Estate

Inaugurato nel 2015 e progettato dall’architetta irachena naturalizzata britannica, Zaha Hadid, il Messner Mountain Museum di Plan de Corones, è un capolavoro di architettura contemporanea. È uno dei 6 Musei della Montagna voluti dall’alpinista altoatesino e sparsi lungo l’arco alpino. Il museo è dedicato all'alpinismo tradizionale, di cui Reinhold Messner è stato un protagonista indiscusso. L’edificio che lo ospita ha una superficie di circa 1000 metri quadrati ed è formato da un'area d'ingresso, una piccola libreria, tre livelli di spazi espositivi per mostre permanenti e temporanee e un piccolo auditorium. Dall’esterno vedrete 4 “occhi” che spuntano dalla montagna: enormi costruzioni in cemento e fibra di vetro, all’interno dei quali potrete ammirare il panorama ai quattro punti cardinali. A est vedrete le Dolomiti di Lienz, a ovest l'Ortles, a sud la Marmolada e a nord le Alpi della Zillertal. Situato su un altipiano a 2.275 metri di altezza è raggiungibile con diversi impianti di risalita da Brunico/Riscone, Valdaora o San Vigilio di Marebbe.

A Bolzano, nei pressi della stazione a valle della funivia, c’è un edificio parzialmente scavato nella roccia, progettato da Walter Angonese nel rispetto del territorio, seguendo principi di architettura sostenibile. È la sede della Fondazione Antonio dalle Nogare, un museo d’arte contemporanea, ma anche un luogo di accoglienza per artisti che vogliano ispirarsi al territorio altoatesino e creare le loro opere negli spazi della Fondazione. Il programma di attività proposto spazia da mostre su artisti concettuali degli Anni ‘60 e ‘70 a progetti innovativi di artisti emergenti, ma la Fondazione Antonio dalle Nogare organizza anche performance di danza e di teatro e attività educative e di ricerca. Potrete anche ammirare una selezione di opere d’arte dalla collezione privata di Antonio Dalle Nogare (lavori di maestri della seconda metà del XX secolo, con un nucleo importante di Arte Povera) e due installazioni site specific , cioè integrate nel territorio, degli artisti concettuali Dan Graham e Robert Barry. L’ingresso è sempre gratuito, come le visite guidate che la Fondazione offre tutti i venerdì alle 18 e il sabato alle 11.

Scoprire un progetto architettonico all’avanguardia e passeggiare in mezzo ai vigneti per degustare vini d’eccellenza: potreste coniugare entrambe queste esperienze alla Cantina Kurtatsch. Fondata nel 1900, è una delle più antiche cooperative vinicole dell’Alto Adige, ma nel 2020 ha inaugurato quella che probabilmente è una delle più moderne enoteche del paese. La nuova sede, progettata dagli architetti Dell’Agnolo e Kelderer, ha una facciata suggestiva che comunica tutto l’amore per il territorio che la Cantina da sempre dimostra. Realizzata con lastre di dolomia, riprende il profilo frastagliato della parete Milla, la formazione di dolomite che si trova a Cortaccia. Altrettanto suggestivo l’interno: una facciata in vetro, alta fino a sei metri e mezzo, offre una vista mozzafiato sulla Bassa Atesina. I vigneti della Cantina, una cooperativa sociale formata da 190 famiglie, crescono fra i 220 e 900 metri di altitudine, con un dislivello di quasi 700 metri che permette di ricavare 15 varietà di vini. Visitandola potrete vedere i vigneti, degustare i vini e ammirare la sua splendida architettura contemporanea.

Un enorme cubo avvolto da una lamiera di alluminio traforato color bronzo, con dei motivi che ricordano una foglia stilizzata di vite: è la nuova sede della storica Cantina Bozen, inaugurata nel 2018 alla periferia della città altoatesina. Di sera le facciate si illuminano e le venature delle foglie emergono ancora di più. Il significato di questa scelta di design è chiaro: simboleggia un luogo dove il vino è protagonista, insieme all’amore per il territorio. Un edificio che si integra perfettamente con il paesaggio, avvolto dalle montagne che circondano Bolzano. Questa avveniristica costruzione, progettata dallo studio di architettura locale Dell’Agnolo-Kelderer e certificata CasaClima Wine, ospita gli uffici e il punto vendita della cantina. La parte produttiva, invece, è situata nella zona interrata. La Cantina Bozen è una cooperativa vinicola, che ha 224 soci viticoltori e 340 ettari di terreni vitati tra Bolzano e dintorni ad un’altitudine che va dai 200 ai 1000 metri sul livello del mare. Potrete visitare la cantina con una visita guidata e godervi un luogo di design con sorseggiando un buon calice di vino.

Uno spazio per l'arte contemporanea sotto gli eleganti portici nel centro storico di Merano: è il Kunst Merano, uno polo espositivo creato e gestito da Merano Arte, una piattaforma internazionale dedicata all’arte e all’architettura contemporanee. È un edificio di 3 piani, con 500 metri quadrati di superficie, che propone le ricerche contemporanee più attuali in ambito di arte figurativa, architettura, letteratura, musica, fotografia e nuovi media. Il tema del nuovo progetto artistico e scientifico, pensato da Lucrezia Cippitelli e Simone Frang, i due curatori del Kunst Merano da fine 2023 e fino al 2027, è “L’invenzione dell’Europa. Una narrativa tricontinentale”. La prima mostra organizzata con questo tema è stata “La Linea Insubrica”, in esposizione da inizio giugno a fine ottobre 2024: 11 artisti si sono confrontati con la cosiddetta linea insubrica, che attraversa la città di Merano. È stato allestito un percorso multidisciplinare, articolato tra gli spazi di Kunst Meran fino a tutta la città tra installazioni, video, opere pittoriche, performance e interventi sonori.

Se la piazza della Vittoria di Lodi è considerata una delle piazze più belle d’Italia, il merito è solo in parte della cattedrale di S. Maria Assunta e del palazzo del Broletto, i due monumenti che si tengono compagnia sul lato nord-occidentale e che pure meritano la massima attenzione. Il fascino di questo spazio, che molti chiamano tuttora piazza Maggiore, come nei secoli passati, nasce soprattutto dai portici medievali che la avvolgono completamente su 3 lati e parzialmente sul quarto, dove si interrompono solo per lasciare spazio al Duomo. Offrono riparo dalla pioggia ma anche dal sole, regalando alla piazza un’atmosfera accogliente e familiare. Le irregolarità nell’ampiezza e nell’altezza delle arcate, così lievi da non spezzare l’omogeneità della piazza, evitano il rischio di monumentalismi, e anche le facciate degli edifici offrono la stessa sensazione di coerenza senza monotonia. Quasi tutte le case replicano infatti la stessa struttura, con l’eccezione delle dimore delle famiglie più abbienti, su tutte palazzo Vistarini, riconoscibile dall’aspetto gotico all’angolo con corso Vittorio Emanuele II. In genere, le facciate degli altri edifici presentano solo leggere differenze nell’altezza e nella larghezza. Quest’ultima è spesso ridotta ai minimi termini, come accadeva in età medievale per via dell’uso del “lotto gotico”: si trattava di una suddivisione del terreno in appezzamenti stretti e lunghi, ideale per ottimizzare lo spazio sui lati delle piazze. Le case che rispettano questa antica struttura hanno un magazzino sotterraneo, l’abitazione al piano soprelevato e una bottega al piano terra, con un affaccio ristrettissimo sul portico. A proposito di botteghe e commerci: in piazza della Vittoria, ogni martedì e giovedì mattina si tiene il mercato.

Il Tempio civico della Beata Vergine dell’Incoronata, o più semplicemente santuario dell’Incoronata, è uno di quei rari monumenti che da soli valgono il viaggio in una città. Capolavoro del Rinascimento lombardo, all’interno dà le vertigini con la sua pianta ottagonale, le perfette simmetrie tra i nicchioni che si aprono su ciascun lato, la luce che piove dall’alto esaltando pareti interamente ricoperte da affreschi, dorature sfolgoranti e fittissime decorazioni che si inseguono verticalmente fino a raggiungere l’ordine superiore. L’edificio fu ideato nel 1488-89 da Giovanni Battagio da Lodi, un allievo di Bramante, che si ispirò alle teorie del maestro nella scelta della pianta centrale. Poi Battagio fu sostituito da Gian Giacomo Dolcebuono, mentre a occuparsi di realizzare affreschi, lesene e pale d’altare furono dapprima Giovanni e Matteo Della Chiesa e Ambrogio Bergognone, autore delle splendide tavole della cappella di S. Paolo; poi subentrò la bottega della famiglia Piazza, in particolare Callisto, il più talentuoso di questa dinastia di pittori, che a partire dal 1529 lavorò al tempio per una trentina d’anni… Ma ancora la decorazione non era finita, visto che qui, alla fine del ’600, lasciò opere importanti anche il Legnanino. L’appellativo di “tempio civico”, insolito per una chiesa, si spiega con l’origine di questo luogo di culto, che venne finanziato dal Comune di Lodi anziché dal vescovado o da privati cittadini. Venne costruito dove in precedenza si trovavano bordelli e case di prostitute, in onore di una Madonna affrescata all’esterno di un postribolo e considerata miracolosa. La zona era già fittamente edificata e ancora oggi il grande tiburio ottagonale della chiesa appare un po’ fuori scala: per ammirarlo in tutta la sua imponenza conviene entrare nel chiostro dell’Accademia di Musica e Danza Franchino Gaffurio di via Solferino, attiva da oltre un secolo. Nei sotterranei del tempio civico ha invece sede il Museo del Tesoro del Tempio dell’Incoronata.

La chiesa di S. Francesco di Lodi ha qualcosa di insolito, lo si coglie già osservando quella sua facciata “a vento”, ossia più alta e sporgente rispetto all’edificio retrostante, rimasta incompiuta nella parte alta. Sui lati le 2 bifore si aprono sul cielo, in alto la struttura termina in modo brusco all’altezza del grande rosone, risultando sproporzionata eppure, a suo modo, armoniosa. Gli interni, intrisi di spiritualità medievale, testimoniano la fase di passaggio dallo stile romanico alla prima stagione del gotico. La chiesa venne infatti costruita a partire dal 1280 circa, dopo il ritorno a Lodi dei frati francescani che erano stati scacciati per attriti con la politica ghibellina della città. A riammetterli fu il vescovo Bongiovanni Fissiraga e un altro Fissiraga, Antonio, fu il grande finanziatore della chiesa. La sua tomba si trova nel transetto destro, tra meravigliosi affreschi risalenti all’epoca della sua morte (1327): l’autore delle pitture, ignoto, è stato chiamato Maestro della Tomba Fissiraga. Altri affreschi considerati di notevole qualità decorano la cappella Bononi, nel transetto destro, opera di Francesco Carminati (1530 circa) e nella cappella di S. Bernardino da Siena (sesta campata a destra), di Gian Giacomo da Lodi (1474). Non serve certo essere conoscitori d’arte per restare incantati dagli affreschi votivi realizzati fra ’300 e ’400 sui pilastri che scandiscono le navate, bassi e massicci. La Madonna sul secondo pilone destro affascinò anche Ada Negri, che la cantò nelle sue poesie: non a caso la scrittrice lodigiana, prima e unica donna a essere ammessa all’Accademia d’Italia, è sepolta proprio in questa chiesa, nella navata sinistra. L’ex convento adiacente alla chiesa è invece parte del complesso del Collegio di S. Francesco, che dalla fine dell’800 accoglie anche il Museo di Scienze naturali di Lodi.

Con la sua facciata imponente il Duomo di Lodi, ufficialmente cattedrale di S. Maria Assunta, domina piazza della Vittoria fin dal XII-XIII secolo. Venne infatti costruito a partire dal 1160 circa in stile romanico mescolando la tradizione lombarda e quella emiliana, come spesso accadeva nella Pianura padana. E infatti le sculture del portale maggiore, terminate nel ’200, sono di maestranze piacentine: sugli stipiti, osservate la malinconica Eva che insieme ad Adamo sembra incamminarsi per entrare in chiesa… Sono invece cinquecenteschi il campanile, ricostruito dopo un incendio, il rosone e le bifore con timpano. Varcata la soglia, ci si ritrova in un vasto ambiente a 3 navate reso ancora più solenne dall’aspetto spoglio. Attorno al 1960, infatti, il Duomo è stato riportato al presunto aspetto originario eliminando le aggiunte decorative dei secoli successivi, aggiungendo invece il mosaico dell’abside centrale, opera di Aligi Sassu. Sono però sopravvissuti l’affresco tardogotico del “Giudizio universale”, con i suoi diavoli torturatori, e le opere d’arte dei maestri della scuola pittorica lodigiana, protagonisti del Rinascimento lombardo, su tutti Callisto Piazza. Si aggiungono dipinti manieristi di Giulio Cesare Procaccini e del Malosso, ma vale la pena concentrarsi sulle tarsie rinascimentali di frate Giovanni da Verona inserite nel coro ligneo, dietro l’altare, e poi aggirarsi in cerca dei resti degli affreschi votivi tre-quattrocenteschi e dei bassorilievi medievali che qua e là ornano la cattedrale: imperdibile quello dell’“Ultima cena”, tardoromanico, in cui la tavola imbandita appare rovesciata verso lo spettatore. La caccia a questi piccoli tesori non può dirsi completa finché non si individua la statua del patrono san Bassiano in rame dorato (1284), originariamente collocata in facciata, sopra il rosone (un aiutino: sta su uno dei pilastri sulla sinistra della navata). A proposito di san Bassiano, le sue reliquie si trovano nella cripta, insieme a un gruppo ligneo della Pietà (XV secolo). E a proposito di tesori, quello di san Bassiano si trova nel Museo diocesano di Arte sacra allestito nel Palazzo vescovile, cui si accede dal termine della navata destra.

Clavesana è un piccolissimo borgo sito nella parte più meridionale delle Langhe, affiancato dalle anse del Tanaro, che gli gira intorno sinuoso, e dagli scenografici calanchi che il fiume ha formato con l’erosione nel corso di millenni. La campagna intorno è tutta vigneti, quelli che danno ottimi vini, tra cui il Dogliani Docg. Da vedere ci sono la chiesa settecentesca di S. Michele Arcangelo, il santuario della Madonna della Neve e il Museo storico etnografico ospitato nell'antico Palazzo comunale. Parlando di tempi moderni invece, a Clavesana è nata la prima big bench di Chris Bangle, nel 2010.

Il territorio della Val Trebbia, comprende ben 3 regioni: Liguria Lombardia ed Emilia Romagna. Il fiume Trebbia, da cui prende il nome la valle di rara bellezza paesaggistica e in alcuni tratti ancora molto selvaggia, nasce in provincia di Genova, dal Monte Prelà. La zona tra l’Appennino ligure ed emiliano è indubbiamente quella più affascinante, dove il fiume, lungo 110 km, forma le sue caratteristiche “anse”: profonde gole scavate dall’acqua nel corso dei millenni. E proprio a proposito delle anse del Trebbia, spettacolare la vista che se ne gode dalla terrazza panoramica a Brugnello, “Il paese degli artisti”: così detto perché strade e case furono ristrutturate, appunto, da numerosi artisti che poi lo abitarono. Ma il fiore all’occhiello della Val Trebbia è indubbiamente Bobbio, con il suo centro medioevale. Da vedere qui, l’abbazia di San Colombano, la cui fondazione risale al 614 d. C, poi ricostruita tra il XV e il XVI secolo: splendidi i chiostri. Infine una menzione al Ponte Gobbo o “del Diavolo”: secondo la ricercatrice Carla Glori sarebbe quello ritratto alle spalle della Gioconda di Leonardo da Vinci. Degni di menzione sono poi il borgo di Rivalta, con il suo castello che ospitò la sorella della Regina Elisabetta e i piccoli villaggi di cui sono puntellate le colline piacentine: tra gli altri, segnaliamo Ottone, con il suo Mulino dei Principi e Cerignale, sempre medioevale, circondato da boschi e sorgenti di rara bellezza.

Un nome che già dice molto. Perché il profilo di queste alture appenniniche nel cuore della Lucania, ricorda da vicino quello delle “sorelle” altoatesine. Si tratta del rilievo montuoso che nel cuore della Basilicata domina il paesaggio con spettacolari guglie e forme irregolari. Le Dolomiti lucane sono uno dei gioielli del Meridione. Ideali per il trekking, percorribili in parte anche in bici (meglio una mountain bike o una bici gravel) ma non solo. Le Dolomiti lucane regalano scoperte inaspettate: come i piccoli borghi, abbarbicati tra le rocce, ricchi di tradizioni perdute come Castelmazzano e Pietrapetrosa nel potentino. Questi due paesi hanno una particolarità che li rende davvero unici: il “Volo dell’Angelo”, ovvero la fune d’acciaio che li unisce e che permette di volare in sicurezza tra le rocce dell’Appennino. A poca distanza, poi, se si vuole allungare il passo, a ricompensarvi ci pensa il mondo incantato dei Sassi di Matera.