Les villages fantômes de la Calabre

Si vous arrivez en Calabre par le nord, le long de la célèbre Salerno-Reggio Calabria, récemment rebaptisée l' autoroute de la Méditerranée, vous vous retrouverez devant votre premier village fantôme après seulement 20 km.
Il s'agit de la commune de Laino, dans la province de Cosenza, perchée sur les hauteurs escarpées en bordure du parc national du Pollino, qui marque la frontière entre la Basilicate et la Calabre. Des habitations rupestres millénaires et des forêts denses entourent Laino, en particulier autour du hameau de Castello, l'ancien centre médiéval aujourd'hui complètement inhabité.
À 270 mètres d'altitude, baignée par les eaux du fleuve Lao, Laino Castello a été progressivement abandonnée après la guerre. Déjà dans les années 1950, quelques glissements de terrain ont convaincu un premier groupe de citoyens de s'éloigner du village perché : il était trop risqué de rester entre ces murs délabrés au bord du précipice.
Trois décennies plus tard, dans les années 1980, des financements ont été trouvés pour construire un nouveau quartier plus en aval, Laino Borgo, moderne et sûr, de sorte que même les derniers irréductibles ont été contraints de quitter le centre historique de Castello.
Les ruelles et les immeubles, les escaliers et les anciens portails en pierre restent là à la mémoire d'un long passé qui, il y a seulement quarante ans, est resté (peut-être pour toujours) sans vie.
En descendant les virages escarpés qui s'approchent de Laino vers la mer Tyrrhénienne , vous rencontrerez ensuite un autre petit village fantôme, connu sous le nom d' Avena, autrefois un hameau de la commune de Papasidero.
Contrairement à ce qui s'est passé à Laino Castello, la tragédie d'Avena s'est déroulée un jour précis de l'histoire, le 21 mars 1982. Un grave tremblement de terre parti du golfe de Policastro a remonté les collines calabraises jusqu'à frapper Papasidero et d'autres municipalités des environs. Depuis lors, le hameau d'Avena s'est rapidement dépeuplé, même s'il est encore possible d'entrer dans l'église du village du XVIe siècle ou de s'approcher des vestiges du château médiéval. Papasidero mérite également un détour pour un autre site, dans la localité de Nuppolara : la grotte du Romito où sont conservés des témoignages archéologiques et des peintures murales du Paléolithique.

La Calabre surprend dès les premiers instants par la variété de son paysage, sauvage et intact, et la richesse de ses traditions. Nous restons dans la province de Cosenza, mais nous nous approchons cette fois de la mer, plus précisément des plages de Diamante, perle de la côte tyrrhénienne calabraise.
Le seul hameau de la commune de Diamante s'appelle Cirella: il est situé juste au nord du centre historique, en face de l'îlot du même nom, un paradis pour la plongée sous-marine. À Cirella, un petit et ancien quartier fantôme se dévoile, perché sur un promontoire et abandonné il y a plus de deux siècles.
Jusqu'au début du XIXe siècle, ce que l'on appelle aujourd'hui Cirella Vecchia était l'un des villages les plus riches et les plus prestigieux de la région. Colonie grecque et romaine d'abord, sous le nom de Cerillae, ville byzantine et normande ensuite, à l'époque médiévale. Les pillages et les tremblements de terre ont frappé à plusieurs reprises le village jusqu'à ce qu'en 1806 , l'armée napoléonienne occupe cet avant-poste sur la mer. Deux ans plus tard, en 1808, les navires britanniques bombardèrent ce qui restait encore debout du village, dans une tentative (efficace) d'éloigner les troupes françaises.
Les quelques survivants se sont déplacés vers d'autres rivages et depuis lors, Cirella Vecchia, autrefois florissante, ne vit que dans l'imagination de ceux qui, comme vous, visitent ces ruines en essayant de reconstruire leur passé avec leurs yeux.

Un beau morceau de route sépare Diamante de Cerenzia, une petite commune de montagne dans l'arrière-pays de Crotone. Le navigateur indique environ 2 heures de route, qui pourraient cependant facilement se transformer en plusieurs jours d'exploration : l'itinéraire longe vers le sud une bonne partie de la côte tyrrhénienne avant de traverser les merveilles naturelles du parc national de la Sila.
Une fois arrivé à destination, il sera temps de faire la connaissance d'un nouveau village fantôme, celui d' Acerenthia, noyau d'origine de l'actuelle Cerenzia, qui s'est déplacée plus en aval au fil du temps.
Le toponyme vient de la rivière Acheronte, aujourd'hui connue sous le nom de Lese, qui coule à quelques mètres. En descendant des sommets de la Sila, le Lese dépasse les charmantes oliveraies de l'huile d'olive extra vierge Alto Crotonese AOP, puis devient un affluent du fleuve Neto, qui se jette à son tour dans la mer Ionienne près de Crotone.
L'ancienne Acerenthia, fondée à l'époque médiévale, fut longtemps un prestigieux siège épiscopal, avant que le terrible tremblement de terre de 1783 n'en détruise les églises et les palais. Les habitants survivants ont essayé de reconstruire le village, mais le manque de puits d'eau utilisables a contraint les quelques survivants téméraires à s'éloigner du village une fois pour toutes.
Au milieu des ruelles d'Acerenthia pousse une végétation spontanée luxuriante, qui s'est désormais emparée des principaux monuments, tels que le palais épiscopal et l' église de la ville, dédiée à S. Leone et S. Teodoro di Amasea.

De la province de Crotone à celle de Vibo Valentia, de la rive ionienne à la rive tyrrhénienne, en direction de Papaglionti, à environ 180 km au sud d'Acerenthia.
Le dépeuplement du centre historique de ce village remonte à la toute première période d'après-guerre. En 1952 , une grave inondation frappa irrémédiablement ces hauteurs, obligeant les habitants de l'époque à quitter définitivement leurs maisons. Vous vous en rendrez compte en vous promenant dans les décombres: les appartements, l'église, les immeubles ont été abandonnés du jour au lendemain.
La « vieille » Papaglionti, celle des ruines submergées par les mauvaises herbes, se trouve aujourd'hui à quelques mètres des nouvelles maisons, construites à la hâte dans les années 1950. La vie continue, mais le souvenir d'une histoire brusquement interrompue et jamais vraiment recommencée reste vivant.
En marchant quelques pas de l'ancienne église de Papaglionti vers l'est, vous pourrez visiter la grotte Trisulina, creusée entièrement dans la colline de tuf qui soutient le village fantôme. Entourée d'un paysage d'oliviers séculaires qui s'étend vers l'horizon, cette grande salle souterraine est depuis longtemps un sujet de discussion parmi les archéologues. Il est en effet possible que les arcades qui soutiennent le plafond soient les restes d'un nymphée romain, c'est-à-dire un lieu de bassins et de petites piscines dédié au bien-être et au culte des divinités aquatiques.

La pointe extrême de la botte italienne est occupée par la province de Reggio de Calabre, dernière étape de ce voyage à travers les villages fantômes de la région. Ici, la mer Tyrrhénienne et la mer Ionienne se rencontrent au pied des montagnes massives du parc national de l'Aspromonte, qui surplombent de chaque côté la côte arrondie de Reggio de Calabre. Des forêts de châtaigniers et de hêtres, flanquées de hêtres et de chênes verts, sont disposées en rayons autour du pic du Montalto, qui culmine à 1 955 mètres d'altitude.
Parmi les rochers de l'Aspromonte qui s'étendent vers le ciel méditerranéen, on trouve ici et là plusieurs petits villages aux origines souvent très anciennes. Certains d'entre eux sont encore vivants, peuplés de bergers et de paysans qui maintiennent vivantes les traditions d'antan, tandis que d'autres ont souffert de l'émigration et de lourdes catastrophes naturelles qui les ont laissés vides, inhabités.
Avant même de pénétrer dans l'arrière-pays de Reggio, à quelques mètres de la mer de Melito di Porto Salvo, vous pourrez passer par Pentedattilo, le premier des trois villages fantômes qui clôturent cet itinéraire spécial calabrais. La partie la plus haute du village, qui abrite les vestiges du château, a été frappée par des glissements de terrain et des tremblements de terre qui font aujourd'hui des rochers et des ruines un seul complexe architectural, parfaitement en harmonie avec le paysage environnant.
Beaucoup plus inséré dans la nature rude de la montagne calabraise, Roghudi Vecchio, à 527 mètres d'altitude, surplombe le lit de l'Amendolea, un petit torrent recouvert de galets blancs. Ce n'est pas une, mais deux très graves inondations (en 1971 et 1973) qui sont à l'origine d'un dépeuplement inexorable. Aujourd'hui, arriver à Roghudi Vecchio est une petite entreprise de conduite « sportive », à entreprendre en suivant les nombreux virages qui grimpent jusqu'à cet effrayant précipice au cœur de l'Aspromonte.
Les ruelles fantomatiques du village méritent sans aucun doute ce petit « voyage dans le voyage », car, en laissant derrière vous Roghudi Vecchio, d'autres ruines vous attendent, celles d' Africo Vecchio, dernière étape de l'itinéraire. Une nouvelle et tout aussi triste inondation (en 1951), mais aussi sa position très isolée, ont contribué à réduire Africo Vecchio à un petit groupe de ruines. Visiter les maisons éventrées et délabrées avec les yeux de la modernité et du confort est un voyage spirituel qui vous ramènera à des époques ancestrales aux racines de l'identité calabraise.