Alpe Adria Trail : en route des Alpes à l’Adriatique

C’est l’extrême nord-est de l’Italie, à la frontière avec l’Autriche et la Slovénie, et c’est par excellence un symbole de rencontres et de divisions. Ici, trois chaînes de montagnes s’entrelacent tandis que les rivières se divisent entre celles qui se jettent dans l’Adriatique et celles qui se jettent dans la mer Noire. La forêt millénaire de Tarvisio est l’un des plus importants couloirs fauniques d’Europe, où coexistent, dans une très forte concentration, différentes espèces de mammifères, d’oiseaux, d’amphibiens, de reptiles et d’insectes. La biodiversité concerne également les êtres humains et leurs cultures : les trois principales souches linguistiques européennes donnent naissance aux quatre langues différentes parlées sur ce territoire (italien, frioulan, allemand et slovène). Enfin, même en cuisine, les plats typiques des trois frontières se croisent dans une proposition qui combine la tradition d’Europe centrale et celle italienne. De l’une de ces montagnes provient également un précieux fromage AOP, fierté de la gastronomie régionale : le Montasio.

La première étape entièrement italienne de l’Alpe Adria Trail commence à Valbruna, point de départ pour explorer le Val Saisera : ici poussent les épinettes de résonance, dont le bois précieux est sélectionné pour construire des instruments de musique dans le monde entier. Vous montez ensuite au mont Lussari (1 790 m) : la fatigue est récompensée par une vue fantastique sur toute la chaîne de montagnes des Alpes juliennes qui se développe à cheval sur la triple frontière. Au sommet du Lussari se trouve un sanctuaire marial féérique, destination traditionnelle de pèlerinage des fidèles italiens, slovènes et allemands. Pour le retour, vous pouvez suivre le chemin du pèlerinage jusqu’à la vallée, puis vers Tarvisio, qui est le principal centre de référence de la région et l’un des plus importants domaines skiables et centres de sports de montagne du Frioul-Vénétie Julienne.

L’étape suivante mène au refuge Zacchi à travers la fascinante vallée des lacs de Fusine. Le territoire change au cours de l’année : la nature puise dans une palette de couleurs infinie, donnant à la forêt et aux lacs une unicité chromatique qui rend le lieu encore plus magique. Plus loin, les Alpes juliennes se présentent sous leur aspect sauvage et rocheux. Même si elles n’atteignent pas 3 000 mètres, elles présentent déjà à des altitudes inférieures toutes les caractéristiques de la haute altitude. Cela leur permet d’offrir des vues et des parcours à la portée de tous et en même temps d’être un véritable paradis pour les alpinistes.

L’itinéraire se poursuit en direction de la Slovénie pour rentrer en Italie un peu plus au sud, dans les vallées du Natisone.

L’étape de l’itinéraire qui rentre en Italie passe sur la crête du mont Kolovrat qui est peut-être le plus beau tronçon de tout le parcours : d’un côté, il y a une vue imprenable sur les Alpes juliennes, de l’autre, un magnifique panorama vers l’Adriatique et les étapes suivantes jusqu’à la mer.

Pendant la Première Guerre mondiale, le Kolovrat fut le théâtre d’affrontements acharnés entre les troupes italiennes et austro-hongroises. L’armée italienne a construit dans cette zone sa troisième ligne de défense ; les vestiges de ces fortifications peuvent être visités aujourd’hui dans un musée en plein air significatif.

En descendant du Kolovrat, vous entrez dans les vallées du Natisone, quatre vallées à l’aspect encore intact et donc presque sauvage, avec des torrents qui coulent entre des gorges et des grottes spectaculaires et des forêts de châtaigniers d’espèces autochtones. Les châtaignes sont associées à d’innombrables recettes et manifestations, comme le Burnjak, la grande fête de la châtaigne à Tribil di Sopra. Entre une vallée et l’autre, vous rencontrerez de petits villages aux maisons en pierre typiques et aux petites églises du XVe siècle de style gothique slovène. Malgré le lien historique avec l’Italie, ce territoire a toujours fièrement conservé sa langue et sa culture d’origine, qui sont slovènes et enrichissent ces terres de légendes et de fêtes traditionnelles. Les vallées du Natisone sont également la patrie d’origine de l’une des spécialités de la gastronomie régionale, la gubana, un dessert garni de noix, de noisettes, de pignons, de raisins secs et de 15 autres ingrédients.

À travers les châtaigneraies et les anciens pâturages des vallées du Natisone, vous atteindrez d’abord le sanctuaire marial de Castelmonte, puis Cividale del Friuli, capitale du premier duché lombard en Italie et aujourd’hui point de départ de l’itinéraire de l’UNESCO dédié à ce peuple mystérieux.

L’étape suivante vous ramène en Slovénie, en traversant d’abord les collines orientales du Frioul, l’une des régions viticoles les plus connues et les plus renommées au niveau international. On y produit de célèbres vins blancs autochtones comme le Ramandolo, l’un des plus anciens cépages du Frioul, et le Picolit, un vin d’une élégance et d’une délicatesse inégalées, ou encore le Pignolo, un grand rouge riche en tons et en nuances.

Les vins de la prochaine étape italienne, qui mène au Collio Goriziano, sont également parmi les meilleurs du monde. La région, qui était autrefois caractérisée par des chênes, s’étend aujourd’hui sur de vastes vignobles en terrasses cultivés sur les pentes méridionales où sont produits d’excellents vins blancs et rouges de haute qualité. Le centre économique et culturel du Collio est Cormons, également connu pour une autre spécialité gastronomique, un jambon cru typique doux et délicatement fumé sur des essences de cerisier et de laurier.

Au-delà des collines, vous atteignez Gradisca d’Isonzo, une ville entourée de verdure et prête à raconter une histoire de plus de neuf siècles. Située le long de la vallée de l’Isonzo, elle occupe une position stratégique et c’est pourquoi Gradisca a pris dans le passé la physionomie d’une véritable forteresse. D’abord bastion de défense des domaines de la République de Venise contre les raids des Turcs, elle entre au XVIIe siècle dans la sphère d’influence autrichienne, devient le chef-lieu d’un nouveau comté et s’enrichit de palais qu’elle conserve encore aujourd’hui.

En s’éloignant de Gradisca en direction du Karst, on dépasse l’Isonzo, protagoniste incontesté de ce territoire tant d’un point de vue géographique qu’historique. C’est une rivière aux eaux émeraude et elle est historiquement associée à la Première Guerre mondiale pour les douze batailles qui portent son nom et qui ont laissé sur le territoire de nombreuses traces encore visibles. 

Sur le Karst se trouve l’un des lieux les plus significatifs de la Première Guerre mondiale, le musée en plein air du mont San Michele, constitué d’un labyrinthe de tranchées, de chemins et de fortifications. Mais en plus des souvenirs historiques, le Karst est un territoire particulièrement précieux d’un point de vue naturel. En raison des particularités géomorphologiques, des grottes, des dolines et des vallées que l’eau et les cours d’eau souterrains ont creusées dans la roche, la région est le paradis des géologues et, en raison de l’extraordinaire variété de la végétation, celui des botanistes. Ici émergent des cours d’eau souterrains du bassin de l’Isonzo, qui forment des lacs karstiques exceptionnels, comme ceux de Doberdò et Pietrarossa.

Le Karst est traversé par de nombreux autres sentiers, dont l’un, très apprécié du poète Rainer Maria Rilke, lui est dédié. La promenade longe la baie de Sistiana, s’enfonce dans la pinède et s’ouvre ensuite sur la vue du château de Duino, encadré par les falaises uniques de l’Adriatique. Le parcours est parsemé de belvédères inoubliables d’où, avec le temps, vous pourrez voir les Préalpes carniques, la lagune de Grado et la côte istrienne. En continuant vers l’intérieur, vous vous retrouverez immergé dans la végétation parmi les chênes verts, les chênes, les frênes, les genêts, les sumacs. Ici, vous avez la possibilité de vous arrêter dans les osmize traditionnelles, les caves où vous pourrez déguster des vins et des produits du terroir : la terre du Karst produit des vins autochtones tels que le Terrano, à la couleur rouge rubis typique et au bouquet fruité, l’élégant Vitovska et le Malvasia au goût frais et sec. Un peu plus loin, vous rencontrerez le petit village de Prosecco, d’où tire son nom l’un des vins pétillants les plus célèbres du monde, et à une courte distance se trouve la grotte géante, l’une des plus grandes grottes karstiques visitées d’Europe.

Juste en dessous de Prosecco se trouve, directement sur la mer, le spectaculaire château de Miramare, autrefois résidence de l’archiduc Ferdinand Maximilien de Habsbourg et de son épouse Charlotte de Belgique. De là, le parcours se replie vers l’intérieur et traverse une vallée d’une grande importance naturelle, car elle représente une exception par rapport au contexte : la Val Rosandra. Ici coule le seul cours d’eau de surface du Karst de Trieste, qui, pour le reste, se caractérise précisément par le fait qu’il n’a pas de réseau hydrographique de surface, mais souterrain. Une autre particularité de la vallée est le passage soudain du climat continental subalpin au climat méditerranéen. Les différences climatiques et thermiques rendent la vallée de Rosandra très riche en microclimats et, par conséquent, en flore et en faune particulières.

Une dernière promenade en territoire slovène et vous atteindrez enfin l’Adriatique. Surplombant un petit quai au pied des collines, dans une zone qui est déjà géographiquement l’Istrie, Muggia est la dernière partie de la terre italienne à l’est. Le lien historique avec Venise se manifeste de manière évidente : les rues pittoresques, la cathédrale de style gothique vénitien, l’hôtel de ville avec sa façade ornée des lions de Saint-Marc et des armoiries des anciennes familles nobles de Muggia.