As aldeias fantasmas da Calábria

Se chegar à Calábria pelo norte, ao longo da famosa Salerno-Régio da Calábria, recentemente rebatizada como Autoestrada do Mediterrâneo, encontrará a sua primeira aldeia fantasma ao fim de apenas 20 km.
O município é o de Laino, província de Cosença, situado nas íngremes colinas à beira do Parque Nacional de Pollino, que marca a fronteira entre a Basilicata e a Calábria. Casas rupestres milenares e densas florestas cercam Laino, especialmente em torno da aldeia de Castello, o antigo centro medieval agora completamente desabitado.
A 270 metros de altitude, banhada pelas águas do rio Lao, Laino Castello foi gradualmente abandonada durante o período pós-guerra. Já na década de 1950, alguns deslizamentos de terra convenceram um primeiro grupo de cidadãos a abandonar a aldeia empoleirada: era demasiado arriscado ficar entre aquelas paredes decrépitas à beira do precipício.
Três décadas depois, na década de 1980, foi encontrado financiamento para construir um novo bairro mais abaixo, Laino Borgo, moderno e seguro, de modo que até os últimos irredutíveis foram forçados a deixar o centro histórico de Castello.
As ruelas e os edifícios, as escadas e os antigos portais de pedra permanecem como recordação de um longo passado que, há apenas quarenta anos, ficou (talvez para sempre) sem vida.
Descendo as curvas íngremes que se aproximam de Laino em direção ao Mar Tirreno, encontrará outra pequena aldeia fantasma, conhecida como Avena, que já foi uma aldeia do município de Papasidero.
Ao contrário do que aconteceu em Laino Castello, a tragédia de Avena ocorreu num dia específico da história, 21 de março de 1982. Um grave terramoto que começou no Golfo de Policastro subiu as colinas da Calábria até atingir Papasidero e outros municípios da região. Desde então, a aldeia de Avena despovoou-se rapidamente, embora ainda seja possível entrar na igreja da aldeia do século XVI ou aproximar-se dos restos do castelo medieval. Papasidero também merece um desvio para outro local, em Nuppolara: a gruta de Romito, onde se conservam vestígios arqueológicos e pinturas murais do período paleolítico.

A Calábria surpreende desde o primeiro momento pela variedade da sua paisagem, selvagem e virgem, e pela riqueza das suas tradições. Permanecemos na província de Cosença, mas desta vez aproximamo-nos do mar, mais precisamente das praias de Diamante, pérola da costa calabresa do Tirreno.
A única aldeia do município de Diamante chama-se Cirella: está localizada a norte do centro histórico, em frente à ilha com o mesmo nome, um paraíso para mergulho. Em Cirella, revela-se um pequeno e antigo bairro fantasma, empoleirado num promontório e abandonado há mais de dois séculos.
Até ao início do século XIX, a atual Cirella Vecchia era uma das aldeias mais ricas e prestigiadas da região. Primeiro uma colónia grega e romana, com o nome de Cerillae, depois uma cidade bizantina e normanda, na Idade Média. Saques e terramotos atingiram repetidamente a cidade até que, em 1806, o exército napoleónico ocupou este posto avançado no mar. Dois anos depois, em 1808, os navios britânicos bombardearam o que restava da aldeia, numa tentativa (bem-sucedida) de afastar as tropas francesas.
Os poucos sobreviventes mudaram-se para outras costas e, desde então, a outrora próspera Cirella Vecchia vive apenas na imaginação de quem, como você, visita estas ruínas tentando reconstruir o seu passado com os olhos.

Um bom pedaço de estrada separa Diamante de Cerenzia, uma pequena cidade de montanha no interior de Crotone. O navegador marca cerca de 2 horas de condução, que poderiam, no entanto, facilmente transformar-se em vários dias de exploração: o itinerário faz fronteira com uma boa parte da costa do Tirreno a sul antes de atravessar as maravilhas naturais do Parque Nacional de Sila.
Ao chegar ao seu destino, será altura de conhecer uma nova aldeia fantasma, a de Acerenthia, o núcleo original da atual Cerenzia, que se deslocou mais para o vale ao longo do tempo.
O nome deriva do rio Acheronte, hoje conhecido como Lese, que corre a poucos metros de distância. Descendo dos picos de Sila, o Lese passa pelos pitorescos olivais do azeite Evo Alto Crotonese Dop, e depois torna-se um afluente do rio Neto, que por sua vez desagua no Mar Jónico, perto de Crotone.
A antiga Acerenthia, fundada na Idade Média, foi durante muito tempo uma prestigiosa sede episcopal, antes de o terrível terramoto de 1783 destruir as suas igrejas e palácios. Os habitantes sobreviventes tentaram reconstruir a povoação, mas a falta de poços de água utilizáveis forçou os poucos e temerários sobreviventes a deixarem a aldeia de uma vez por todas.
Entre as ruelas de Acerenthia, cresce uma vegetação exuberante e espontânea, que agora se apossou dos principais monumentos, como o palácio episcopal e a igreja da cidade, dedicada a São Leão e São Teodoro de Amasea.

Da província de Crotone à de Vibo Valentia, da costa jónica de regresso à costa tirrena, em direção a Papaglionti, cerca de 180 km a sul de Acerenthia.
O despovoamento do núcleo histórico desta aldeia remonta ao primeiro pós-guerra. Em 1952, uma grave inundação atingiu irremediavelmente estas colinas, forçando os habitantes da época a abandonar as suas casas para sempre. Notará isso ao caminhar pelos escombros: os apartamentos, a igreja, os edifícios foram abandonados de um dia para o outro.
A "velha" Papaglionti, aquela das ruínas submersas de ervas daninhas, está agora a poucos metros das novas casas, construídas apressadamente na década de 1950. A vida continua, mas a memória de uma história abruptamente interrompida e nunca realmente recomeçada permanece viva.
Caminhando alguns passos da antiga igreja de Papaglionti para o leste, pode visitar a gruta Trisulina, escavada inteiramente na colina de tufo que sustenta a aldeia fantasma. Rodeada por uma paisagem de oliveiras centenárias que se estende até ao horizonte, esta grande sala subterrânea tem sido objeto de discussão entre os arqueólogos há muito tempo. É possível que as arcadas que sustentam o teto sejam os restos de um ninfeu romano, ou seja, um local de tanques e pequenas piscinas dedicado ao bem-estar e ao culto das divindades aquáticas.

A ponta extrema da bota italiana é ocupada pela província de Régio da Calábria, a última etapa desta viagem através das aldeias fantasmas da região. Aqui, os mares Tirreno e Jónico encontram-se no sopé das imponentes montanhas do Parque Nacional de Aspromonte, que se erguem de ambos os lados da costa arredondada de Régio da Calábria. Florestas de castanheiros e texugos, ladeadas por faias e carvalhos, estão dispostas em forma de raio ao redor do pico de Montalto, que atinge 1955 metros acima do nível do mar.
Entre as rochas de Aspromonte que se estendem em direção ao céu mediterrânico, várias pequenas aldeias de origens muitas vezes antigas surgem aqui e ali. Algumas delas ainda estão vivas, povoadas por pastores e agricultores que mantêm vivas as tradições do passado, enquanto outras sofreram a emigração e graves desastres naturais que as deixaram vazias e desabitadas.
Antes de entrar no interior de Régio da Calábria, a poucos metros do mar de Melito di Porto Salvo, pode passar por Pentedattilo, a primeira de três aldeias fantasmas que fecham este itinerário especial da Calábria. A parte mais alta da povoação, que alberga os restos do castelo da cidade, foi atingida por deslizamentos de terra e terramotos que hoje fazem com que as rochas e as ruínas pareçam um único complexo arquitetónico, perfeitamente em sintonia com a paisagem circundante.
Muito mais inserida na natureza acidentada da montanha calabresa está Roghudi Vecchio, a 527 metros de altitude, com vista para o leito do Amendolea, um pequeno rio coberto de seixos brancos. Não uma, mas duas inundações muito graves (em 1971 e 1973) estão na origem de um despovoamento imparável. Hoje, chegar a Roghudi Vecchio é um pequeno feito de condução "desportiva", a realizar seguindo as muitas curvas que sobem até este precipício assustador no coração de Aspromonte.
As ruelas fantasmagóricas da aldeia merecem, sem dúvida, esta pequena "viagem dentro de uma viagem", até porque, deixando Roghudi Vecchio para trás, outras ruínas o aguardam, as de Africo Vecchio, a última etapa do itinerário. Uma nova e igualmente triste inundação (em 1951), mas também a sua posição muito isolada, ajudaram a reduzir Africo Vecchio a um pequeno grupo de ruínas. Visitar as casas destruídas e em ruínas com os olhos da modernidade e do conforto é uma viagem espiritual que o levará de volta a eras ancestrais, às raízes da identidade calabresa.