A Trieste dos imperadores, dos romanos aos Habsburgos

Há muitas maneiras de chegar a Trieste. O mais impressionante seria por mar e, nesse caso, provavelmente chegaria à Estação Marítima. Mas a escolha mais prática para encontrar logo o tabuleiro de xadrez dos blocos do Borgo Teresiano no norte da cidade velha, em redor do Canal Grande que era o porto do século XVIII, é o comboio.

Desce-se em Trieste Centrale, também porque a antiga estação imperial dos Habsburgos mais voltada para Mitteleuropa, chamada Trieste Campo Marzio, foi abandonada há décadas, tornando-se um museu ferroviário, agora encerrado ao público.

O caminho de Trieste Centrale para a Piazza Unità d'Italia (Praça da Unificação de Itália) é curto e atravessa precisamente as ruas geométricas do Borgo Teresiano, não espetaculares, mas reveladoras: agências bancárias, o edifício dos Correios na Praça Vittorio Veneto com a Narodni dom (casa do povo) da comunidade eslovena ao lado, hoje uma excelente Escola de Intérpretes da Universidade, e a Piazza della Borsa (Praça da Bolsa).

No meio de tudo isto, no Canal Grande, "Giovannin de Ponterosso" é o nome que todos dão à escultura de um bebé protetor, que se ergue no alto de uma fonte do século XVIII.

É verdade que Trieste tem muitos pontos magnéticos, como a Catedral de S. Justo, a Risiera di San Sabba e as Foibe di Basovizza. Mas o coração pulsante da cidade coincide com os doze mil metros quadrados da "Piazza Unità" (Praça da Unificação), entre as maiores da Itália e, como é óbvio dado o contexto, com vista para o mar. 

Já no século XVIII, quando a praça era mais pequena, a Fonte piramidal dos Quatro Continentes (naquela época ainda não se sabia da existência da Oceânia) e a Coluna com a estátua do Sacro Imperador Romano Carlos VI de Habsburgo, ficavam um pouco longe da costa. Carlos VI merecia certamente um monumento próprio, porque foi ele quem, em 1719, iniciou a fortuna comercial de Trieste, estabelecendo-a como free port, porto franco, isento de impostos sobre as mercadorias em trânsito, uma vantagem sobretudo para a Mitteleuropa, que é o enorme interior natural de Trieste.

Em direção à Piazza della Borsa, o edifício do Tergesteo oferece uma galeria de cafés e lojas seguindo o modelo das arcadas de outras cidades imperiais, enquanto nos andares superiores há apartamentos e escritórios. No primeiro andar trabalhou durante décadas o empregado bancário Aron Hector Schmitz, mais famoso, especialmente enquanto autor de "A Consciência de Zeno", sob o pseudónimo literário de Italo Svevo. O seu nome fictício era mais um reconhecimento da dupla identidade da cidade de então, italiana e germânica, e o seu romance mais conhecido tem a ver com o papel que Trieste desempenhou na entrada da psicanálise vienense de Sigmund Freud em Itália.

A fachada posterior do Tergesteo tem vista para o Teatro Verdi, com uma notável tradição lírica e de opereta.

Deixando para trás a "Piazza Unità" com o mar e o Borgo Teresiano, chega-se facilmente ao Teatro Romano, o testemunho mais importante da Tergeste romana imperial.

O teatro foi construído entre os séculos I e II na encosta da colina que mais tarde receberia o nome da Catedral de S. Justo. A cávea está dividida radialmente em quatro setores voltados para a cena fixa a jusante. É uma cenografia rigorosa, embora não tenha as dimensões de um Coliseu ou de uma Arena de Verona: tratava-se de um espaço para espetáculos, não de um anfiteatro circular para jogos.

Para apreciar a impressão de conjunto, convirá imaginar o contexto original: parece que nos tempos antigos o teatro se abria diretamente para o mar. 

A partir daqui, basta uma curta caminhada para chegar à escadaria que sobe até à igreja de Santa Maria Maior, do século XVII, para depois entrar na cidade velha, continuando a passear entre lojas e bares, em direção à Piazza di Cavana.

A calçada da Via San Silvestro conduz a outro legado a céu aberto da Tergeste romana. Caminha-se para cima e para baixo, através daquela parte da cidade velha que sobe a colina de S. Justo.

Obviamente, não tem nada a ver com qualquer personagem histórica chamada Ricardo, embora tenha sido levantada a hipótese de o nome derivar de uma deformação medieval de "Re Carlo" Magno. Existe outra hipótese mais provável: que o nome popular, mas agora invalidado, tenha nascido da palavra latina "cardo", ou seja, uma rua na malha da cidade romana. No entanto, ainda não foram encontradas provas irrefutáveis dessa hipótese, tendo sido proposto recentemente que o Arco poderá ser nada mais do que a entrada para um santuário.

Da Piazzetta San Silvestro segue-se pela Via della Cattedrale, uma rua que leva à Catedral de S. Justo.

Aqui está um daqueles lugares onde não faz muito sentido identificar um único ponto de acesso. Rive é o nome atribuído a toda a orla marítima da cidade histórica, alternando grandes espaços, onde se mergulha de uma forma um pouco diferente, quer se chegue do Porto Vecchio, isto é, dos restos imponentes e parcialmente abandonados dos antigos edifícios comerciais dos Habsburgos, a norte, escala histórica também dos carregamentos de café Hausbrandt e Illy, ou da Piazza Unità d'Italia.

Ao longo das Rive será, ainda assim, difícil evitar a Estação Marítima, com a possível presença de alguns navios de cruzeiro, a antiga Pescheria, onde é fácil encontrar algumas boas exposições culturais, e o peculiar Museu Revoltella, parte casa-museu do século XIX e parte espaço de arte.

Os transportes públicos ao longo da Viale Miramare também ligam o centro de Trieste à costa da cidade de Bàrcola, local ideal para caminhadas tranquilas frente a um braço de mar repleto de velejadores. A clássica regata Barcolana, realizada tradicionalmente no segundo domingo de outubro, é um verdadeiro fenómeno de massas e de vaidade, além de uma importante competição internacional e pretexto para uma lotaria.

Um pouco mais adiante, num promontório visível a grande distância, um vasto parque rodeia o Castelo de Miramare, uma criação direta da dinastia imperial dos Habsburgos.

A faixa de terra, mais verdejante do que habitada, estreitada entre o mar e o Carso de Trieste, continua para norte com o porto turístico de Sistiana, até ao castelo e à enseada de Duino, antes de dar lugar à planície friulana em Monfalcone.

O passeio panorâmico entre Sistiana e Duino pelo Trilho Rilke já não é urbana, mas quase alpina (é necessário calçado adequado), exceto pelo mar logo abaixo. Quem quiser mergulhar encontra pequenas praias de acesso gratuito em Sistiana, estabelecimentos balneares em Trieste ou, mais simples do que nunca, o passeio marítimo de Bàrcola, muito movimentado durante os fins de semana de verão.

O nome sublinha o principal da singularidade do Castelo, que se ergue num promontório do golfo de Trieste: de um lado, a cidade e as costas da Ístria, do outro, a foz do Isonzo e os campanários de Grado. Mas igualmente singular é a autenticidade da atmosfera: não seria de espantar se o arquiduque Maximiliano de Habsburgo aparecesse a qualquer momento nos salões decorados com móveis e peças artísticas dignas de um palácio.

O castelo é, de facto, uma residência sumptuosa inspirada no gosto neorrenascentista, num cenário invulgar de mar e maqui mediterrâneo. No seu interior, podemos visitar os espaços representativos: a Sala do Trono, a rica biblioteca com os bustos de Dante, Goethe, Shakespeare e Homero, a Sala de Audiências, semelhante a um palácio, os aposentos da sua esposa Carlota, que também inclui uma sala de estar decorada ao estilo flamengo, e os quartos residenciais, ricos em obras de arte, incluindo pinturas, porcelanas, objetos preciosos e móveis antigos.

Esgotados os deveres culturais da visita, é muito agradável caminhar pelo parque de estilo italiano, sob as pérgolas de glicínias e ao longo das muralhas marítimas.

As águas do Adriático em volta do promontório são uma área marinha protegida, a primeira instituída em Itália. Uma das atividades mais impressionantes para explorar a riqueza biológica marinha da reserva é o seawatching, a observação do fundo do mar: o único requisito para o fazer é saber nadar e usar máscara, bocal e barbatanas.