Primavera

La chiesa di S. Michele in Foro visse una lunga vicenda costruttiva a cui si deve l’originale insieme di soluzioni romaniche e gotiche. Eretta tra il 1070 e la metà del XII secolo, fra il XIII e il XIV venne dotata della caratteristica facciata a 4 ordini di loggette, in previsione di una sopraelevazione mai effettuata. Spicca sulla cuspide la statua marmorea con dettagli in bronzo di S. Michele arcangelo che abbatte il drago, ben visibile dalla soffitta di casa Puccini. Una leggenda lucchese vuole che nell’anello posto al dito dell’angelo sia incastonato un diamante di enormi dimensioni e che di sera possa essere scorto il suo luccichio posizionandosi in uno specifico punto della piazza. Influssi lombardi rivela il campanile del XII secolo, le cui pareti risultano alleggerite da ordini crescenti di aperture e arcatelle pensili. L’interno a pianta basilicale presenta 3 navate scandite da colonne sormontate da capitelli romanici; conserva arredi quattro-cinquecenteschi, una Madonna col Bambino di Andrea della Robbia e una tavola coi Ss. Girolamo, Sebastiano, Rocco ed Elena (1483 circa) di Filippino Lippi. Nella chiesa di S. Michele il compositore Giacomo Puccini teneva lezioni di organo a colui che fu il suo unico allievo, Carlo Della Nina (1855-1918), che di professione era sarto, ma svolgeva servizio d’organista presso la chiesa di S. Giusto in Porcari. In occasione della festa di S. Michele (21 settembre) all’organo dell’altare maggiore vengono suonati brani dei compositori della famiglia Puccini. La chiesa domina la grande piazza S. Michele, soprannominata “piazza delle Catene” per via delle catene in ferro che la delimitano. In origine era il foro romano e ancora oggi è il cuore pulsante della vita cittadina. Sul lato orientale e dietro l’abside della chiesa la piazza è delimitata da case due-trecentesche dalle finestre polifore gotiche.

Inaugurato nel 1675 come teatro pubblico voluto dal Consiglio della repubblica lucchese, il più antico teatro di Lucca conobbe varie vicissitudini, legate alle vicende storiche e politiche della città. Con la caduta della repubblica la sua fama fu eclissata da quella di altre istituzioni, per lo più private, finché fu decisa l’edificazione di una nuova struttura di proprietà dello Stato, la cui costruzione terminò nel 1819. Il nome teatro del Giglio venne scelto da Maria Luisa di Borbone, sovrana di Lucca: lo stemma della dinastia riporta infatti 3 gigli d’oro. Per tutto il XIX secolo, periodo del suo massimo fulgore, ospitò le migliori compagnie della scena italiana, che vi allestirono concerti, balletti, spettacoli di varietà e, soprattutto, melodramma. Il primo grande successo fu registrato nel 1831, con la messa in scena del Guglielmo Tell di Gioachino Rossini, diretto per l’occasione da Niccolò Paganini. Anche Giacomo Puccini, che qui da giovanissimo aveva accompagnato al pianoforte una cantante lirica emergente, vi sovrintese i lavori della messa in scena di alcune sue opere. La prima fu Edgar nel 1891, seguita dalla Manon Lescaut nel 1893, La Bohème nel 1896, Tosca nel 1900, Madame Butterfly nel 1907, La fanciulla del West nel 1911. In quell’anno venne anche inaugurato all’interno del teatro un bassorilievo con la dedica “Lucca a Giacomo Puccini settembre MCMXI”. Ancora oggi, a ogni stagione il cartellone rende omaggio al grande compositore con diverse produzioni originali.

Via Fillungo, irregolare e tortuosa, è la strada principale che attraversa tutto il centro storico di Lucca dentro le mura e prende il nome dal castello Fillungo in Garfagnana, dove abitava una ricca famiglia che esercitava i diritti feudali sulle abitazioni poste in questa zona. È tradizionalmente dedicata al passeggio e allo shopping di qualità, con negozi che spesso conservano insegne e arredi d’epoca, soprattutto liberty. Vi si affacciano importanti dimore nobiliari del XV e XVI secolo, frutto di accorpamento di preesistenti case romanico-gotiche: è il caso per esempio dei palazzi Brancoli Busdraghi (n. 170), Buonvisi (n. 205), Sani (n. 121), Trenta (n. 88). Al n. 58, nel 2024, in occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini, riapre il Caffè di Simo, chiuso da qualche anno: era uno dei ritrovi preferiti del grande compositore, ma anche di Giovanni Pascoli, Giuseppe Giacosa e Pietro Mascagni. Poco lontano svetta la torre delle Ore, il cui orologio meccanico trecentesco venne sostituito nel 1754; la struttura conta 207 scalini di legno con vista sugli ingranaggi, che portano a una bella veduta dalla cima. A una delle estremità della via si erge l’ex chiesa di S. Cristoforo (XII-XIII secolo), tipico esempio degli influssi esercitati dall’architettura pisana sull’area lucchese, con la sua austera facciata realizzata in marmo bianco e arricchita da decorazioni, arcate e colonne, oggi sede di mostre.

Celle dei Puccini è una frazione del comune di Pescaglia, all’interno della piccola valle scavata dal torrente Pedogna, perpendicolare al fiume Serchio. Dista poco più di 23 km dal centro di Lucca, percorribili in automobile in circa 30 minuti. Fino al 1971 era denominata semplicemente Celle, finché il Comune di Pescaglia deliberò di cambiarne il nome in Celle dei Puccini, in onore del grande compositore Giacomo e della sua famiglia di musicisti. Il nome Puccini è infatti attestato in questo luogo dal ’500. È un borgo semplice di case in pietra dove la vita scorre ancora secondo il ritmo lento di una volta, ma che oggi accoglie gli appassionati pucciniani provenienti da tutto il mondo con alcune strutture turistiche di recente creazione, come un ristorante ovviamente dedicato al compositore e un piccolo bed & breakfast.

La chiesa di S. Sabina è uno splendido esempio di basilica paleocristiana, tra le più antiche di Roma. L’ingresso affaccia proprio sul cortile perché la chiesa non ha una vera facciata. Compensa a questa mancanza il portale, capolavoro ligneo del V secolo, intagliato in 18 riquadri con scene del “Vecchio e Nuovo Testamento”, che risale alla costruzione originaria. Anche il brano di mosaico accanto, con un’iscrizione a lettere d’oro fiancheggiata da figure femminili, è quello d’origine. Dal vicino Giardino degli Aranci, a destra dell’ingresso, si può ammirare il monumentale abside semicircolare, corrispondente alla navata centrale. L’interno è ampio e solenne. Il fregio a specchi rossi e verdi sugli archi della navata centrale appartiene alla basilica originaria mentre sono molto più tardi l’affresco nel catino absidale di Taddeo Zuccari (1560) e la “Madonna del Rosario” nella cappella d’Elci del Sassoferrato (1643).

È chiamato Tridente l’impianto urbanistico del centro monumentale di Roma impostato sulle direttrici di via del Corso, via del Babuino e via di Ripetta, che da piazza del Popolo si diramano verso sud a formare un vero e proprio tridente, ben visibile dalle piantine geografiche. Venne ideato agli inizi del ‘500 per far confluire il traffico da Porta Flaminia, principale varco nelle Mura Aureliane, verso le basiliche di S. Pietro, S. Giovanni in Laterano e S. Maria Maggiore. Oggi il Tridente è un vero museo a cielo aperto nel cuore della Roma rinascimentale e barocca: un irripetibile insieme di chiese, palazzi, vie, piazze, fontane, prospettive e scorci, ad altissima densità di turisti. Oltre a ciò il Tridente è il cuore della Roma amministrativa e politica, dove hanno sede i principali organismi politici del Paese: nel giro di pochi passi si incontrano il Quirinale, sede del Presidente della Repubblica, palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio dei ministri, la contigua piazza di Montecitorio con l’obelisco egizio e la sede del Parlamento, e palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica.

Il luogo più conosciuto di Corigliano d’Otranto è di certo il Castello de’ Monti: una fortezza militare nel centro della città. La sua fondazione è di epoca medievale, di cui si possono ammirare ancora le tre torri, con spigoli vivi e merli. Più avanti, nel ’500, il marchese Giovan Battista de’ Monti lo modificò: a causa delle nuove armi da sparo, le torri medievali erano troppo deboli per resistere agli attacchi nemici; la struttura medievale venne quindi circondata da una fortezza di stile rinascimentale. Alle cortine e agli spalti si alternano 4 torri, ciascuna dedicata a un santo e a una delle virtù cardinali: il torrione a sinistra è intitolato a san Michele Arcangelo e all'allegoria della fortezza; il torrione a destra è intitolato a sant'Antonio Abate e l'allegoria della temperanza; gli altri due torrioni sono intitolati a san Giorgio e a san Giovanni Battista, ai cui bassorilievi sono associate prudenza e giustizia. Nel ’600 la fortezza divenne, sempre sotto la dinastia de’ Monti, un vero e proprio castello: vennero aggiunta una facciata barocca movimentata da statue allegoriche poste entro nicchie, finestre decorate con busti di condottieri e un balcone con un’elegante balaustra scolpita. A seguire, nel ’700, il castello divenne un opificio: mulino e pastificio, apparve l’insegna “Mulino a vapore San Nicola” che ancora oggi potete ammirare sul portale di accesso. Alcune zone del castello divennero anche residenza di alcune famiglie di Corigliano. Attraverso il progetto “‘Il Castello Volante”, che unisce le imprese culturali e il Comune di Corigliano d’Otranto, negli spazi del castello si organizzano laboratori ed eventi multidisciplinari.

Nel centro storico di Corigliano d’Otranto, una tappa fondamentale è piazza S. Nicola, per visitare la chiesa madre del borgo, intitolata a S. Nicola Vescovo. Costruita nel 1622 da due coriglianesi, Trifone Serra per la navata centrale e Francesco Manuli per i bracci laterali, la chiesa si erge sulle fondamenta della preesistente cappella del 1465. Della precedente costruzione conserva la torre campanaria, rimasta incompiuta, con cornici a doppio ordine di archetti, lesene angolari e bifore, e il bellissimo portale datato 1573: alzando lo sguardo, potete ammirare la lunetta che ospita le statue del Redentore, di san Nicola e della Madonna, e il rosone. Una volta all’interno, potete vedere le tre navate sorrette da colonne e le cappelle arricchite da altari barocchi, ma soprattutto il pavimento interamente a mosaico, che illustra scene bibliche, opera dello scultore e artista Giacomo Maselli di Cutrofiano, che lo realizzò nel 1878 ispirandosi a quello romanico della cattedrale di Otranto. La chiesa di S. Nicola Vescovo è anche teatro dei Canti di Passione, la rassegna organizzata dall’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, che si svolge nei comuni della Grecìa Salentina, Lecce e Alessano.

Nel centro del borgo di Melpignano si erge l’imponente palazzo Marchesale Castriota, voluto da Giorgio Castriota-Scanderbeg, condottiero, patriota e principe albanese che guidò i suoi connazionali alla ribellione contro l'occupazione dell'Albania da parte dei turco-ottomani. Fu progettato dall’architetto Francesco Manuli, che lo costruì sui resti di un antico castello. Per interpretare il gusto dell’epoca e le esigenze del committente, Manuli disegnò un edificio di gusto rinascimentale, minimalista per l’epoca. La facciata di ingresso ha un grande portone, sorretto da due colonne e sovrastato dal balcone. Le finestre, decorate da lunette o timpani, si avvicinano tra loro man mano che si arriva al centro della facciata, così da restituire l’illusione di un edificio più grande: in questo modo, la lineare sobrietà dell’edificio viene compensata dalla grandiosità (anche se solo apparente) della facciata. Una volta entrati, potete camminare nel giardino sotto le logge in pietra leccese, ripararvi sotto al pergolato oppure riposarvi su una delle panchine, e infine raggiungere la fontana centrale.