Dans le Frioul, des plans d'eau en altitude

Tolmezzo se trouve à l'endroit où le cours du Tagliamento reçoit celui de l'affluent But, et c'est un village historique important car ici se croisent les routes de communication avec le Cadore vénitien, l'Autriche et la plaine vers la mer. La ville a probablement des origines romaines, et dès le XIVe siècle, elle a obtenu du patriarcat d'Aquilée des privilèges qui la reconnaissaient comme le centre principal de la Carnie. Elle est italienne depuis 1866. Auparavant, elle appartenait à l'Empire austro-hongrois.
Récompensée comme ville alpine de l'année 2017, Tolmezzo est particulièrement importante pour le tourisme en tant que centre de services, où vous trouverez tout ce qui peut être utile, en partant des informations jusqu'aux hôtels, magasins ou assistance. Mais elle vaut également d'être visitée, au moins pour le Borgàt (le centre historique) qui conserve les traces d'un système urbain médiéval, la cathédrale de S. Martino avec ses œuvres d'art, la promenade de l'église S. Caterina jusqu'à la colline avec la tour Picotta, qui rappelle la Tolmezzo fortifiée, et le musée carnique des arts populaires « Michele Gortani », où vous pourrez vous déouvrir l'identité de la Carnie. Bien sûr, d'autres promenades et balades à vélo sont également possibles dans les environs, vers les montagnes, les refuges ou les églises et le long des nombreuses pistes cyclables jusqu'à la célèbre piste cyclable de l'Alpe Adria Radweg.
Les dernières décennies de la longue appartenance de Tolmezzo à la République de Venise (de 1420 à 1797) sont marquées par l'importante histoire proto-industrielle du tissage de tissus, de damas, de satin et de taffetas, implantée par Jacopo Linussio (1691-1747), originaire de la ville voisine de Paularo, qui a employé jusqu'à quatre mille cinq cents fileuses et a exporté outre-atlantique. La production à domicile par des familles frioulanes pour le compte de l'entreprise de Linussio pourrait être décrite aujourd'hui comme un exemple pionnier de travail intelligent.

Au sud de Tolmezzo, vous atteindrez en quelques kilomètres les villages et les bourgs de la commune de Verzegnis, sur un plateau riche en vergers, hêtres et châtaigniers. Le lac du même nom est un réservoir spectaculaire qui, tout en alimentant la centrale hydroélectrique de Cavazzo, crée un environnement naturel vaste et paisible à découvrir à pied ou en VTT. Il n'est pas possible de se baigner dans le lac, mais on peut tout de même l'apprécier en se promenant le long des rives vers le grand barrage ou en se relaxant en faisant de la pêche à la canne.
En amont du lac, le col de Sella Chianzutan offre des vues de haute altitude et permet de visiter des carrières de marbre rouge pour lesquelles un remarquable projet d'archéologie industrielle a été réalisé. La carrière Lavoreit Ros et la Via Storica del Marmo de Verzegnis ont été récupérées et mises en valeur.
Les fouilles archéologiques menées autour de la tour médiévale de la colline de Mazeit, dans le hameau de Villa di Verzegnis, ont permis de découvrir des objets et des vestiges de bâtiments qui font remonter l'établissement au XIe siècle avant J.-C. et témoignent de son importance à l'époque celtique et romaine.
Un détail final. Une famille à laquelle l'histoire de la civilisation numérique italienne doit beaucoup est originaire de Verzegnis. C'est en effet dans la ville de Chiaulis qu'est né Enore Deotto (1923-2008), cadre chez Olivetti à Ivrea, puis président des grands salons ouverts au public qui ont introduit l'utilisation des ordinateurs en Italie entre les années 1960 et 1980.

Un coup d'œil sur la carte des minorités linguistiques de Carnie conduirait immédiatement à identifier Sauris, située à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Tolmezzo, le long de la route nationale 52 et de la route provinciale 73, comme un îlot germanophone. Le village fut fondé au milieu du XIIIe siècle par des bûcherons qui venaient probablement des vallées limitrophes du Tyrol et de la Carinthie autrichiens. Il ne s'agissait pas d'endroits où il était facile de se déplacer et la communauté, isolée pendant des siècles, a conservé son dialecte, ses fêtes, ses coutumes et ses traditions d'origine pratiquement intacts.
En remontant l'étroite vallée du torrent Lumiei depuis Ampezzo, vous resterez soudainement bouche bée devant le miroir de bleu qui se dévoile à vos yeux. Un barrage de 136 mètres de haut inauguré en 1948, le plus haut d'Italie à l'époque, forme le réservoir de Sauris, un bassin hydroélectrique mais d'apparence naturelle. La construction du barrage a permis la formation d'un bassin artificiel, le lac actuel, avec un débit d'eau de plus de 70 millions de mètres cubes. Si vous restez bouche bée, non pas devant l'eau mais devant les vestiges de l'ancien village de La Maina en contrebas, c'est que vous êtes arrivé à l'une des rares occasions où le lac est vidé pour entretien.

Il n'est même pas nécessaire de souligner que les activités basées sur la nature trouvent ici un environnement parfait : randonnée, canoë, planche à voile, pêche sportive et, un peu moins naturelles, des descentes vertigineuses en tyrolienne de plus d'un kilomètre au-dessus de l'eau.

Tout commence ici, sur le territoire municipal de Sappada: une série de lacs carniques de formation naturelle à atteindre en altitude, directement depuis le centre de Sappada, grâce au sentier 135, qui présente malgré sa facilité un dénivelé total d'environ 1 000 mètres.
Les trois lacs d'Olbe sont de petits bassins d'origine glaciaire situés sur un plateau où le silence des Alpes entoure les rochers, les prairies et l'eau. L'environnement est généralement intact, mais pas totalement étranger à la modernité car assez proche de la station en amont du télésiège Sappada 2000. En bref, il n'est pas nécessaire d'être un alpiniste expérimenté pour pouvoir dire « nous sommes arrivés » !
Le sentier qui mène de la cabane à la région des lacs, appelés Olbe seaber en vieil allemand de Sappada, permet de découvrir l'ancienne civilisation des alpages. Près du lac oriental, le plus grand des trois, il est courant de rencontrer des vaches en train de brouter, placidement signalées par le tintement régulier de leurs cloches.

Si parler de frontières administratives avait vraiment un sens en altitude, on pourrait se rendre compte que l'oasis faunique de Bordaglia-Fleòns, la plus grande non seulement de la Carnie mais de tout le Frioul, se trouve sur le territoire de Forni Avoltri, la plus septentrionale des communes du Frioul, à un quart d'heure de route à l'est de Sappada en passant par Cima Sappada, sur la route régionale 355. Le lac, qui, comme ceux d'Olbe, a une origine glaciaire, est une destination incontournable pour ceux qui aiment la nature et la montagne. Il est situé dans un cadre alpin fantastique entre les dorsales grises des montagnes de Volaia et celles vertes des sommets de Fleòns.
Ici aussi, on ne peut monter qu'avec des bottes aux pieds, découvrant au passage la gorge du ruisseau Bordaglia, avec ses cascades et ses puits, la paix qui entoure le refuge Bordaglia di Sotto, et enfin les mélèzes qui entourent le lac. Ce n'est pas certain, mais vous pourriez également apercevoir de loin certains des cerfs ou des chamois qui se sont installés dans la région.
Pour les plus infatigables, le lac Pera , appelé à Forni Lâc di Pera, et qui a la forme d'une poire, n'est pas très éloigné de la frontière avec l'Autriche. Vous pouvez également atteindre les 1 951 mètres d'altitude du lac Volaia, sur les rives duquel quelques refuges, situés sur le territoire autrichien, offrent la possibilité de déguster les plats typiques de la cuisine montagnarde et de profiter du lever du soleil dans cet environnement majestueux et immaculé.

À une altitude de 1 936 m, environ quatre cents mètres plus haut que le refuge Casera Pramosio d'où vous montez habituellement, le lac Avostanis est un petit exemple frappant de réservoir de montagne créé par le modelage glaciaire. Le refuge et le lac, situés dans le groupe montagneux de la Crète de Timau, sont proches de Paluzza, lieu de villégiature le long de la vallée du But, à l'est de Forni Avoltri et au nord de Tolmezzo.
Le miroir d'eau est inclus dans un cirque glaciaire produit par l'érosion différentielle des roches, et est alimenté à la fois par la fonte des neiges au printemps et par une faille. Son étendue et sa profondeur varient en fonction des saisons et de la quantité de neige qui s'est accumulée. En hiver, cependant, Avostanis est toujours gelé.
Les quelques heures de montée à pied permettent d'apprécier à la fois l'environnement naturel et l'activité humaine. Vous rencontrerez des alpages avec la présence de gîtes ruraux, plusieurs carrières de marbre gris carnique, dont une encore en activité, un cas très rare de galerie minière bien conservée (mais non ouverte aux visiteurs) pour l'extraction de l'argent ancien, et des vestiges de la Grande Guerre. En outre, le long du sentier qui mène d'abord au lac puis au sommet, on trouve plusieurs témoignages du passé, dont la pierre tombale de Maria Plozner, une porteuse abattue par un tireur autrichien pendant la Première Guerre mondiale, en 1916, alors qu'elle apportait du ravitaillement aux soldats italiens sur le front.

Déjà très impressionnant, le lac offre également la possibilité de découvrir l'effet local de l'érosion glaciaire würmienne. En effet, il y a quinze mille ans, la zone du mont Dimon et du mont Paularo voisin était encore recouverte d'une calotte glaciaire. Vous y verrez la réponse du territoire à la phase de retrait glaciaire et aux nouvelles conditions climatiques.
Comme pour le lac Avostanis, le point de référence le plus pratique pour Dimon est Paluzza, le long de la route nationale 52 bis en direction du col Monte Croce Carnico. Le centre le plus proche est cependant celui de Ligosullo, un peu plus à l'est, où se trouve également le château Valdaier qui sert de point de départ à la promenade.
Vous passerez de 1 340 à plus de 2 000 mètres d'altitude, en traversant des environnements très pittoresques, des pâturages qui ne sont plus utilisés mais qui peuvent encore offrir un abri, et en admirant les couleurs étranges des roches volcaniques qui sont décidément peu communes dans la région, et des fleurs tout aussi rares comme la pulsatille des Alpes. L'excursion est assez longue : pour la montée, vous devez prévoir au moins trois heures et tenir compte du fait qu'il s'agit d'un chemin de randonnée.
La Casera Valdaier avec ses produits d'entreprise peut servir de point d'appui, à une courte distance du point de départ.