No Friul, espelhos de água a grande altitude

Tolmezzo situa-se no ponto em que o curso do rio Tagliamento recebe o do seu afluente But, e é uma importante povoação histórica porque aqui se cruzam as vias de comunicação com o Cadore Véneto, a Áustria e as planícies em direção ao mar. A cidade tem provavelmente origens romanas e, já no século XIV, obteve privilégios do Patriarcado de Aquileia, que a reconheceu como o principal centro de Cárnia. É italiana desde 1866. Anteriormente pertencia ao Império Austro-Húngaro.
Premiada como cidade alpina no ano de 2017, Tolmezzo é turisticamente importante, especialmente como centro de serviços, onde pode encontrar tudo o que precisa, desde informações a hotéis, lojas ou assistência. Mas também vale a pena dedicar algumas horas de exploração, pelo menos, ao Borgàt (o centro histórico) que preserva vestígios de um traçado urbano medieval, à Catedral de São Martinho com as suas obras de arte, ao passeio da Igreja de Santa Catarina até à colina com a torre Picotta, que lembra a Tolmezzo fortificada, e ao Museu cárnico de Artes populares "Michele Gortani", onde se pode conhecer a identidade da Cárnia. Naturalmente, são possíveis outras caminhadas e passeios de bicicleta na área circundante, para as montanhas, refúgios ou igrejas paroquiais, e ao longo das muitas rotas de bicicleta até à famosa ciclovia dos Alpes Adria Radweg.
Remonta às décadas finais da longa permanência de Tolmezzo na República de Veneza (de 1420 a 1797) a importante história protoindustrial da tecelagem de tecidos, damasco, cetim e tafetá, implantada por Jacopo Linussio (1691-1747), natural da vizinha Paularo, que chegou a empregar quatro mil e quinhentas fiandeiras e a exportar permanentemente para o estrangeiro. A produção caseira das famílias friulanas por conta da empresa de Linussio pode ser descrita atualmente como um exemplo pioneiro de trabalho inteligente.

A sul de Tolmezzo pode-se alcançar em poucos quilómetros as aldeias e vilas do concelho de Verzegnis, num planalto repleto de pomares, faias e castanheiros. O lago com o mesmo nome é uma bacia artificial espetacular que, se por um lado alimenta a central hidroelétrica de Cavazzo, por outro cria um ambiente natural vasto e tranquilo para ser experimentado a pé ou em bicicleta de montanha. Não é possível nadar no lago, mas ainda pode ser apreciado com passeios ao longo das margens em direção à grande barragem ou através de momentos relaxantes com uma cana de pesca.
A montante do lago, a passagem de Sella Chianzutan oferece vistas em alta altitude e permite visitar pedreiras de mármore vermelho para as quais foi realizado um notável projeto de arqueologia industrial. A pedreira de Lavoreit Ros e a Via Storica del Marmo de Verzegnis foram recuperadas e melhoradas.
As escavações arqueológicas realizadas em torno da torre medieval da colina Mazeit, na povoação de Villa di Verzegnis, permitiram a descoberta de objetos e restos de edifícios que datam do assentamento até ao século XI a.C. e testemunham a sua importância já na época celta e romana.
Um último detalhe. Também é originária de Verzegnis uma família a quem a história da civilização digital italiana deve muito. De facto, a capital de distrito Chiaulis é a terra natal de Enore Deotto (1923-2008), diretor-geral da Olivetti em Ivrea e, mais tarde, presidente das grandes feiras abertas ao público que introduziram o uso de computadores em Itália entre as décadas de 1960 e 1980.

Uma olhada no mapa das minorias linguísticas em Cárnia levaria imediatamente à identificação de Sauris, que se situa a cerca de trinta quilómetros a noroeste de Tolmezzo, ao longo da estrada estatal 52 e da estrada regional 73, como uma ilha de língua alemã. A vila foi fundada em meados do século XIII por alguns lenhadores que provavelmente vieram dos vales que fazem fronteira com o Tirol e a Caríntia austríacos. Não eram lugares onde era conveniente se deslocar e a comunidade, isolada há séculos, manteve praticamente intactos o dialeto, as festas, os costumes e tradições originais.
Ao subir o estreito vale do rio Lumiei, a partir de Ampezzo, a vista de um súbito espelho de azul deixa qualquer um sem fôlego. Uma barragem de 136 metros de altura inaugurada em 1948 – na época a mais alta de Itália – forma a bacia de Sauris, hidroelétrica, embora de aparência muito natural. Com a construção da barragem, formou-se uma bacia artificial, o lago atual, com um fluxo de água de mais de 70 milhões de metros cúbicos. Se não se surpreender com a água, mas com os vestígios da antiga aldeia de La Maina abaixo, é porque chegou durante uma das raras ocasiões em que o lago é esvaziado para manutenção.

É até desnecessário salientar que aqui as atividades em contacto com a natureza encontram um ambiente perfeito: caminhadas, canoagem, windsurf, pesca desportiva e, também um pouco menos natural, descidas vertiginosas de mais de um quilómetro acima das águas pendurados numa tirolesa.

É aqui que começa a série de lagos da região de Cárnia de formação natural, no município de Sappada, aos quais é possível chegar a partir do centro de Sappada pelo trilho fácil 135, que, no entanto, tem uma diferença total de altitude de cerca de 1000 metros.
Os três lagos de Olbe são pequenas bacias de origem glaciar, num planalto onde o silêncio dos Alpes envolve rochas, prados e água. O ambiente é tipicamente virgem, mas não completamente alheio à modernidade, porque está bastante perto da estação de montanha do teleférico Sappada 2000. Em suma, não precisa ser um alpinista experiente para poder dizer "chegámos"!
O caminho do refúgio até à área dos lagos, conhecida em alemão antigo de Sappada como Olbe seaber, dá a conhecer a antiga civilização das pastagens alpinas. Perto do lago oriental, o maior dos três, é frequente encontrar vacas a pastar, calmamente identificadas pelo som regular dos sinos à volta do pescoço.

Se falar sobre limites administrativos realmente fizesse sentido a grandes altitudes, pode notar-se que o Oásis de Vida Selvagem de Bordaglia-Fleòns, o maior não apenas em Cárnia, mas em todo o Friul, está localizado em Forni Avoltri, o mais setentrional dos municípios friulanos, a um quarto de hora de carro a leste de Sappada, passando por Cima Sappada ao longo da estrada regional 355. O lago, que, tal como os lagos Olbe, é de origem glaciar, é um destino essencial para os amantes da natureza e das montanhas, situado num fantástico contexto alpino entre os cumes cinzentos dos Montes de Volaia e a vegetação dos picos de Fleòns.
Aqui também só pode subir com as botas nos pés, descobrindo ao longo do caminho o desfiladeiro do Rio Bordaglia, com as cascatas e poços, a paz que rodeia a cabana alpina de Bordaglia di Sotto e, finalmente, os lariços que rodeiam o lago. Não é certo, mas também se pode ver de longe alguns dos cervos ou camurças que habitam na área.
Para os mais incansáveis, o Lago Pera, a que em Forni chamam Lâc di Pera, e que tem a forma de uma pera, não fica longe, perto da fronteira austríaca. Também é possível chegar aos 1951 metros de altitude do Lago Volaia, em cujas margens alguns refúgios, localizados em território austríaco, oferecem a oportunidade de saborear os pratos típicos da gastronomia de montanha e apreciar o nascer do sol neste ambiente majestoso e limpo.

A uma altitude de 1936 metros, cerca de quatrocentos metros acima do Rifugio Casera Pramosio, de onde se costuma subir, o Lago Avostanis é um pequeno exemplo sugestivo de um reservatório de montanha criado por ação do gelo (modelado glaciar). Tanto o refúgio como o lago, situados na cordilheira de Creta di Timau, estão perto de Paluzza, uma estância de férias ao longo do Vale de But, a leste de Forni Avoltri e a norte de Tolmezzo.
O lago está incluído num circo glaciar produzido pela erosão diferencial das rochas e é alimentado tanto pelo degelo na primavera como por uma falha. A extensão e a profundidade variam consoante as estações e a quantidade de neve antes acumulada. No inverno, no entanto, Avostanis está sempre gelado.
As duas horas de subida a pé fazem com que se aprecie tanto o ambiente natural como a atividade humana. Há pastagens alpinas com a presença de agroturismo, algumas pedreiras, uma das quais ainda em funcionamento, de mármore cinzento da região de Cárnia, um caso muito raro de galeria de minas para a antiga extração de prata bem preservada (embora não aberta aos visitantes), e os restos bélicos da Grande Guerra. Além disso, ao longo do caminho que leva primeiro ao lago e depois ao topo, há vários testemunhos do passado, incluindo a lápide de Maria Plozner, uma "portatrice carnica" (transportadora da região de Cárnia) que, durante a Primeira Guerra Mundial, em 1916, foi morta a tiro por um franco-atirador austríaco enquanto levava mantimentos aos soldados italianos na frente.

Já por si muito sugestivo, o lago também oferece o valor geológico de poder reconhecer o efeito local da erosão glaciar würmiana – dado que há quinze mil anos a área do Monte Dimon e do vizinho Monte Paularo ainda estava coberta por uma camada de gelo – e acima de tudo a resposta do território à fase de recuo glaciar e ao novo condicionamento climático.
Tal como acontece com o Lago Avostanis, o ponto de referência mais conveniente para Dimon é Paluzza, ao longo da estrada nacional 52 bis em direção ao Passo do Monte Croce Carnico. No entanto, o centro mais próximo é o de Ligosullo, que está um pouco mais a leste, onde também se encontra Castel Valdaier, que é o ponto de partida para a caminhada.
Sobe-se de uma altitude de 1340 para mais de 2000 metros, atravessando ambientes muito panorâmicos, cabanas que já não funcionam, mas que ainda podem oferecer abrigo, e admirando as cores estranhas de rochas vulcânicas decididamente invulgares na região, e flores igualmente raras, como a "pulsatilla" alpina. Não é uma viagem curta, porque tem de planear pelo menos três horas para a subida e saber de antemão que se trata de um percurso de caminhada.
A uma curta distância do ponto de partida, Casera Valdaier, com os seus produtos agrícolas, pode servir de ponto de apoio.