3 aldeias ao longo da Via Francigena na Sicília

Encontre o seu caminho num verdadeiro labirinto ao passear por Gangi, uma das aldeias medievais mais belas e autênticas da Sicília. Pare nos pontos panorâmicos e deixe o seu olhar viajar pelas Madonie, até ao Etna nos dias mais claros.

As 5 coisas a não perder:

• Os tetos decorados do Palazzo Bongiorno.
• Visita guiada à catedral, incluindo a cripta e a Torre dei Ventimiglia.
• Passeio pelas ruas estreitas até ao ponto mais alto da aldeia.
• Tirar fotografias nos "selfie spots" de Gangi.
• Comida/vinho para degustar: cucchie com figos.

Esta não é a aldeia de colina habitual. Em Gangi, a montanha torna-se a aldeia: casas, palácios e igrejas erguem-se sem descontinuidades da rocha, empilhados uns sobre os outros e estendidos para o céu como uma versão medieval da Torre de Babel. 

As ruelas transformam-se em escadas agarradas à rocha, os Pandas e os Cinquecento correm pelas ruelas, tocando levemente nos espelhos retrovisores - a superfície da estrada parece um emaranhado de esparguete e percebe-se imediatamente que seguir os gatos de rua é provavelmente a melhor maneira de se orientar nesta aldeia sonhadora e etérea. Afinal, sabem sempre para onde ir.

As origens de Gangi perdem-se naquela terra liminar entre a história antiga e a lenda. Acredita-se que a cidade seja a mítica Engyon, fundada pelos cretenses em 1200 a.C., famosa pelo seu templo dedicado a Reia, a deusa mãe. As referências a Creta encontram-se nas ruas labirínticas, um verdadeiro labirinto, e nos nomes das ruas. Vi a Via Dedalo, a Via Minosse e a Via Minotauro, obviamente no centro do labirinto.

Em Gangi, nada é o que parece, há sempre algo mais do que se vê. É o caso de San Nicolò, a Igreja matriz, ligada a uma torre de pedra atarracada. Entre seguindo os voluntários locais que o levarão primeiro à abside, para ver uma pintura monumental de Giuseppe Salerno que retrata a parúsia, o momento imediatamente anterior ao Juízo Final. Em seguida, desça à cripta, para ver a Fossa dei Parrini: filas e filas de corpos mumificados de padres de Gangi, que morreram entre os séculos XVII e XIX. Todos estão vestidos com camisas de linho e chapéus de veludo e colocados em nichos individuais, encimados por uma moldura com o nome do padre, a data da morte e um poema que resume as suas ações. 

Alguns padres usam máscaras mortuárias, noutros pode ver-se a pele, esticada e brilhante como um pergaminho. Ao entrar na sala, passa-se por uma placa que diz "Venha e viva para visitar a morte, antes que a morte venha visitar você" (Venha e viva para visitar a morte antes que a morte venha visitar você) - depois de ver o Juízo Final acima, sentimo-nos como se tivéssemos atravessado as portas do Inferno.

Não há inferno sem paraíso, por isso seguimos o nosso Virgílio moderno escada acima até ao topo da Torre dei Ventimiglia, uma torre de vigia gótica anexada à igreja durante a sua construção. Do topo da torre, pode admirar a aldeia, fileiras e mais fileiras de casas que se inclinam suavemente como poltronas de teatro, estendendo-se em direção às Madonie.

Mas Gangi não é apenas uma das "Aldeias mais bonitas de Itália", com panoramas montanhosos e sugestões medievais. O Palazzo Bongiorno, uma das residências nobres mais espetaculares do país, já foi a sede da Accademia degli Industriosi, um círculo literário ligado à maçonaria, que publicou inúmeras obras literárias e influenciou a vida cultural das Madonie. Hoje, o Palácio alberga o gabinete do presidente da câmara e o conselho municipal - pode ser visitado gratuitamente, para admirar os intrincados tetos trompe l'oeil com cenas clássicas e alegóricas.

Em Gangi, não é difícil encontrar vistas impressionantes. Um dos pontos panorâmicos mais impressionantes é o Belvedere em frente à Igreja matriz: é particularmente bonito ao pôr do sol, quando o sol se põe mesmo em frente, iluminando os telhados de Gangi enquanto as luzes começam lentamente a brilhar, como num presépio.

Notará uma placa com a inscrição "Gangi selfie spot": há 12 no total em toda a vila e nos arredores, que reúnem pontos panorâmicos, vistas e vislumbres da rua, incluindo os melhores lugares para admirar o Monte Etna com vista para a cidade, se tiver a sorte de visitá-lo num dia claro. Pode encontrar uma lista com a sua localização no site Visit Gangi, ou pode tentar procurá-los todos, recriando a sua própria caça ao tesouro num verdadeiro labirinto de pedra.

Tente encontrar a Igreja do Santíssimo Salvador, com o único campanário de majólica sobrevivente, ou a "Via degli Odori", com vasos de flores cheios de plantas aromáticas, como lavanda, alcaçuz e verbena. Não perca a subida ao ponto mais alto da cidade, rodeado por formações rochosas e muralhas medievais em ruínas, com um ponto panorâmico guardado por uma multidão de gatos de rua.

Não deixe Gangi sem explorar a aldeia à noite, especialmente no outono ou no inverno, quando as ruas estão vazias e silenciosas. Siga o som dos seus passos entre pedras antigas, escadas vertiginosas e encantadores becos sem saída, saboreie a sensação de se perder, até se perguntar se o céu está realmente acima de si - ou talvez esteja aos seus pés, e está a caminhar num sonho.

Gangi: informações úteis

Melhor época para visitar: tente evitar visitá-la durante a época alta (julho/agosto e época natalícia), quando Gangi é frequentada por turistas e expatriados que regressam. Setembro/outubro é uma ótima época para a visitar, e o inverno também pode ser muito mágico, especialmente se nevar.

Como chegar: Gangi está localizada a meio caminho entre os aeroportos de Catânia e Palermo, a cerca de 2 horas de carro de ambos os aeroportos. Os transportes públicos são mais convenientes a partir de Palermo: os autocarros da Sais Autolinee ligam a cidade a partir da estação de Palermo Central.

Deixe o seu olhar viajar do Etna para o mar e siga as rotas de peregrinação medievais através das Madonie até esta encantadora aldeia, onde o encanto da pedra inspirou gerações de artistas ao longo da história.  

As 5 coisas a não perder:

• Vista para as Madonie a partir do Belvedere di Loreto.
• Crucifixos de madeira esculpidos pelo Frei Humilde de Petralia.
• Percorrer uma ou mais etapas da Via Francigena da Sicília.
• Explorar as Madonie.
• Comida/vinho a provar: bolo "sfogghiu Madonita" à base de abóbora cristalizada, tuma e chocolate.

Ao longo de uma etapa da Via Francigena da Sicília, de Gangi à aldeia vizinha de Petralia Soprana, selecionada como uma das "Aldeias mais bonitas de Itália", descobrirá uma rede de caminhos que remontam ao início da Idade Média, usados por peregrinos de toda a Europa para chegar a Roma. Quatro rotas distintas atravessam a Sicília. Percorremos a rota Palermo-Messina, atravessando as Madonie antes de nos dirigirmos para norte em direção aos Nebrodi e Peloritani e, finalmente, para o porto de Messina, onde os peregrinos costumavam navegar para a Itália continental.

O itinerário desenrola-se principalmente por estradas secundárias rurais, caminhos e trilhos, terminando em aldeias que estão quase sempre longe dos caminhos mais percorridos. Petralia Soprana é uma delas: está localizada ao longo de uma cordilheira no coração das Madonie e domina uma paisagem em que o ocre dos campos é ladeado por manchas de floresta de montanha e telhados de terracota.

Comece a sua visita a Petralia Soprana com os três pontos panorâmicos, onde se sentirá como se estivesse no topo da Sicília. Do miradouro de Loreto, é possível ver o Etna e, em dias claros, até Enna e Caltanissetta, do miradouro de Carmine, a vista abrange o oeste da Sicília e, em frente à Igreja matriz, mais uma vez o Etna, que tem vista para a aldeia de Gangi, que se ergue do topo da montanha. 

As origens de Petralia remontam à época dos Sicani, os habitantes mais antigos da Sicília, que colonizaram as Madonie antes da chegada dos gregos. Chamaram à cidade Petra e, no século IX d.C., os árabes mudaram o nome para Batraliah, que significa "pedra alta". 

A pedra está perto do coração de Petralia Soprana. A pedra está no nome da cidade, está nos palácios, igrejas, casas e passeios, e a pedra torna-se arte, nas esculturas do século XVI dos irmãos Gagini e Serpotta, nos portais esculpidos e nas fontes barrocas.

Petralia Soprana também foi o local de nascimento de Giovan Francesco Pintorno, conhecido como Frate Umile da Petralia, um frade e escultor do século XVII. O Frade Humilde preferiu a madeira à pedra e deixou em toda a Sicília uma coleção de 33 obras que retratam Cristo na cruz, conhecidas pelo seu estilo dramático que enfatiza o sofrimento e a dor.

O primeiro crucifixo do Frade Humilde pode ser visto na Igreja matriz dedicada a São Pedro e São Paulo, com uma colunata lateral e um campanário da época normanda. Muitas outras igrejas merecem ser visitadas em toda a Petralia: Santa Maria de Loreto, com pináculos de majólica e decorações barrocas curvilíneas, ou a igreja do Salvador, com uma planta elíptica única, provavelmente uma antiga mesquita transformada em igreja.  

Na aldeia, não se esqueça de provar o sfogghiu madonita, um doce de massa quebrada recheado com tuma (queijo local sem sal), abóbora cristalizada e pedaços de chocolate. É substancial e saciante, sem ser excessivamente doce: o lanche ideal para levar consigo durante as excursões ao longo da Via Francigena.

Petralia Soprana: informações úteis

Melhor época para visitar: o outono e a primavera são as melhores épocas para visitar Petralia Soprana, com menos multidões e preços mais acessíveis. O final do verão também é uma boa altura para participar em festas como o Ballo della Cordella, com bailes nos estábulos em honra da colheita. A Páscoa também é uma boa altura para visitar Petralia Soprana para os desfiles religiosos, mas pode estar muito cheia de pessoas locais que visitam os familiares.

Como chegar: o aeroporto mais próximo de Petralia Soprana é o de Palermo, a cerca de 2 horas de carro. Há também autocarros da Sais Autolinee que ligam a cidade à estação de Palermo Central.

Mergulhe nas profundezas da rocha para descobrir o coração de Sperlinga, uma aldeia nascida de grutas naturais que se tornaram casas e depois um castelo. Suba a torre mais alta e desça à gruta mais profunda, antes de visitar um bairro onde ainda existem casas-grutas.

 As 5 coisas a não perder:

• Castelo de Sperlinga, acima e abaixo do solo 
• A Aldeia Rupestre com as antigas casas-grutas
• Excursões ao longo da Via Francigena
• Visitar o local onde Robert Capa tirou uma das suas fotografias mais icónicas.
• Comida/vinho a degustar: frascatela, polenta de trigo com banha e brócolos

As rochas são o lugar onde tudo começou. Uma montanha de arenito friável, escavada e erodida pelos elementos em grutas naturais, onde as populações pré-históricas procuravam abrigo. Algumas destas grutas tornaram-se o coração de um imponente castelo, que se ergue sobre a falésia mais alta, um ponto panorâmico sobre as Madonie.

O nome da aldeia, Sperlinga, deriva do latim spelunca, que significa gruta. Séculos depois, Sperlinga já não é uma aldeia de cavernas. Grande parte do castelo está agora à superfície, as casas das grutas foram substituídas por casas de alvenaria e apenas algumas sobreviveram - mas o coração da aldeia permanece nas grutas, onde o vento que sopra é o mesmo que levou os antigos sicilianos até lá, há três mil anos.

O castelo foi parcialmente escavado no arenito do século XII a.C., parcialmente construído na superfície dois mil anos depois. O castelo de Sperlinga é conhecido por ter sido um dos principais locais das Vésperas Sicilianas, uma rebelião de 1282 que se transformou numa guerra e terminou com a expulsão dos governantes franceses das ilhas. Sperlinga foi uma das últimas cidades a ser leal ao rei de Anjou e permitiu que uma guarnição francesa se refugiasse no castelo durante um ano. O evento é lembrado por uma inscrição colocada logo acima do portal de entrada: Quod Siculis placuit sola Sperlinga negavit (Sperlinga negou o que os sicilianos tinham decidido). 

A parte acima do solo do castelo inclui uma igreja e algumas salas que acolhem uma exposição sobre os ilustres visitantes de Sperlinga, de Al-Idrisi a Escher, Capa e Herman Hesse. No entanto, é nos ambientes subterrâneos que se respira a alma do castelo e de Sperlinga como um todo. As grutas tornaram-se estábulos, depósitos de ferramentas agrícolas e teares antigos, algumas eram prisões, outras cisternas de água, agora vazias e com moedas de euro brilhantes espalhadas por cima. 

Descendo uma escada de madeira instável, chega-se a uma das salas mais misteriosas e fascinantes, de forma circular com 12 nichos esculpidos na parede. Uma placa desbotada na parede informava que não se sabia muito sobre a finalidade desses nichos, se tinham sido escavados para fins de culto ou se eram uma maneira antiga de medir o tempo. 

Noutra sala da gruta, no centro, há um ovo azul redondo, com a imagem de uma mulher sentada e a inscrição "Renascerá sempre que for chamada herege", uma homenagem às mulheres executadas durante os tempos sombrios da Contra-Reforma. 

Pequenos arcos ligam os vários espaços das grutas e as janelas emolduram a aldeia, mas a melhor vista de Sperlinga é do topo do castelo, a que se acede por uma escadaria íngreme esculpida no arenito. Passando por baixo de um arco, encontramo-nos entre as ameias da torre e os telhados abaixo, com a paisagem ocre e dourada das Madonie a estender-se atrás. 

A uma curta distância do castelo, pode visitar a Aldeia Rupestre, uma rede de grutas naturais que se tornaram habitações humildes ao longo dos séculos. Aqui, as famílias viveram lado a lado com os seus animais até à década de 1950, sem eletricidade ou instalações sanitárias. Durante o boom do pós-guerra, todos foram transferidos para casas melhores e as casas-grutas foram transformadas em armazéns, exceto algumas que albergam um museu etnográfico. Não existem (ainda) casas-grutas de luxo para turistas, mas diz-se que uma idosa voltou a viver na sua casa-gruta, onde nasceu e viveu a sua infância.

Sperlinga está muito perto do coração da Sicília, onde se encontram as Madonie e os Nebrodi. Está localizada na Via Francigena da Sicília e pode ser alcançada a partir de Gangi após uma exigente caminhada de 20 km com subidas íngremes que atravessam planaltos avermelhados pelo sol. O caminho continua depois em direção a Nicosia, conhecida juntamente com Sperlinga por ser um dos últimos lugares na Sicília onde se fala a língua galo-itálica. 

Ao passear por Sperlinga, pode ouvir-se o gallo-italico, que é completamente diferente do dialeto siciliano normal. Foi trazido para o interior da Sicília pelos lombardos, que migraram para a ilha durante o domínio normando, e sobreviveu com poucas mudanças durante quase mil anos.

Há outro ponto que vale a pena visitar, mesmo à saída da estrada que liga Gangi a Sperlinga. Uma placa numa estrada rural indica o local onde o fotógrafo Robert Capa tirou uma das suas imagens mais famosas da Segunda Guerra Mundial, que retrata um agricultor local a apontar aos soldados americanos a direção para a qual os alemães fugiram logo após o armistício de 1943. Não mudou muito: olhando para a imagem e para a cena real à sua frente, verá a mesma colina e o mesmo grupo de árvores no topo. A única diferença é a estrada nacional, onde os carros passam de vez em quando, e uma casa a meio da colina.

Alguma coisa também terá mudado, mas muita coisa permaneceu a mesma. Sperlinga tem um aspeto muito diferente do que tinha quando os antigos sicilianos se depararam pela primeira vez com a montanha de arenito e decidiram transformá-la numa cidade das cavernas, mas o seu coração ainda está nas profundezas da rocha.

Sperlinga: Informações úteis

Melhor época para visitar: o final do verão é uma ótima época para visitar Sperlinga por ocasião de festas e eventos: a 16 de agosto, uma procissão histórica comemora a resistência da guarnição francesa e termina com um espetáculo de fogo de artifício. Caso contrário, o outono e a primavera são épocas ideais para visitar a cidade, especialmente se planeia caminhar pela Via Francigena ou explorar as montanhas circundantes.

Como chegar: o aeroporto mais conveniente é o de Palermo. Pode chegar a Sperlinga de carro em cerca de duas horas, ou apanhar um autocarro de Palermo que demora cerca de duas horas e meia.

Artigo escrito sobre a experiência de Margherita Ragg e Nicholas Burns.