Die runden Seen der Tuscia von Viterbo und die Castelli Romani

Er ist kein Meer, aber nahe dran. Der riesige Bolsena-See südlich von Orvieto erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 100 Quadratkilometern und hat einen Umfang von über 40 Kilometern. Im Gegensatz zum Meer gibt es hier kein Brackwasser und statt Brassen und Meeräschen gibt es hier Aale, Felchen, Karpfen und Schleien, aber die Tiefe erreicht ca. 150 m und man kann an mindestens drei oder vier Stränden baden.

Er ist der einzige große See in Latium mit zwei Inseln, die wahrscheinlich Überreste sekundärer Vulkankrater sind. Die Vegetation besteht aus Buschland, Steineichen und Olivenbäumen, im Gegensatz zu den Eichen- und Kastanienwäldern, die das Seebecken bedecken. Im Sommer kann man sich den Inseln nähern und sie sogar besuchen, dank der Bootsausflüge, die vom Yachthafen von Capodimonte oder vom weiter entfernten Hafen von Bolsena selbst ausgehen.

In Bolsena, das vom italienischen Touring Club mit der orangen Fahne ausgezeichnet wurde, ist die wichtigste und künstlerisch wertvollste Kirche die der Santa Cristina, die an das erste der beiden Wunder erinnert, für die die Stadt berühmt ist: Im 3. Jahrhundert n. Chr. wurde Christina mit einem Stein um den Hals in den See geworfen, doch der Stein trieb auf und brachte die Verurteilte sicher ans Ufer zurück. Das zweite Wunder ist bekannter: Im Jahr 1263 sickerte ein Blutstropfen aus einer geweihten Hostie und überzeugte einen zweifelnden Priester, dass es sich tatsächlich um den Leib Christi handelte.

Die Route der großen Vulkanseen des Latiums kann in südlicher Richtung fortgesetzt werden. Auf der Via Cassia Nord erreicht man die beiden an gegenüberliegenden Ufern des Bolsena-Sees gelegenen Städte Capodimonte und Marta, bevor es nach Montefiascone weitergeht.

Hier ist die Umgebung geologisch ähnlich, aber touristisch ganz anders als am Bolsenasee. 50 Kilometer weiter südlich befindet man sich immer noch in einem Streifen alter, erloschener Vulkane, aber die Attraktion ist ein Naturschutzgebiet, das auf markierten Wegen erkundet werden kann. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade: kurze Spaziergänge am Ufer, Wege in den Küstensümpfen oder Wanderungen weiter oben um den erloschenen Krater.

Wer sich für die längere und landschaftlich reizvollere Route entscheidet, sollte beachten, dass es keine großen Höhenunterschiede gibt: Es handelt sich um eine 20 Kilometer lange Schleife, für die man etwa sechs Stunden benötigt. Am Parkplatz in Canale angekommen, biegt man rechts in die Schotterstraße ein: es handelt sich um den Weg 100M des italienischen Alpenvereins, der der alten Via Cassia folgt. An der ersten Abzweigung geht es geradeaus durch die Cerreta (ein Waldgebiet) und dann weiter auf der Strada di Mezzo, Weg 103, mit Blick auf den See. An der dritten Abzweigung biegt man links auf den Weg 128A ab und erreicht die asphaltierte Straße, die am Periplo entlangführt, man hält sich rechts von der Quelle der Riacci und geht auf einem unbefestigten Weg weiter, der durch die Weiden führt. An der Vogelwarte von Cerreto angekommen, folgt man der asphaltierten Straße ein kurzes Stück in Richtung Norden, verlässt sie beim Brunnen von Nocicchiola und biegt in einen Pfad ein, der an den Hängen des Monte Venere entlangführt. Durch einen dichten Buchenwald kehrt man zum Parkplatz von Canale zurück.

Informationen und Karten sind im Besucherzentrum des Naturschutzgebietes im nahe gelegenen Caprarola erhältlich, einem sehr interessanten Ort des Farnesischen Erbes.

Vom Vicosee aus, entlang der Via Cassia, wird der Überblick über die Becken vulkanischen Ursprungs in Latium mit dem Lago di Bracciano wieder größer. Er hat eine Fläche von fast 60 Quadratkilometern und einen Umfang von etwa 35 Quadratkilometern. Der See besticht durch seine Ruhe, die ihn umgebende Vegetation, seine Strände und Badeanstalten, wie die beliebte Vigna di Valle an der Westküste, ganz in der Nähe des Historischen Museums der Luftwaffe. An seinen Ufern liegen auch drei sehr interessante Städte. Die der Cassia am nächsten gelegene ist Trevignano Romano, ein vom italienischen Touring Club mit der orangen Fahne ausgezeichnetes Dorf: mit seinem kleinen Museum etruskischer Artefakte und dem Hügel, der von den Überresten der Orsini-Festung beherrscht wird, die besonders bei Sonnenuntergang prachtvoll aussieht, ist es ein Ort, den man sich nicht entgehen lassen sollte.

In Bracciano selbst ist der See nicht die einzige Attraktion. Das Schloss Orsini-Odescalchi beherbergt heute ein Museum mit Fresken, Gemälden aus dem 16. Jahrhundert, Keramiken, einer Sammlung etruskischer Artefakte, einer bedeutenden Waffenkammer und einem schönen Innenhof mit Säulengang und Loggia. Über die Außentreppe kann man einen herrlichen Blick auf den See genießen.

Anguillara Sabazia mit seiner Porta Maggiore aus dem 16. Jahrhundert und der Kollegiatskirche Santa Maria Assunta aus dem 18. Jahrhundert ist berühmt für seine Küche, die auf Seefisch und Broccoletti basiert, sowie für die Feuerwerke, die während der lokalen Feste und Messen abgebrannt werden.

All dies ist Teil des regionalen Naturparks Bracciano-Martignano, einer hügeligen Landschaft mit Eichen-, Kastanien- und Buchenwäldern, die sich über ein weites Gebiet erstreckt, das sowohl die Gegend von Viterbo als auch die von Rom umfasst. Der zweite Name des Parks bezieht sich auf den kleinen, ruhigen Martignano-See, der in einem grünen Becken liegt und Heimat für Teichhühner, Blässhühner, Reiher, Stockenten und Zwergtaucher ist. Auf Wegen und Stränden kann man die Qualität des kleinen Sees entdecken, dessen Wasser sogar noch reiner ist als das seines großen Bruders.

Es heißt, alle Wege führen nach Rom. Unsere Route, die die großen Seen im Latium berührt, die vulkanischen Ursprungs sind, erreicht das Ende, lässt aber die Hauptstadt aus, stattdessen wird vorgeschlagen, sie zu umgehen, um direkt in das Gebiet der Castelli Romani und ohne Umwege an den Lago Albano zu gelangen. Seit vielen Jahrhunderten breitet sich anstelle von zwei Sekundärkratern in diesem mit Eichen und Kastanien bewaldeten Becken eine wunderschöne Wasserfläche aus. Vielleicht hat genau aus diesem Grund Kaiser Septimius Severus beschlossen, dass seine Legionäre sich hier niederlassen sollten, an der Stelle, die später Albano Laziale heißen sollte, indem er den Grundstein für eine echte Stadt an der Via Appia, der Königin aller Straßen, legte.

In Albano weht ein Hauch der Antike. Davon zeugen die drei Museen, die die Stadt bereichern, sowie Kirchen wie St. Peter und die Rotunde, die alle auf bereits bestehenden römischen Gebäuden errichtet wurden. Das Amphitheater, die Porta Pretoria, die riesigen Zisternen, die für Albano als Wasserreserven dienten, die Caracalla-Thermen, die Villa Imperiale, das Grabmal der Oratier und der Kuriatier und die Katakomben von S. Senatore mit ihren Wandgemälden sind ebenfalls Etappen einer einzigartigen archäologischen Tour.

Dabei darf nicht vergessen werden, dass sich am Lago Albano auch Castel Gandolfo mit den Päpstlichen Villen befindet.

Der kleine Bruder der fünf großen Vulkane des Latiums ist ein wahres Juwel. Vom gleichnamigen Dorf aus geht es über einen ziemlich langen und steilen, aber nicht zu anspruchsvollen Weg hinunter, bis man die vom Wald umgebene Seefläche aus der Nähe betrachten kann. Hier herrscht Ruhe.

Obwohl Castel Gandolfo nur ein Dutzend Kilometer entfernt ist, erinnert hier nichts an den Vatikan. Stattdessen gibt es hier Erinnerungen an das antike Rom, vor allem an den Ruhm, der die tragische Geschichte der Schiffe von Nemi umgibt. Es soll Kaiser Caligula gewesen sein, der den Ruf des Sees als perfekter Urlaubsort begründete, indem er im 1. Jahrhundert n. Chr. zwei riesige, wunderschön dekorierte Flachkielboote bauen ließ: Es waren weniger echte Schiffe, als vielmehr prunkvolle Inseln. Allerdings erfreute sich Caligula beim damaligen römischen Senat offensichtlich nicht allzu großer Beliebtheit, denn nach seinem Tod wurden die beiden Schiffe versenkt. Zur Zeit des Römischen Reiches war die sogenannte „damnatio memoriæ“ nichts Ungewöhnliches, das heißt die Auslöschung der Erinnerung an rivalisierende Charaktere nach ihrem Tod. Tatsache ist, dass es zahreiche Gerüchte über die Schiffe von Nemi gab, die jedoch erst in den 1920er-Jahren geborgen wurden, wenngleich man zunächst nicht viel darüber wusste. Die „damnatio“ war jedoch eine doppelte, denn während des Zweiten Weltkriegs wurden die beiden kürzlich entdeckten gebrachten Schiffe durch einen Brand zerstört: Heute können in einem Museum nur noch Modelle und einzelne Fundstücke besichtigt werden.

Es spielt wahrscheinlich keine Rolle, es zu wissen, zumal man es nicht bemerkt, aber der Lago di Nemi liegt mehr als zwanzig Meter höher als der nahe gelegene Lago Albano. Kurz gesagt, auch Vulkane haben ihre eigene Persönlichkeit.