Gênes chantée

La vieille ville, le centre historique génois où Fabrizio De André rencontrait les derniers, les pauvres diables, les exclus, « les fleurs qui poussent dans le fumier ». Les sans-dieu, les antibourgeois par nature qu'il racontait dans des chansons comme La città vecchia et Via del Campo. C'était cette ruelle sans lumière, destination du pèlerinage nocturne de Faber, qui y trouvait la compagnie d'une « jolie fille, aux grands yeux couleur de feuille » qui « reste toute la nuit sur le seuil, vendant à tous la même rose ». 

À mi-chemin, la via del Campo s'ouvre sur la place du même nom, avec une plaque en ardoise dédiée à De André et, à quelques pas, Viadelcampo29rosso, un espace occupé pendant des décennies par le magasin historique d'instruments Musica Gianni Tassio, est aujourd'hui une sorte de musée dédié à la mémoire de De André et des autres artistes de la scène génoise tels que Luigi Tenco, Gino Paoli et Bruno Lauzi. Riche en souvenirs, vinyles originaux, photographies, il conserve également l'Esteve '97, la guitare qui a accompagné Faber lors de sa dernière tournée entre 1997 et 1998.

Fabrizio trouvait également son inspiration dans la frénésie et le melting pot des portiques de Sottoripa, où il fréquentait avec Paolo Villaggio le local Ragno Verde (qui n'existe plus) et où il se promenait parmi les visages de toutes les ethnies et les étals des friteries, les poissonneries intemporelles, avec l'odeur de « frittûa de pigneu giancu de Purtufin » (« friture de petits poissons, blanc de Portofino ») sous le nez. La citation vient de Crêuza de mä, le passage écrit et chanté entièrement en dialecte génois qui raconte l'histoire de marins revenus de la mer. La prochaine étape ne peut donc être que le Vieux Port.

Mais il faut d'abord dire que la vieille ville n'était pas, et n'est pas, seulement secrets et péchés. Le contraste est fort avec ce qui se trouve à deux pas de ce monde de nécessiteux. Il suffit de peu pour s'apercevoir de la bonne Gênes, avec ses élégantes résidences nobiliaires qui défilent sur la même via del Campo ou les somptueux et aristocratiques palais des Rolli delle Strade Nuove (via Garibaldi, via Cairoli, via Balbi, via Lomellini et via San Luca), insérés dans le circuit UNESCO. À juste titre, compte tenu des merveilleuses façades décorées de stuc, de marbre ou de peinture, des jardins avec fontaines et nymphes, et de ce qu'ils contiennent : les fresques des grands salons, les meubles élégants et les collections d'art. En se dirigeant vers le Levant, on découvre la magnificence de la cathédrale S. Lorenzo, et de grands bâtiments tels que le Palais des Doges et ceux de la piazza De Ferrari, le théâtre Carlo Felice (scène sur laquelle Faber s'est produit à plusieurs reprises) et le palais de la Bourse, l'un des plus grands exemples du style Liberty génois.

L'époque de Crêuza de mä, de ces marins chantés par De André, qui reviennent de la mer avec la peau brûlée par le soleil et le sel et qui vont se sécher les os à la taverne d'Andrea, est révolue. Ou ceux de D'ä mê riva, le chant poignant et mélancolique d'un marin qui salue sa bien-aimée qui le regarde partir du quai. L'époque où le vieux port était vraiment ancien est également révolue. En 1992, Renzo Piano a donné une touche contemporaine et attrayante à cette zone portuaire longtemps abandonnée. De nouveaux éléments ont été progressivement ajoutés au port, et aujourd'hui, c'est un peu le cœur battant du divertissement de la ville, un centre culturel, mais aussi une destination pour les promenades et le doux farniente assis sur un banc. Les musées : l'Aquarium et la Biosphère, Galata Musée de la Mer, la Cité des Enfants et des Jeunes. Espaces dédiés aux concerts, événements, foires, manifestations et congrès : l'Arena del Mare, la Piazza delle Feste, les Magazzini del Cotone. Restaurants, clubs, cinémas et magasins. Et puis le Bigo, l'ascenseur panoramique à l'architecture futuriste, et les quais d'où contempler l'horizon bleu ou la ville, comme celui dédié à Faber : la Via al Mare Fabrizio De André. La Lanterne, phare de la ville depuis 1128, veille sur tout.

Village de pêcheurs emblématique et pittoresque du Levant génois à la saveur nostalgique : c'est Boccadasse. Un lieu si cher à Fabrizio De André, qui venait souvent se promener sur ses crêuze, les montées sinueuses et escarpées en briques qui descendent de la ville à la mer. On a l'impression d'être déjà sur la Riviera, et pourtant c'est encore Gênes, qui ne cesse de surprendre. Des maisons aux couleurs pastel encastrées les unes dans les autres, des bateaux au repos et des filets de pêche étendus au soleil, une petite plage où il est facile d'imaginer Le Pêcheur de Faber endormianti « à l'ombre du dernier soleil » et solidaire d'un assassin aux « yeux énormes de peur, c'étaient les miroirs d'une aventure ». Un morceau qui est un hymne au pardon, au secours et à la liberté. 

Arriver à Nervi signifie se laisser aller à des moments de décompression, loin de l'agitation de la ville. C'est ainsi que Nervi accueille ceux qui viennent de Gênes : pergolas, un pont médiéval, des maisons de pêcheurs aux couleurs vives et un petit port avec des bateaux à sec. C'est ici que commence la promenade panoramique Anita Garibaldi, qui s'étend sur 2 km jusqu'au petit village de Capolungo. Au milieu, les neuf hectares des Parcs de Nervi, un ensemble de plusieurs parcs ayant appartenu dans le passé à des villas privées telles que la Villa Gropallo, la Villa Saluzzo Serra (aujourd'hui siège de la Galerie d'art moderne), la Villa Grimaldi Fassio (gardienne des collections des Frères Frugone) et la Villa Luxoro. Un ensemble de plantes exotiques et tropicales qui se mêlent à la végétation méditerranéenne typique. Arrivé à Capolungo, l'appel de De André se fait à la gare de Sant'Ilario, où Bocca di Rosa descend du train et « met l'amour au-dessus de tout ».