No rasto dos lombardos entre a história, a lenda e os sabores intemporais

A viagem entre os sítios da UNESCO "I Longobardi in Italia. Os lugares do poder" começa na Lombardia, uma região que já no nome testemunha a sua ligação com este povo antigo, e mais precisamente em Bréscia. Cidade com um nobre passado romano, Bréscia viveu uma segunda idade de ouro após a conquista lombarda, no final do século VI. Os monumentos de origem romana, como o Capitolium e o teatro (hoje admiravelmente restaurados), tinham sido abandonados e saqueados pelos godos, quando o duque lombardo Alachis se estabeleceu na cidade e promoveu o seu renascimento. Desde então, Bréscia desempenhou um papel de liderança ao longo da era lombarda: foi daqui que veio o rei Rotari, que promoveu a primeira coleção escrita das leis lombardas. Ansa, esposa do último rei lombardo Desiderio, também era de Bréscia, e dotou a cidade de edifícios grandiosos. O principal cliente do casal real foi o riquíssimo mosteiro de São Salvador, hoje considerado património da UNESCO e parte do complexo do Museu de Santa Giulia: fundado em 753, foi governado pela princesa Ansperga ou Anselberga e continuou a desempenhar um importante papel cultural e religioso mesmo após a queda do reino lombardo, acumulando tesouros como a Lipsanoteca de marfim esculpido (século IV) e a chamada cruz de Desidério (século IX-X). Depois de admirar a basílica do mosteiro, com os seus estuques e mármores despojados, continue a visita ao resto do museu, que preserva obras de arte e artefactos extraordinários da história da cidade, e talvez se entregue a uma degustação temática: os "desideri", deliciosos doces de farinha de castanha inspirados no último rei lombardo. Foram criados em 2021 para celebrar o décimo aniversário do reconhecimento da UNESCO. A receita baseia-se em ingredientes comuns na dieta lombarda, como frutos secos silvestres (castanhas, nozes, avelãs, etc.) e mel.
Bréscia não é certamente a única cidade lombarda com um importante património artístico lombardo: a caminho do segundo local da UNESCO, o complexo Castelseprio-Torba, o conselho é fazer um desvio para Monza para visitar a Catedral de São João Batista e o Museu e Tesouro da Catedral de Monza, que preservam, respetivamente, a coroa de ferro e o ouro da rainha Teodolinda. A partir de Monza, pela estrada nacional 36 em direção ao Lago de Como e aos Pré-Alpes, pode chegar a outra pérola lombarda: a abadia panorâmica de São Pedro al Monte, em Civate, com os seus frescos apocalípticos. Uma hora de viagem decididamente bem gasta...

Permanecemos na Lombardia para a segunda etapa da viagem aos sítios da UNESCO "Os Lombardos em Itália. Os lugares do poder", que agora mergulha no coração arborizado do vale de Olona, a sul de Varese, para descobrir o complexo arqueológico de Castelseprio-Torba. A área é tranquila hoje, mas durante séculos este território foi uma encruzilhada estratégica, fluvial e terrestre, entre a planície e as passagens alpinas. Foi por isso que os romanos fundaram um grande assentamento militar, depois ocupado pelos lombardos que o tornaram um gastaldato.
O complexo do Castrum, rodeado pelos restos das muralhas, inclui também a basílica de São João Evangelista com o seu batistério octogonal. Fundada na antiguidade tardia, foi reutilizada pelos lombardos: aqui e ali, entre as ruínas, podem ver-se os túmulos dos seus aristocratas. Depois de admirar os artefactos preservados no Antiquarium, saímos das muralhas para chegar à igreja de Santa Maria Foris Portas. Este edifício insuspeito preserva um dos ciclos de frescos mais significativos da Alta Idade Média, datado de várias formas do século VII ao século X. A naturalidade das cenas tiradas dos evangelhos apócrifos é impressionante, tão realistas e expressivas que evocam a arte romana. O último elemento do complexo arqueológico é o mosteiro vizinho de Torba, no município de Gornate Olona. Foi esculpido a partir de uma fortificação militar romana, que caiu em desuso na era lombarda e foi reocupada por freiras beneditinas entre os séculos VIII e XI. Particularmente interessantes são os frescos na torre com retratos de freiras: de uma, Aliberga, ficou também o nome, tipicamente lombardo. Não sabemos se ela e as suas irmãs se dedicavam a fazer doces, como é frequente nos mosteiros... Nesse caso, certamente teriam produzido especialidades à base de amêndoas e mel, e talvez teriam acrescentado às suas receitas tâmaras do Oriente, como era costume entre os nobres lombardos. Ainda hoje, esta é a terra do croccante, dos amaretti de Saronno e do Dolce del Cardinale, uma massa simples enriquecida com frutos secos e frutas cristalizadas. E o orgulho local é o mel Varesino: um monofloral de acácia DOP quase transparente, com um aroma de baunilha, produzido entre os rios Olona e Ticino.
Foi o Ticino que garantiu as ligações entre estas terras e Pavia, a capital do reino lombardo. Para visitar a cidade, basta conduzir para sul durante uma hora ou mais: o monumento a não perder é a Basílica de São Pedro em Ciel d 'oro , onde repousam Santo Agostinho e (talvez) o rei Liutprando.

É hora de deixar a Lombardia para o Friul, para descobrir outro dos locais da UNESCO "Os Lombardos em Itália. Os lugares do poder". Estamos na aldeia de Cividale del Friuli, com vista para as margens do Natisone, um lugar hoje provincial, mas muito central na era lombarda, quando abrigava a sede de um gastaldo, uma espécie de administrador em nome do rei. O principal testemunho é o rico mosteiro de Santa Maria em Valle com o seu Templo Lombardo, talvez a melhor expressão da arquitetura e da arte decorativa dos lombardos que sobreviveram em Itália: observe as decorações de estuque muito finas, os ramos de videiras e as figuras esguias dos santos na contra-fachada. Muitos outros edifícios embelezavam a vila, por exemplo, uma basílica, um batistério e um palácio patriarcal, alguns foram desmantelados para dar lugar à nova catedral e às estruturas subsequentes. Felizmente, os preciosos artefactos que hoje podem ser vistos no Museu Cristão e no Tesouro da Catedral não se perderam. Entre os mais importantes, o tegúrio octogonal de Calisto, construído no século VIII para o antigo batistério, é adornado com esplêndidos baixos-relevos com motivos vegetais, animais e geométricos, muitas vezes ligados ao simbolismo do batismo (pavões e grifos na fonte, leões e cordeiros...). A outra joia do museu é o altar do duque Ratchis, mais ou menos contemporâneo do tegurio, um paralelepípedo composto por placas de mármore esculpidas: na frente vê-se um Cristo abençoado rodeado por anjos, nas laterais cenas evangélicas. Apesar das formas simplificadas, as figuras parecem dinâmicas graças às dobras das vestes e devem ter produzido um efeito ainda mais intenso sobre os fiéis graças à coloração, agora perdida, e às pedras preciosas que as adornavam (nas flores, nas cruzes, nas asas dos anjos e provavelmente também nos olhos das personagens). Ao sair do museu, para um último pecado de gula antes de deixar Friul, recomendamos a gubana, um doce em forma de caracol recheado com nozes, passas, pinhões, grappa e casca de limão. Foi mencionado pela primeira vez em 1409, quando foi servido num banquete para celebrar a visita do Papa Gregório XII a Cividale, mas os especialistas em história alimentar acreditam que nasceu na era lombarda, tendo depois absorvido influências eslavas. Além disso, em Spoleto, que foi a capital ducal lombarda, é produzido um doce muito semelhante e também de forma "enrolada": o attorta... 

De Friul, descemos até à Úmbria, para descobrir Spoleto, que alberga o próximo dos sítios da UNESCO "Os Lombardos em Itália. Os lugares do poder". Diante desta encantadora cidade montanhosa, é difícil imaginar que aqui outrora pulsava a vida intensa de uma capital, com o seu comércio e as suas intrigas. No entanto, durante dois séculos, Spoleto foi o epicentro do poder lombardo na Itália central, sede da administração de um grande ducado nascido por volta de 570 e que passou para as mãos dos francos após 774. Os principais vestígios deixados pelos lombardos encontram-se hoje fora do centro urbano, na área de Colle Ciciano, onde existem vastas áreas de cemitérios, como a de São Ponziano, edifícios religiosos, como a igreja batismal de São Miguel Arcanjo e, sobretudo, a esplêndida basílica de São Salvador.
A basílica, património da UNESCO, é um exemplo extraordinário de sincretismo arquitetónico que combina tendências germânicas, clássicas, bizantinas e siríacas, um manifesto das ambições culturais cosmopolitas da elite social e política lombarda. De facto, grupos de monges eremitas da Síria chegaram a Spoleto, cuja influência se revelou fundamental para o desenvolvimento do monaquismo ocidental... Particularmente marcante é também o uso insistente de elementos romanos de despojo, como colunas, capitéis, baixos-relevos: alguns são reutilizados como tal, outros são inseridos de forma aparentemente aleatória, como se os arquitetos lombardos ignorassem a sua função original. A descoberta da Spoleto lombarda continua no Museu Nacional do Ducado de Spoleto, instalado na Rocca Albornoz, uma majestosa fortaleza que domina a cidade. Há artefactos que contam a história do território, desde os assentamentos monásticos, à fundação do ducado e à sua subsequente queda.
Agora, caminhe por Spoleto em busca de um sabor de attorta, um doce enrolado recheado com maçãs, frutas secas e cacau, depois pincelado com alchermes. Semelhante em forma à gubana friulana, também lembra um pouco o strudel, e este sabor germânico também nos leva a pensar que foram os lombardos que o trouxeram há séculos. Se estiver aqui no Carnaval, não perca a crescionda: talvez lombarda, este bolo macio de três camadas (hoje são amaretto, pudim e chocolate) nasceu como um prato salgado que combinava ovos, pão ralado, caldo de galinha, queijo pecorino, mel e casca de limão ralada.

Permanecemos nos arredores de Spoleto para visitar outro dos centros que fazem parte do sítio em série da UNESCO "I Longobardi in Italia. Os lugares do poder": o templo de Clitunno. Está localizado em Pissignano, uma aldeia de Campello sul Clitunno, num contexto natural encantador já mencionado por Plínio, o Jovem, ao longo do curso do rio Clitunno. O Tempietto é um edifício verdadeiramente invulgar, que à primeira vista pode parecer um dos muitos vestígios romanos que enriquecem a nossa Península: um sacelo retangular com um tímpano triangular e um pórtico frontal com quatro colunas. No entanto, ao olhar mais de perto, as primeiras inconsistências saltam à vista. As colunas não são lisas ou estriadas, como as clássicas, mas sim esculpidas com um denso trabalho em espirais e folhas. A dedicatória na arquitrave é cristã e não pagã, assim como os frescos interiores, enquanto os relevos no tímpano parecem bárbaros. Estas características deixaram os historiadores perplexos, que durante anos atribuíram ao edifício datas discordantes, desde o final do Império Romano, até à época lombarda ou românica. De acordo com os estudos mais recentes, o Templo remonta à época do Ducado Lombardo de Spoleto (séculos VI-VIII), dadas também as semelhanças com a basílica de S. Salvatore, em Spoleto. No entanto, uma vez resolvido este mistério, muitos outros permanecem sem solução: quem o encomendou? E porquê aqui? Quais são as peças de despojo e quais as feitas de raiz? Acima de tudo, porquê construir um local de culto cristão em formas que copiam descaradamente as do paganismo romano?
Com toda a probabilidade, estas são perguntas que nunca serão respondidas. Se estes enigmas não resolvidos o deixaram com um gosto amargo na boca, pode consolar-se com um almoço numa das muitas trattorias da região, famosa pela sua cozinha saborosa e robusta. Os protagonistas são o azeite virgem extra, a massa caseira, dos strangozzi aos maltagliati e às pappardelle, e o Trebbiano.  A propósito: nas mesas dos lombardos, quer fossem na Úmbria, em Pavia ou em Friul, o vinho nunca faltava! Se aprecia a carne, para se sentir como um nobre do ducado de Spoleto, nada melhor do que uma tábua de enchidos (a carne de porco seca era a base da dieta lombarda) ou um espeto ou carne de caça bem temperada: nessa época, a carne, a prática da caça e as caras especiarias orientais eram três verdadeiros símbolos de estatuto...  

Continuando para sul, a viagem entre os sítios em série da UNESCO "Os Lombardos em Itália. Os lugares do poder" leva-nos à Campânia, à antiga cidade de Benevento. Aqui, em 571, nasceu um ducado lombardo muito mais duradouro do que os do norte. Viveu durante cinco séculos, mesmo após a queda da Langobardia Maior sob a espada de Carlos Magno, e só se extinguiu em 1077, com a morte do último duque Landolfo VI (a cidade passou então para o papado). O estatuto de capital da Langobardia Minor fez com que Benevento fosse chamada de "segunda Pavia" (Ticinum geminum): aqui se encontrava uma das maiores casas da moeda da Europa e aqui viveu durante muito tempo Paulo Diácono, o maior historiador dos lombardos. Restam sinais importantes da época do ducado em Benevento, incluindo vários troços de muralhas, a pequena igreja de São Ilário e, sobretudo, a igreja de Santa Sofia. Esta última foi construída juntamente com um mosteiro feminino em 758, a mando do duque Arechi II. A denominação "bizantina" de Santa Sofia lembra a da basílica de Constantinopla, hoje Istambul: talvez tenha sido uma sugestão de Paulo Diácono, que tinha sido tutor da princesa Adelperga, filha do rei Desidério e esposa de Adelqui II. Apesar do seu pequeno tamanho, a igreja é uma joia da arquitetura lombarda, com uma planta central única e uma reutilização maciça de materiais antigos. Os restos dos frescos da abside estão entre os mais antigos (século VIII) e importantes da Idade Média meridional. O mosteiro feminino adjacente, famoso na época pelo seu scriptorium, alberga hoje o interessante Museu de Sannio, com vários materiais arqueológicos.
Uma vez lá fora, vale a pena dar um passeio pelo centro histórico e depois fazer uma paragem doce à base de cupeta, uma espécie de progenitor do torrão, que segundo a tradição remonta à época samnita, citada por autores como Tito Lívio ou Marcial: não há dúvida de que também foi apreciado pelos lombardos. E se não tiver de se colocar imediatamente ao volante, permita-se também um copo de licor Strega, uma deliciosa mistura secreta de 76 ervas inspirada nas lendárias bruxas locais.

Concluímos a nossa viagem no "esporão" da Bota, o Gargano, no santuário de São Miguel Arcanjo em Monte Sant'Angelo, também parte do sítio em série da UNESCO "Os lombardos em Itália. Os lugares do poder". Os lombardos, um povo guerreiro recém-cristianizado, eram particularmente fascinados pelos santos guerreiros, que de alguma forma evocavam as características de divindades germânicas como Odin. E então, quem poderia tornar-se o seu patrono senão o arcanjo Miguel, príncipe das milícias celestiais com a espada desembainhada na mão? Na época lombarda, os locais de culto dedicados ao arcanjo multiplicaram-se, reforçando a misteriosa linha de santuários de montanha que atravessa a Europa de noroeste a sudeste, desde o irlandês Skellig Michael até ao Monte Carmelo, em Israel. Depois de 490, uma série de aparições do arcanjo numa gruta a 800 metros de altitude favoreceu a fundação de um santuário também aqui no Gargano, num lugar que desde o século VII, após a conquista lombarda, se tornou um destino de peregrinação internacional. Permaneceu assim sob os normandos, suábios e angevinos, e ainda hoje é um lugar de intensa devoção.

Depois de passar pela grandiosa Torre Angioina na entrada, octogonal como o Castel del Monte de Frederico, desce-se por uma escada esculpida na rocha: preste atenção aos grafítis poliglotas, às impressões de mãos e pés, aos símbolos misteriosos deixados por milhares de peregrinos ao longo dos séculos. Uma verdadeira obra-prima são as portas de bronze, fundidas em Constantinopla em 1076, que dão acesso à gruta, onde se destaca a estátua do arcanjo do século XVI. Desce-se mais um nível para visitar as impressionantes Criptas Lombardas (séculos VII-VIII), o núcleo mais antigo do santuário. Também aqui pode ver as inscrições assinadas por peregrinos com nomes semíticos, latinos, gregos e germânicos, algumas delas em alfabeto rúnico. Depois de deixar o santuário, reserve algum tempo para visitar a aldeia de Monte Sant'Angelo, para desfrutar da sua atmosfera autêntica, admirar as vistas do Golfo de Manfredonia e talvez provar o pão local, o orgulho da aldeia, e as típicas hóstias cheias (em dialeto "ostie chiene"), um delicioso doce de origem monástica composto por duas hóstias que envolvem um crocante de amêndoas torradas, mel e canela.