Estate

Il Naviglio della Martesana è forse il meno noto tra gli antichi canali artificiali che collegano Milano ai grandi fiumi lombardi. Nasce dall’Adda a Concesa, una frazione di Trezzo d’Adda, attraversa la subregione della Martesana, a nord est del capoluogo, e una volta in città si inabissa sotto via Melchiorre Gioia, all’altezza della Cassina de’ Pomm. Misura 38 circa km di lunghezza, per una larghezza che varia dai 9 ai 18 metri. Un tempo, però, il Naviglio della Martesana proseguiva a cielo aperto fino in centro, dove un sistema di chiuse incentrato sulla Conca dell’Incoronata lo collegava al breve Naviglio di S. Marco e alla cerchia urbana dei Navigli. La conca fu inaugurata nel 1496, sfruttando portelli di chiusa progettati da Leonardo da Vinci. Il canale era stato aperto nel 1471, sotto Francesco Sforza. Congiungendolo agli altri Navigli, Leonardo poneva le basi per realizzare un sogno degli Sforza: viaggiare via acqua dal Ticino, e dunque dal lago Maggiore, fino all’Adda e al Lario passando per Milano. Oggi lungo il Naviglio della Martesana corre la Ciclovia Luigi Riccardi, itinerario di circa 35 km dedicato allo storico presidente della Federazione Italiana Amici della Bicicletta. Questa ciclopedonale, perfetta per le gite fuori porta, solitamente viene affrontata in senso inverso alla corrente, risalendo cioè da Milano all’Adda. Il tratto milanese del canale e della ciclabile sfila tra architetture industriali, sottopassi e case di ringhiera; lambisce i giardini e le ville di Crescenzago, quartiere che un tempo era paese autonomo, e arriva a Cernusco sul Naviglio, dove brilla la settecentesca villa Alari Visconti. A metà del percorso si attraversa Gorgonzola, poi sono le ville signorili di Inzago a riflettersi nell’acqua. Si giunge in vista dell’Adda all’altezza di Cassano d’Adda dove, defilato e a picco sul fiume, sorge un suggestivo castello visconteo diventato hotel. Poi l’itinerario piega a nord, verso Concesa, passando per Groppello: qui si sfila accanto a una grande ruota, mossa dall’acqua del Naviglio, che secondo una (discussa) tradizione sarebbe stata progettata da Leonardo. Poco oltre, a Vaprio d’Adda fiume e canale scorrono ai piedi della villa Melzi d’Eril, dove Leonardo soggiornò più volte, come testimoniano appunti e disegni. Facile capire perché questa zona rientri attualmente nell’Ecomuseo Adda di Leonardo... Alla derivazione del canale dal fiume, sul lato opposto della valle si intravede l’utopia ottocentesca di Crespi d’Adda, villaggio operaio inserito tra i patrimoni dell’Umanità UNESCO.

Non è solo il Teatro alla Scala a rendere la piazza omonima una delle meta imperdibili per chiunque visiti Milano. Di fronte alla facciata del tempio mondiale della lirica, capolavoro del Piermarini, si alza infatti palazzo Marino, la sede del comune di Milano, un edificio elegante e insieme imponente, progettato da Galeazzo Alessi nella seconda metà del ’500. A destra, guardando il teatro, si allunga il palazzo della Banca Commerciale Italiana, costruito da Luca Beltrami nell’800 e oggi sede milanese delle Gallerie d’Italia, raffinatissimo museo. A sinistra, accanto all’eclettico palazzo Beltrami, si accede invece alla Galleria Vittorio Emanuele II, il salotto coperto del centro, che di boutique in boutique conduce in piazza Duomo. Proprio all’angolo tra piazza della Scala e la Galleria si visita il Leonardo3 Museum, esposizione multimediale dedicata a Leonardo da Vinci. Leonardo è anche il personaggio ritratto dal monumento al centro della piazza, in cima a un alto basamento di granito rosa, circondato da quattro dei suoi giovani allievi: Giovanni Antonio Boltraffio, Marco d’Oggiono, Cesare da Sesto e Gian Giacomo Caprotti detto Salaino. L’opera, realizzata da Pietro Magni, fu inaugurata nel 1872: per i milanesi è “on lìter in quàter”, ovvero “un litro in quattro”, irriverente paragone con una bottiglia di vino (Leonardo) circondata da quattro bicchieri (gli allievi).

Costruito nel XVII secolo per completare il disegno della piazza capitolina così come Michelangelo l’aveva concepita fra il 1534 e il 1538, il palazzo Nuovo venne inaugurato nel 1734 e destinato a ospitare le raccolte di sculture antiche delle famiglie nobiliari del passato, per lo più copie romane da originali greci dall’epoca arcaica al tardo ellenismo. Nel cortile dell’ingresso troneggia la grande statua semisdraiata di Marforio (I-II secolo): con folta capigliatura e barba, raffigura una divinità di cui gli esperti non hanno saputo determinare con certezza l’identità, ma si ritiene possa essere Oceano. All’interno del museo, fra le altre statue, c’è la struggente Venere Capitolina, copia romana dalla Venere di Cnido di Prassitele, la statua seduta di sant’Elena Imperatrice, madre di Costantino, al centro della sala degli Imperatori, la sagoma in controluce del meraviglioso gruppo di Amore e Psiche e, accanto, il Galata morente, da guardare da ogni prospettiva.

Le Terme di Caracalla sorgono vicino al tratto iniziale della Via Appia e sono tra i più grandi e meglio conservati complessi termali dell’antichità, con ampie porzioni ben conservate delle possenti strutture murarie. Erette sul Piccolo Aventino tra il 212 e il 216 d.C., furono per quasi un secolo, fino alla costruzione delle terme di Diocleziano all’inizio del IV secolo, il più vasto centro di svago di Roma antica, capace di accogliere ben 1600 persone. Anche in seguito le Terme di Caracalla restarono in funzione fino al 537 d.C. Le fonti raccontano che la decorazione del complesso era fastosa, con rivestimento in marmo alle pareti, statue in ogni dove e pavimenti decorati con mosaici policromi di cui restano qua e là alcuni brani. Oltre alla parte esterna, molto interessante è anche la parte sotterranea del complesso, composta da una vera rete di ambienti dove si svolgevano tutte le attività di servizio per il funzionamento. Durante le Olimpiadi di Roma del 1960, le Terme di Caracalla ospitarono le gare di ginnastica. Oggi sono utilizzate come sfondo di mostre, spettacoli estivi e concerti del teatro dell’Opera di Roma.