Piacenza gusta, y no solo en la mesa

Como es sabido, la dinastía de los Farnesio gobernó el ducado de Parma y Piacenza durante siglos: dotarse aquí de un palacio de dimensiones adecuadas era parte de su orgullo, y en particular de las ambiciones de Margarita de Austria, consorte de Octavio Farnesio. De hecho, el edificio es muy imponente, casi excesivo en comparación con el resto de la ciudad, aunque en cierta forma está dotado de una medida refinada. El palacio surgió en el siglo XVI como ampliación de una antigua ciudadela construida por los Visconti, duques de Milán, una ciudad de cuya influencia aún hoy Piacenza no logra escapar. (Por ejemplo, aquí no faltan los interistas y los programas de noticias regionales predefinidos en la televisión estatal son los de Lombardía).

Si se mira bien, se puede ver que el enorme edificio está inacabado. De hecho, el traslado de la capital del ducado a Parma acabó por debilitar el interés por las obras, que unos cuarenta años después del inicio de las mismas fueron abandonadas. Pero si se contempla la mole hoy en día, y sobre todo si se entra a visitar los museos municipales del palacio, este no decepciona en absoluto.

No muy lejos del palacio Farnese se puede continuar con el clima histórico-arquitectónico visitando las iglesias de Sant'Eufemia, visitable con la acogida de los socios voluntarios del Touring Club Italiano, y de San Sisto.

El padre Alejandro a la izquierda (si se miran las dos estatuas ecuestres con el palacio Gotico como telón de fondo) y su hijo Ranuccio a la derecha confirman a todos los visitantes que aquí gobernaron durante mucho tiempo los Farnesio, una familia originaria de la zona de Viterbo, impuesta en el Gobierno de Piacenza por el papa Pablo III en 1545.

De hecho, la ciudad pertenecía al poder temporal de la Iglesia de Roma, y el pontífice Pablo III era (¿quién lo habría dicho?) un Farnesio. La pareja de caballos que enmarca la plaza recuerda un dominio continuado hasta casi mediados del siglo XVIII, aunque no todos los habitantes de Piacenza estuvieron siempre de acuerdo: el asesinato del primer duque Farnesio convenció casi inmediatamente a la familia de trasladar la capital de su nuevo ducado a Parma.

Esto dice la historia, al menos en términos muy generales, pero este espacio abierto se impone sobre todo por su tamaño, por ciertas tiendas que comienzan a señalar una elegancia que pronto se confirma en las calles de los alrededores, por los edificios importantes (frente al Gotico está el palacio del Governatore, al lado de la fachada neogótica de San Francisco) y por la indiscutible centralidad de la plaza. Aquí se cruzan un tramo urbano de la Via Emilia y la calle, que hoy se llama Via XX Settembre, que conduce directamente a la catedral.

El periódico histórico de Piacenza, que a menudo destaca con sus titulares en los quioscos, se llama La Libertà, y con razón. Es innegable que el edificio principal en la céntrica Piazza dei Cavalli es uno de esos palacios medievales que en muchas ciudades del norte de Italia dan testimonio de los orígenes centenarios de las libertades locales. En otros lugares, estos palacios se llaman Broletti o Palazzi della Ragione, es decir, lugares donde «dar la razón», es decir, administrar la justicia. No se trataba de algún señor más o menos imperial, sino la comunidad de los ciudadanos.

El Palazzo Gotico, llamado así por su estilo arquitectónico predominante, es en realidad el histórico Palazzo Comunale, construido originalmente a finales del siglo XIII y dotado inmediatamente de una sala para albergar las reuniones de los representantes de Piacenza. En el patio se alza una torrecilla de unos cuarenta metros de altura con una escalera de caracol en su interior: una crónica del siglo XIV relata que, como dando el visto bueno de la naturaleza a la afirmación del autogobierno, «aparecieron trescientos cuervos y grajos en la torre del palacio». En su lugar, la aprobación religiosa parece justificar la presencia de una Virgen con el Niño en un nicho de la fachada; para evitar los daños causados por la intemperie, se sustituyó por una copia (el original puede verse en los Museos Cívicos del Palacio Farnesio).

Desde Piazza dei Cavalli se puede entrar directamente en Via XX Settembre, que está peatonalizada y conduce rápidamente a la catedral entre tiendas y locales. Pero también se puede elegir la paralela Via Roma, a un par de manzanas a lo largo de Via Cavour, hacia el Palacio Farnesio, que corresponde al antiguo trazado urbano de la vía Emilia.

La calle es una sucesión de edificios históricos. En la amplia intersección con Via Giosuè Carducci, la iglesia de San Pietro se encuentra junto al pórtico de un palacio de finales del siglo XVI, el antiguo colegio de los Jesuitas. Como en otros lugares en aquella época, a finales del siglo XVIII también en Piacenza los religiosos fueron expulsados de su sede, y el colegio se convirtió en la Biblioteca Passerini-Landi. Es difícil detenerse allí mientras paseamos, pero al menos podemos dedicar un momento al hecho de que entre los manuscritos conservados se encuentra la versión más antigua que se conserva de la «Divina comedia», del año 1336.

En Via del Consiglio, una travesía de Via Roma, hacia la izquierda, el Palazzo Landi del siglo XV tiene un bonito portal de mármol en forma de arco de triunfo. Más lejos, a lo largo de Via Roma, se encuentra, en el número 80, el imponente Palazzo Costa, de estilo rococó, y, en el número 99, el Palazzo Anguissola di Grazzano, también de finales del siglo XVIII, con elementos barrocos en los marcos de las ventanas. Si, en lugar de tomar Via del Consiglio hacia la izquierda, tomamos Via Legnano hacia la derecha, estaremos a menos de doscientos metros de la catedral.

Quienes consideran que las grandes catedrales románicas de la vía Emilia se encuentran en Parma y Módena olvidan mencionar Piacenza, y se equivocan. Es cierto que en Piacenza solo la portada, y no el cuerpo de la iglesia, está espectacularmente expuesta a la vista, y de hecho esta circunstancia resta algo de teatralidad al conjunto. Pero este aspecto no es suficiente para aventurar clasificaciones, que, por otra parte, son siempre cuestionables.

Quizás la catedral de Santa María de la Asunción y Santa Justina no impresiona de inmediato, pero llama la atención con su alta portada a dos aguas de arenisca y mármol, y ciertamente resulta fascinante por dentro. Además del conjunto arquitectónico, el espesor y la altura de los pilares, son los frescos de las bóvedas de la nave central y del tiburio, también en el interior de la cúpula, los que nos atraen de inmediato.

Los techos están muy lejos y no son realmente fáciles de ver en detalle: por ese motivo, se organizó la posibilidad de subir a cierta altura dentro de la cúpula para verlos de cerca. Son ciento treinta y seis escalones, pero vale la pena. Solo debes saber que se sube por el jardín de la calle Prevostura 7, detrás de la iglesia, donde se encuentra el Kronos - Museo de la Catedral, que también ofrece guías multimedia. De 12:30 a 15:30 los sábados, la visita está acompañada por los miembros voluntarios del Touring Club Italiano gracias a la iniciativa Aperti per Voi, que favorece la apertura de lugares de arte y cultura normalmente cerrados al público o de acceso limitado.

Desde la catedral hasta la Galería Ricci Oddi, siguiendo por Via Chiapponi y luego por Via Scalabrini, se puede pasar por la plazoleta con la iglesia de S. Antonino, con su curiosa torre de planta octogonal, y desviarse un momento para llegar, por Via Giuseppe Verdi, a la iglesia de S. Maria in Cortina, que se puede visitar los sábados por la tarde gracias a la iniciativa Aperti per Voi del Touring Club Italiano.

Sin embargo, poco después llegamos a Ricci Oddi para contemplar más de doscientas obras pictóricas, escultóricas y gráficas, principalmente de artistas italianos, reunidas por el piacentino Giuseppe Ricci Oddi y donadas a la ciudad en 1924. La representación de los Macchiaioli toscanos, incluidos Giovanni Fattori, Telemaco Signorini y Silvestro Lega, es abundante, pero también hay que destacar las obras de Boldini, De Nittis, Pellizza da Volpedo, Medardo Rosso, Wildt, Hayez, Previati y Segantini. También destaca un Retrato de una dama de Giovanni Boldini, y no faltan obras más recientes de Boccioni, Carrà, Campigli, Funi, De Pisis, Morandi, Casorati y Cassinari. Sin embargo, el icono de las colecciones es un Klimt.

El contexto expositivo es el de un antiguo convento dedicado a san Siro, convertido para este fin según un proyecto del arquitecto local Giulio Ulisse Arata.

Si te desplazas en coche, encontrarás indicaciones hacia Santa Maria di Campagna mientras conduces fuera de las murallas, no muy lejos de Porta Borghetto. A pie desde Piazza dei Cavalli, la ruta es un poco más larga: pongamos unos veinte minutos por Via Roma, Via Mazzini, Via S. Tomaso y, como su propio nombre indica, Via Campagna. Un poco como el Colegio Alberoni, que nos propone su historia del siglo XVIII y su Antonello da Messina prácticamente en el extremo opuesto de Piacenza a lo largo de la vía Emilia Parmense, la Basílica forma parte de los principales lugares artísticos periféricos a la ciudad.

En términos arquitectónicos, Santa Maria di Campagna es una joya del siglo XVI, una obra maestra del piacentino Alessio Tramello, al que está dedicado el tramo de carretera fuera de Porta Borghetto. En términos artísticos, conserva un excepcional ciclo de frescos de Giovanni Antonio de Sacchis, conocido como «il Pordenone». En cuanto a la religión, la iglesia es digna anfitriona de la «Madonna della Campagnola», una talla de madera policromada que se cree milagrosa, mientras que en términos de historia local, es conocida como un lugar muy querido por la familia Farnesio, una iglesia ducal donde la dinastía celebraba bautizos y victorias militares. Una lápida recuerda a Isabel Farnesio (enterrada en el recinto), y a su hermano Francisco.