Les cimetières historiques d'Italie du nord au sud

Le 2 novembre 1866, Mgr Giuseppe Calvi inaugura l'ouverture du Monumental de Milan, un nouveau cimetière à ciel ouvert construit pour remplacer certains cimetières préexistants qui avaient été supprimés. Le projet avait été confié à Carlo Maciachini, connu pour avoir réalisé, toujours dans la ville, les églises S. Maria del Carmine, S. Marco et S. Simpliciano. Cet immense lieu sépulcral est en réalité beaucoup plus : à l'intérieur, l'art, la culture, la religion et l'architecture se mêlent. Vous serez accueilli par le dénommé famedio néogothique en marbre et en briques, de famae aedes « temple de la renommée ». C'est la partie considérée comme « monumentale » et c'est précisément le sentiment que l'on ressent en y mettant les pieds : si vous essayez de regarder au-dessus de vous, une voûte d'un bleu très vif vous laissera sans voix. Dans le Famedio de Milan sont enterrés 8 personnages illustres, dont Alessandro Manzoni, Bruno Munari, Carlo Cattaneo et Salvatore Quasimodo.

En plus de ce temple monumental, vous pouvez visiter la crypte située en dessous, le temple crématoire et toute la zone extérieure, pour un total de 250 000 mètres carrés. Les sculptures et les architectures du cimetière témoignent de la transformation de l'art au fil du temps: du romantisme au symbolisme, de l'Art nouveau milanais à l'Art déco, de l'art de l'époque fasciste à celui de l'époque moderne. 

Une heure et demie de route sépare les deux cimetières monumentaux de Milan et de Crémone.

Comme pour le Monumental de Milan, le grand cimetière de Crémone a également été construit pour accueillir les sépultures provenant de l'église S. Pietro e S. Rosalia, destinée à la démolition. En 1821, ce cimetière de style néoclassiqu e a été créé sur une zone carrée : le projet de Luigi Voghera avait l'intention de lui donner un aspect plus grandiose et, en effet, à l'entrée, il a fait placer un portique à arcs en plein cintre avec des finitions en bossage et un portail à colonnes doriques pour accueillir les chapelles de famille. La belle avenue bordée d'arbres qui mène à l' église de la Madonnina a ensuite été ajoutée.

En réalité, le Monumental de Crémone a vu au fil des ans la succession d'interventions d'artistes différents, dont Vincenzo Marchetti, architecte et scénographe de Crémone, puis Davide Bergamaschi, architecte et professeur de dessin.

Bientôt, les familles méritantes de Crémone se disputèrent la réalisation de la chapelle ou du monument le plus élégant. En effet, les tombes de Francesco Chizzini et Caramatti, la pierre tombale d'Antonio Bettoni, celle d'Antonio Pozzetti, les bustes de Giuseppe et Nicola Ciboldi et le buste en marbre de la Donna Velata restent encore aujourd'hui remarquables.

Un chemin plus long est celui pour atteindre le prochain cimetière, celui de Staglieno dans la province de Gênes, mais cela en vaut la peine...

Si Hemingway dit que le cimetière monumental de Staglieno est « l'une des merveilles du monde», il faut le croire...

Mais Hemingway n'est pas le seul personnage illustre à avoir été fasciné par ce musée à ciel ouvert. Le célèbre écrivain Mark Twain a également déclaré, après sa visite, qu'il s'en souviendrait pour toujours. Et beaucoup d'autres le choisissent et l'ont choisi comme destination : Nietzsche, Guy de Maupassant, la princesse Sissi. Le bassiste des Joy Division a même décidé d'utiliser la tombe Appiani comme couverture de l'un de ses albums et la statue à couper le souffle de l'ange déchu de la tombe Ribaudo comme couverture du single Love will tear us apart.

Conçu en 1835, ce cimetière est une excellente représentation de l'art génois du XIXe siècle, avec sa chapelle des Suffrages (ou simplement Panthéon), le Bosquet irrégulier qui s'inspire des jardins romantiques et où reposent les Mille et d'autres martyrs du Risorgimento.

Ici, non seulement des noms italiens importants tels que Mazzini, De André et le poète d'avant-garde Sanguineti, mais aussi des étrangers, tels que la femme d'Oscar Wilde, trouvent le repos.

En vous attardant sur les sculptures, sur les hauts et bas-reliefs qui décorent les tombes, vous remarquerez les différentes phases artistiques auxquelles le cimetière a été soumis. Cela va des œuvres réalistes ou hyperréalistes de la première phase sculpturale, aux expressions de style Liberty avec des figures d'anges rappelant les soi-disant « concubines du mort », des femmes à l'aspect sensuel qui étaient placées sur les tombes de pharaons ou de nobles égyptiens, et qui appartiennent à une phase décroissante de la bourgeoisie commerciale et industrielle génoise. Parmi les sculpteurs les plus célèbres, citons Santo Vanni, auteur d'une statue de 9 mètres de haut dédiée à la Foi de la Religion, Giulio Monteverde, auteur de l'Ange de Monteverde, et Luigi Rovelli avec sa chapelle Raggio qui rappelle la cathédrale de Milan.

Remontez dans votre voiture et installez-vous confortablement, le nocher infernal vous conduira à Rome, cette fois pour visiter 2 cimetières, le cimetière non catholique et le cimetière monumental du Verano.

Qui sait pourquoi tant d'écrivains et de poètes célèbres sont si fascinés par les cimetières, peut-être parce qu'ils reconnaissent dans l'étreinte froide de la pierre quelque chose d'éternel, tout comme leurs vers sont éternels. Edward Percival Forster considérait le cimetière non catholique comme un « lieu merveilleux. Messager de pierre. Musique céleste. Présences ténébreuses. Ce que vous cherchez se trouve au cimetière des Anglais, des Artistes et des Poètes ».

Le cimetière non catholique est situé dans le quartier de Testaccio et abrite les âmes de tous les artistes non catholiques du XVIIIe siècle à nos jours (Shelley, Keats, Gramsci, Gadda...). Il est situé près de la Pyramide de Cestius : au début du XVIIIe siècle, le pape Clément XI a donné la permission d'être enterré devant la construction, d'abord uniquement aux membres de la famille royale anglaise à l'étranger, puis en l'étendant à d'autres personnes de confession non catholique.

De là, en 20 minutes, vous arriverez au cimetière monumental du Verano. Le nom vient de l'ancien camp des Verani, sur la Via Tiberina, où il a été construit à l'époque napoléonienne par l'architecte Giuseppe Valadier. À l'entrée, vous serez accueillis par les statues de Méditation, Espoir, Charité et Silence, puis vous trouverez un grand quadriportique de la fin du XIXe siècle. Sous sa colonnade se trouvent les tombes les plus anciennes et, plus loin, la chapelle S. Maria della Misericordia et la terrasse appelée Pincetto Vecchio, qui sépare la zone de sépulture de l' église S. Lorenzo Fuori Le Mura.

Un saut est également obligatoire au Temple Israélite, au Sanctuaire Militaire et au Petit Temple Égyptien, où Gramsci et Pirandello ont été incinérés.
Maintenant, un voyage plus long vous attend, mais, comme toujours jusqu'à présent, cela en vaut la peine. Remontez à bord et rejoignez Naples...

Le mystérieux cimetière des Fontanelle est situé dans le Rione Sanità de Naples, mais à l'écart de l'agitation des vendeurs, des scooters et des jeunes. Il est caché dans une ancienne carrière de tuf, comme une cathédrale souterraine et sombre, pénétrée ici et là par des rayons de lumière qui s'échappent de la surface.

Sa particularité est la montagne d'ossements empilés les uns sur les autres : ce sont les restes d'environ 40 000 défunts. Le culte des morts à Naples est très populaire et a une origine très ancienne. Ici, on vénère les capuzzelle ou pezzentelle, en d'autres termes les crânes, en particulier ceux des « sans nom » qui ont perdu la vie pendant la grande peste de 1656 et le choléra de 1836, qui ont besoin des prières des vivants pour soulager leurs souffrances au purgatoire. Aux Fontanelle reposent par exemple Pascale, le crâne capable de faire gagner au loto, ou Donna Concetta, « a' capa che suda » : les capuzzelle acceptent des offrandes votives et semblent, dans certains cas, rendre la pareille.

Il n'est pas difficile d'imaginer que chaque recoin du cimetière des Fontanelle cache des histoires et des anecdotes de toutes sortes, toutes très intéressantes.

Le cimetière est actuellement fermé, mais lorsque vous le rouvrirez, nous vous conseillons de vous faire accompagner d'un guide qui vous racontera toutes les histoires.

Si vous n'en avez pas assez, vous pouvez visiter les catacombes voisines de San Gennaro.

Ensuite, repartez pour la dernière étape de l'itinéraire, Palerme.

Vous voici arrivé à la fin de cet itinéraire. Nous sommes dans le quartier Cuba-Calatafimi de la belle Palerme, à côté de l'église Santa Maria della Pace, également connue sous le nom d' église des Capucins. Annexés à l'église, il y a un cimetière « véritable », c'est-à-dire en plein air, et puis il y a un autre « cimetière » : les catacombes des Capucins, qui ont toujours attiré une multitude de touristes (dont Guy de Maupassant). La surprise inquiétante est qu'il y a environ 8 000 momies, debout ou couchées, habillées et divisées par classe sociale et sexe. La plupart d'entre elles appartiennent à une classe supérieure compte tenu du prix de l'embaumement. « Amusez-vous » à deviner des extraits de la vie de ces personnes à partir de leurs vêtements : par exemple, il y a des femmes en robe de mariée, des familles, des bourgeois en costume du dimanche, des frères capucins...

Le cimetière en plein air n'est né que des années plus tard, au milieu du XIXe siècle, lorsque les dispositions sanitaires en vigueur ont changé et que les sépultures souterraines ont été interdites. De nombreux hommes illustres sont enterrés dans le cimetière, dont Giuseppe Tomasi de Lampedusa, Francesco Crispi, Pietro Scaglione et bien d'autres, en particulier des politiciens.

Faites un dernier tour parmi les tombes en surface et dans ses allées de cyprès : vous remarquerez que les véritables œuvres d'art ne manquent pas non plus, comme la chapelle d'Ugo delle Favare, entièrement en marbre de Carrare, en est un exemple.