Los lagos redondos de la Tuscia de Viterbo y de los Castelli Romani

No es un mar, pero le falta poco. El inmenso lago de Bolsena, al sur de Orvieto, tiene una superficie de más de 100 kilómetros cuadrados y un perímetro de más de 40. Para parecer un mar le falta el agua salada, y en lugar de doradas o salmonetes hay anguilas, corégonos, carpas y tencas, pero la profundidad puede llegar a unos 150 metros y en al menos tres o cuatro playas es posible bañarse.

Este es el único de los grandes lagos del Lacio que cuenta con dos islas, probablemente restos de cráteres volcánicos secundarios. Su vegetación está compuesta de matorrales, encinas y olivos, junto a los bosques de robles y castaños que cubren la cuenca del lago. En verano es posible acercarse a las islas, una incluso se puede visitar, gracias a los recorridos en barco que parten del pequeño puerto turístico de Capodimonte o desde el más lejano de la propia Bolsena.

En Bolsena, localidad con bandera naranja del Touring Club Italiano, la iglesia más importante y artísticamente más significativa es la dedicada a santa Cristina, en recuerdo del primero de los dos milagros por los que el lugar es famoso: en el siglo III d. C., Cristina fue arrojada al lago con una piedra al cuello, pero la piedra subió a la superficie y llevó a la condenada a la orilla sana y salva. Más célebre es el segundo milagro: en 1263, de una hostia consagrada cayó una gota de sangre, lo que convenció a un sacerdote dudoso de su fe de que se trataba realmente del cuerpo de Cristo.

La ruta de los grandes lagos volcánicos del Lacio se puede continuar hacia el sur. Tomando la Via Cassia Nord, puedes pasar por los dos pueblos que se encuentran en la orilla opuesta a la de Bolsena, Capodimonte y Marta, antes de pasar por Montefiascone.

Aquí el entorno es geológicamente similar pero turísticamente muy diferente al del lago de Bolsena. Está a unos 50 kilómetros más al sur, en una franja de antiguos volcanes extintos también, pero lo realmente interesante es una reserva natural que puedes explorar siguiendo itinerarios señalizados. Las dificultades varían: paseos cortos a lo largo de las orillas, senderos por los pantanos costeros o excursiones a mayor altitud alrededor del cráter apagado.

Si optas por la ruta más completa y panorámica, debes saber que no presenta grandes desniveles: es un anillo de unos 20 kilómetros que requiere una caminata de seis horas. Una vez en el aparcamiento, en la localidad de Canale, debes recorrer el camino blanco a la derecha: es el sendero 100M del Club Alpino Italiano, que sigue el antiguo trazado de la vía Cassia. En la primera bifurcación, continúa recto por el robledal, para luego coger la Strada di Mezzo, el sendero 103, que ofrece vistas al lago. En la tercera bifurcación, baja a la izquierda, por el sendero 128A, hasta el asfalto a lo largo del periplo; manteniendo a la derecha la fuente de Riacci, continúa por un camino de grava entre los pastos. Una vez en el observatorio de avistamiento de aves del Cerreto, sigue brevemente por el asfalto en dirección norte, dejándolo a la altura de la fuente de la Nocicchiola para coger un sendero en las laderas del monte Venere. Por último, regresa al aparcamiento de Canale atravesando un denso hayedo.

La información y los mapas están disponibles en el centro de visitantes de la reserva en la cercana Caprarola, una localidad muy interesante debido a los legados de los Farnesio.

Desde el lago de Vico, a través de la vía Cassia, la ruta por las cuencas de origen volcánico del Lacio vuelve a adquirir grandes dimensiones con el lago de Bracciano. Sus casi 60 kilómetros cuadrados, con un perímetro de unos 35, conquistan por la tranquilidad de las vistas, la vegetación de los alrededores, las playas y los establecimientos para el baño. Son muy populares los de Vigna di Valle, en la costa oeste, muy cerca del Museo Storico dell'Aeronautica Militare (Museo Histórico de la Aeronáutica Militar). En sus orillas se ubican tres localidades muy interesantes. La más cercana a la vía Cassia es Trevignano Romano, pueblo con la bandera naranja del Touring Club italiano: con su pequeño museo de objetos etruscos y la colina dominada por los restos de una fortaleza de los Orsini, particularmente espléndida al atardecer, es un lugar digno de ver.

Pero en Bracciano no destacan únicamente el lago y sus atractivos. Está el castillo Orsini-Odescalchi, muy bien organizado como museo con salas con frescos, pinturas del siglo XVI, colecciones de cerámica, una serie de objetos etruscos, una importante armería y un bonito patio de honor con pórtico y galería. Por último, es imprescindible tomar la escalera exterior para no perderse el espléndido panorama del lago que se disfruta desde el camino de ronda.

En la costa sur, en un promontorio que sobresale de las aguas, se encuentra Anguillara Sabazia, con su puerta Maggiore del siglo XVI y la dieciochesca colegiata de Santa Maria Assunta. Es conocida por su cocina basada en el pescado del lago y el brócoli, así como por los fuegos artificiales que se lanzan durante las fiestas y festivales locales.

Todo ello se encuentra dentro del parque natural regional de Bracciano-Martignano, un paisaje de colinas cubiertas de bosques de robles, castaños y hayas en una amplia zona que abarca tanto el territorio de Viterbo como el de Roma. El otro nombre que aparece en el título del parque subraya la presencia del pequeño y silencioso lago de Martignano, que se encuentra al lado, en una cuenca con una vegetación poblada por gallinetas, fochas, garzas, ánades reales y zampullines. Los senderos y las playas permiten descubrir la calidad del lago menor, con aguas, si cabe, más puras que las del hermano mayor.

Se dice que todos los caminos llevan a Roma. Nuestro itinerario, que toca los grandes lagos de origen volcánico del Lacio, empieza por el final, pero evitando la capital, rodeándola para llegar directamente a la zona de los Castelli Romani y encontrar sin demasiadas distracciones el lago Albano. Desde hace muchos siglos, en el lugar que ocupaban dos cráteres secundarios, se abre una espléndida extensión de agua en el fondo de una cuenca cubierta de bosques de robles y castaños. Tal vez fuera esta la razón por la que el emperador Septimio Severo eligió acantonar aquí a sus legionarios, en lo que más tarde se convertiría en Albano Laziale, sentando las bases para una verdadera ciudad en la vía Apia, la reina de todas las calzadas.

Albano tiene el aroma de lo antiguo. Así lo atestiguan los tres museos que enriquecen la ciudad, junto con iglesias como San Pietro y la Rotonda, todas ellas construidas sobre edificios romanos preexistentes. El anfiteatro, la puerta Pretoria, los gigantescos Cisternoni, que servían de depósitos de agua para la ciudad, las termas de Caracalla, la Villa Imperiale, el sepulcro de los Orazi e Curiazi y las catacumbas de San Senatore, con sus pinturas murales, son otras tantas etapas de un recorrido arqueológico único.

En cualquier caso, no hay que olvidar que en el lago Albano también se encuentra Castel Gandolfo, con las Ville Pontificie.

El hermanito menor de los cinco grandes volcánicos del Lacio es objetivamente una joya. Desde el pueblo que lleva su mismo nombre se desciende por un sendero bastante largo y empinado, pero no demasiado exigente, hasta contemplar de cerca la superficie del lago completamente envuelta por el bosque. Reina la paz.

Aunque Castel Gandolfo está a solo una docena de kilómetros, aquí no hay recuerdos del Vaticano. Sin embargo, los hay de la antigua Roma, sobre todo por la fama que rodea a la trágica historia de las naves de Nemi. Parece que fue el emperador Calígula quien consagró la fama del lago como un lugar de vacaciones perfecto al construirse, en el siglo I d. C., dos enormes embarcaciones de quilla plana profusamente decoradas: más que barcos reales, debían ser palacios-islas. También parece que Calígula no era muy querido por el Senado romano de la época, porque después de su muerte la pareja de embarcaciones se hundió. No era infrecuente en la época del imperio romano la llamada «damnatio memoriæ», es decir, la cancelación del recuerdo de personajes rivales después de su desaparición. El hecho es que, hasta los años 20 del siglo XX, las naves de Nemi no se recuperaron, se rumoreaba acerca de ellas, pero no se sabía gran cosa. Sin embargo, la «damnatio» fue doble, porque durante la Segunda Guerra Mundial los dos barcos que habían salido a la luz recientemente fueron destruidos por un incendio: hoy en día solo se pueden visitar modelos y hallazgos en un museo.

No importa mucho notarlo, pero la altitud del lago de Nemi es más de veinte metros superior a la del cercano lago Albano. En resumen, los volcanes también tienen su propia personalidad.