dalle pareti strapiombanti disegnando salti e vere cascate, accogliendo torrentelli che fluiscono incassati in forre minori e disperdendosi qua e là in una ragnatela di rivoli tra le rocce. Le sue acque favoriscono la crescita di una vegetazione di sassifraghe, un tipo di pianta erbacea tappezzante, che in primavera regala una fioritura spettacolare. Nella riserva si possono vivere esperienze adrenaliniche, ad esempio facendo canyoning nei valloni. Ma molto emozionanti possono essere anche le escursioni: poco distante dal Castello dei Maginulfo, un ponte tibetano in metallo si allunga per oltre 230 metri su una forra profonda 140.

Chiamato anche Rocca Magenula, il castello dei Maginulfo diede origine e nome a Roccamandolfi. Più precisamente, è ciò che rimane di quel complesso architettonico: un insieme di rovine imponenti dal fascino romantico, a coronamento di una rupe che si solleva fino a 1080 metri di quota. Il castello venne fondato nel X secolo dai longobardi Maginulfo, ma l’impianto originario fu modificato dai Normanni, che lo ampliarono facendone uno dei castelli più celebri e robusti della regione: anche per questa ragione, alla fine del XII secolo, il Castello dei Maginulfo divenne particolarmente inviso ai nuovi sovrani svevi, che intendevano ridurre il potere dei nobili locali e prendere il controllo dei loro feudi. Attorno al 1195 fu assediato una prima volta da Enrico VI per stanare il ribelle Ruggero di Mandra, conte di Molise che qui aveva trovato rifugio. Nel 1220 fu l’imperatore Federico II in persona a ordinarne la distruzione, ma anche il nuovo conte Tommaso da Celano si rifiutò di obbedire e si asserragliò all’interno, tenendo in scacco le armate del potente nemico. Solo nel 1223 l’imperatore ebbe la meglio: i suoi uomini si accanirono allora sulle robuste mura e sulle 5 torri difensive del castello, una delle quali era più alta e possente delle altre, e ne devastarono l’interno, a partire dal piano con le abitazioni dei conti, del quale non resta traccia. Dalle rovine si comprende come l’impianto seguisse la morfologia della rupe, con l’ingresso preceduto da una rampa e le mura del lato nord affacciate su uno strapiombo.

Arrampicato sulle ripide pareti di uno sperone roccioso, il borgo fantasma di Craco è diventato uno dei simboli turistici della Basilicata nel mondo: un coacervo di edifici in rovina che spicca in alto sullo spoglio paesaggio dei calanchi lucani. La storia racconta che nel 1963 una frana allontanò per sempre gli abitanti di Craco Vecchia dall’antico nucleo medioevale, un tempo località di passaggio sulla via dei crociati verso la Terra Santa. I residenti si trasferirono in un quartiere moderno, poco distante, e quelle che erano prima case abitate sono oggi meta di viaggiatori e amanti di storia e cultura. I resti di un paio di chiese, qualche palazzina in stato di completo abbandono e una vista spettacolare sul circondario rendono Craco una destinazione imperdibile di qualsiasi viaggio in Basilicata.