Places, églises, palais : le charme discret de la Lodi médiévale et Renaissance

Le cœur de la Lodi médiévale était la Piazza Maggiore, rebaptisée au cours du XXe siècle Piazza della Vittoria. C'est ici que se trouvent les bâtiments qui symbolisent historiquement le pouvoir religieux et politique, à savoir le palais du Broletto, qui abrite encore aujourd'hui la mairie, et la cathédrale Santa Maria Assunta, le Duomo de la ville. En les voyant côte à côte, on a la nette impression qu'à Lodi, le pouvoir de l'évêque a éclipsé celui de la municipalité, qui avait son siège dans le Broletto... En effet, pendant de longues périodes, ce sont les évêques qui ont dirigé la ville, et pour avoir la confirmation de leur prestige, il suffit de regarder la taille et l'élégance du palais épiscopal, qui se développe vers la Via Cavour. Mais revenons à la vieille Piazza Maggiore, rendue belle et accueillante par les élégants portiques qui courent tout autour, typiques des places des villes de la plaine du Pô. En observant les maisons, vous remarquerez que beaucoup d'entre elles ont une façade particulièrement étroite. C'est un héritage de la dense urbanisation médiévale, qui est restée presque inchangée au fil des siècles : à l'époque, on cherchait à condenser sur les places le plus grand nombre possible de boutiques et de logements, on privilégiait donc le développement des bâtiments en hauteur et en profondeur, et la parcelle de terrain constructible typique, le lot dit gothique, était étroite et longue. Sous les arcades se déplaçaient des marchands, des citoyens ordinaires et des soldats à cheval, qui pouvaient rester tranquillement en selle grâce à une loi qui fixait la hauteur minimale des voûtes. Il est facile d'imaginer que les soldats gravitaient surtout autour du palais Vistarini, le bâtiment gothique à l'angle du Corso Vittorio Emanuele II. En effet, au XIIIe et au début du XIVe siècle, les Vistarini étaient la famille la plus illustre de Lodi, belliqueusement rangée du côté des Guibellins, mais prête à quelques volte-face pour conserver le pouvoir... Le peuple ne les aimait pas particulièrement et en 1325, il se révolta pour les chasser. Mais les Vistarini restèrent une puissante famille de magistrats et de militaires, se liant aux Visconti et aux Sforza : le plus illustre fut Lodovico Vistarini, un important condottiere de la première moitié du XVIe siècle qui fut le protagoniste d'un duel légendaire avec Sigismondo Malatesta à coups de lance et de masse d'armes : après 3 heures d'assauts, le Lodi en sortit vainqueur.

La promenade sous les arcades de la Piazza della Vittoria culmine avec la visite de la cathédrale Santa Maria Assunta, le Duomo, chef-d'œuvre du style roman de la plaine du Pô, qui évoque par sa grandeur tout le prestige de la Lodi médiévale. Son histoire est liée à celle de la ville : selon la tradition, la première pierre aurait été posée la même année que la fondation de Lodi, en 1158, par l'empereur Frédéric Barberousse en personne. Les travaux commencèrent probablement en 1160, mais cela change peu. Les reliques du saint patron San Bassiano furent certainement déjà transférées ici de Lodi Vecchio en 1163. Barberousse offrit alors à la cathédrale 35 livres d'or, peut-être même pour satisfaire sa femme dévouée Béatrice de Bourgogne, et ce capital dut être utile pour la conclusion de la façade, qui eut lieu en 1284.
En franchissant le portail, sculpté par des artisans de Plaisance, on découvre dans la cathédrale des chefs-d'œuvre allant de la sculpture romane à un Jugement dernier gothique tardif et à la peinture raffinée de l'école de Lodi du XVIe siècle, jusqu'à l'art de la seconde moitié du XXe siècle avec la mosaïque de l'abside réalisée par Aligi Sassu. Cependant, le véritable âge d'or de cette cathédrale fut le XVe siècle. Imaginez un empereur et un antipape qui, entre ces murs, convoquent un concile, un évêque humaniste qui redécouvre dans les archives capitulaires un codex avec des œuvres inconnues de Cicéron, et son successeur qui accueille ici des musiciens, des artistes, des architectes d'avant-garde et accumule un véritable trésor. Pendant ce temps, l'écho des négociations entre les émissaires des États italiens qui négocient la paix de Lodi arrive du Broletto voisin : un accord daté de 1454, fondamental pour l'épanouissement culturel de la péninsule dans la seconde moitié du siècle. Tout cela s'est réellement produit, à l'initiative de l'empereur Sigismond de Luxembourg, de l'antipape Jean XXIII et des évêques Gerardo Landriani Capitani et Carlo Pallavicino. Malheureusement, une grande partie du trésor de l'évêque Pallavicino, le trésor dit de S. Bassiano, a été perdue en 1527, pillée par les lansquenets ou peut-être, dit-on, si bien cachée qu'elle n'a jamais été retrouvée... Ce qui a survécu a été pillé par Napoléon, mais une partie du trésor est parvenue jusqu'à nous : on peut l'admirer au musée diocésain d'art sacré, dans le palais épiscopal adjacent. Juste entre la cathédrale et le palais épiscopal, un coin du XVe siècle a survécu : c'est la cour des chanoines, un cloître d'une élégance mesurée de la Renaissance, construit en 1484 par Giovanni Battagio da Lodi.

Même pas 100 mètres séparent la cathédrale du temple municipal de la Beata Vergine dell'Incoronata, l'autre monument incontournable du centre historique. Vous parcourez un court tronçon de la Via dell'Incoronata et vous vous retrouvez à l'ombre du seul clocher de cette église aussi splendide qu'insolite, qui, selon le projet initial, aurait dû en avoir deux. La Via dell'Incoronata, cependant, est si étroite que vous risquez presque de ne pas la voir, tout comme vous ne voyez pas le tiburium octogonal monumental qui entoure la coupole. Pour avoir un bon aperçu, il faut tourner dans la via Solférino et se glisser dans le cloître derrière l'église, où se trouve une école de musique. Et la façade joue également à cache-cache, se dissimulant derrière une loggia fermée par des grilles. Si l'extérieur du temple municipal semble réticent, l'intérieur a un caractère opposé, presque effronté. En effet, on se retrouve soudain dans un environnement octogonal lumineux et entièrement recouvert de fresques, d'ors et d'autres décorations picturales, véritable sommet de l'art de la Renaissance de Lodi (et pas seulement) avec des chefs-d'œuvre de Bergognone, Callisto Piazza et de nombreux autres peintres. Toute cette splendeur reflète la période de prospérité vécue par Lodi entre le XVe et le XVIe siècle, en particulier sous l'épiscopat de Carlo Pallavicino, homme cultivé et habile politicien. Cet étrange édifice consacré à la Vierge fut en effet fondé pendant son épiscopat, en 1488, pour honorer une image de la Vierge peinte à l'entrée d'un lupanar, qui aurait versé des larmes et accompli des miracles. Les pauvres prostituées qui y vivaient et y travaillaient furent chassées et leurs maisons démolies. À leur place, Giovanni Battagio da Lodi, élève de Bramante, conçut ce bâtiment à plan centrale, un octogone développé sur deux étages et presque de force dans un quartier densément peuplé. En réalité, ce ne fut pas l'évêque qui imposa l'abattement du bordel, mais les autorités civiles poussées par la volonté de la population, qui comprit les larmes de la Vierge comme des avertissements contre le vice. L'évêque s'y joignit, mais c'est l'ensemble de la population qui en assuma les frais, avec des contributions généreuses des familles les plus illustres. Cela explique le nom de « temple civique » et la richesse des précieux ornements et objets de dévotion conservés dans le Musée du trésor du temple de l'Incoronata, situé dans le sous-sol de la sacristie : c'est ici que subsistent quelques traces de la première vie de ce lieu, lorsque des maisons et des boutiques, bien que quelque peu particulières, y étaient installées...

De la Piazza della Vittoria, une promenade de 10 minutes le long de la Via Gaffurio et de la Via Fissiraga mène à l'église S. Francesco, un chef-d'œuvre médiéval aux formes gothiques sobres dont la façade est restée inachevée. Sa fondation, en 1280, marqua la fin de décennies de conflits entre les autorités civiles de Lodi, farouchement gibelines, et les Franciscains, qui considéraient l'empereur Frédéric II comme une sorte d'Antéchrist : il suffit de savoir que la municipalité, quelques décennies auparavant, avait malencontreusement chassé de la ville l'Ordre fondé par saint François et envoyé au bûcher un frère, subissant pour cela l'interdit papal… À l'intérieur, vous pourrez admirer de splendides fresques des XIVe et XVe siècles qui alternent l'élégance et la légèreté du gothique tardif avec la solidité de la peinture de la Renaissance.
L'église est le centre d'un quartier qui raconte également d'autres aspects de la Lodi médiévale et de la Renaissance. À deux pas se dresse le plus grand complexe architectural à usage civil que la Renaissance a légué à la ville : l'ancien Hôpital majeur, fondé par l'évêque Carlo Pallavicino pour aider les malades de la ville dans un seul complexe hospitalier organisé de manière rationnelle, agrandi et modifié au fil des siècles et qui abrite encore aujourd'hui le plus important centre de l'ASST de Lodi. En fouillant à l'intérieur, vous pourrez visiter le magnifique cloître de la pharmacie et l'ancienne salle capitulaire, aujourd'hui siège de la collection anatomique Gorini, qui expose de nombreux éléments anatomiques humains conservés à des fins éducatives par le scientifique Paolo Gorini. La visite est recommandée à ceux qui ne se laissent pas impressionner par les détails macabres... En revenant vers le centre, il convient de prendre la Via XX Settembre pour admirer, à la hauteur de l'intersection avec la Via Volturno, la façade en terre cuite du palais Varesi Mozzanica ou plus simplement du palais Mozzanica. C'est sans aucun doute la plus belle demeure de la Renaissance de la ville : elle a été construite à la fin du XVe siècle par Giovanni Battagio da Lodi, le même architecte de formation bramantesque qui a conçu le temple municipal de l'Incoronata.

Le château de Lodi ne se dresse pas au cœur de la ville, mais dans une position plus éloignée, au sud-ouest du centre, où passait autrefois l'enceinte des remparts. De la Piazza della Vittoria, vous pouvez rejoindre la Piazza Castello en faisant une courte promenade le long du Corso Vittorio Emanuele II, qui débouche sur la vaste esplanade de la Piazza Castello. Cette localisation a une raison historique précise. C'est précisément là, en effet, qu'à l'époque de Frédéric Barberousse s'ouvrait la porte la plus exposée au risque d'attaques : la Porte Royale (ou Impériale), qui gardait la route vers Milan, ville ennemie par excellence. C'est précisément pour assurer la défense de la porte que l'empereur donna l'ordre de construire à côté le premier noyau de la forteresse. Ironie du sort, ce sont les Visconti, seigneurs de la capitale lombarde, qui ont fait de cette structure militaire un château à part entière, après avoir conquis Lodi en 1335. Et ce sont les Sforza, successeurs des Visconti, qui ont rendu ce château digne d'une grande cour et l'ont doté de son puissant donjon circulaire, devenu le symbole de la ville. Mais presque tout a été démantelé sous la domination autrichienne, lorsque les murs de la ville ont également été démolis. Aujourd'hui, ce qui reste du château Visconti est le siège de la préfecture de police de Lodi. Il n'est pas facile d'imaginer à quoi il pouvait ressembler pendant la Renaissance, lorsqu'il accueillit les délégués des États italiens engagés dans les négociations pour la paix de Lodi, qui, selon la tradition, aurait été signée dans ce bâtiment (mais des études récentes déplacent la signature officielle de l'accord au Broletto). Cependant, il est possible de s'en faire une idée en regardant, avec la tour, les vestiges voisins de la Porte royale. Pendant longtemps, la porte a été considérée comme un « faux historique » reconstruit au XXe siècle, mais des études de 2021, effectuées lors d'une restauration, ont démontré l'authenticité de son noyau architectural, étroitement lié à la reconstruction du château par les Sforza : une énième démonstration de l'identité médiévale et Renaissance de cette ville.