Mármol, naturaleza e historias de los Alpes apuanos

El itinerario, que sube y baja prácticamente en su integridad por tierras toscanas, comienza en esa especie de «tierra de nadie» compartida por Liguria y Toscana, pero en este caso la expresión es incorrecta: sería mejor decir «tierra de todos», y recibe el nombre de Lunigiana. El nombre de esta región histórica deriva de la antigua ciudad romana de Luni, cuyas excavaciones se pueden visitar no muy lejos de Sarzana. Sin embargo, todavía no te encuentras en los Apuanos propiamente dichos: para entrar en ellos realmente tendrás que continuar por la carretera estatal 446 hasta llegar a Fosdinovo.

Sarzana en sí misma ya muestra una identidad muy marcada: anuncia el carácter aún más decidido de los Apuanos gracias a su centro histórico, un entorno perfecto para pasear con calma hasta la robustísima fortaleza Firmafede. Es mejor si haces paradas en lugares como la concatedral de Santa Maria Assunta para prestar atención a ciertas presencias renacentistas de gran refinamiento.

Sarzana ha sido y es el centro de importantes iniciativas culturales, especialmente con las numerosas ediciones del Festival della Mente, a finales del verano, que se celebra en la ciudad desde 2004.

Unos diez kilómetros de carreteras entre la vegetación, a veces sinuosas, y más de cuatrocientos metros de desnivel separan Sarzana de Fosdinovo, un pueblo con un ambiente medieval donde la ruta comienza a entrar en serio en el entorno de los Apuanos. El pintoresco castillo de Malaspina, la dinastía históricamente dominante en Lunigiana, que aquí tenía una rama familiar principal, ofrece desde sus paseos de ronda un espléndido panorama que abarca los viñedos con denominación protegida de Colli di Luni y llega hasta el mar de La Spezia. Además del castillo, con sus salas de reconstrucción histórica entre curiosas anécdotas, también merece una visita la iglesia de San Remigio. Sin embargo, es sobre todo el paseo por las puertas de la ciudad, las plazoletas y los oratorios lo que revela el carácter atractivo del lugar. Nos encontramos en una localidad certificada por el Touring Club Italiano como Bandera Naranja, desde donde, además, vale la pena acercarse, a unos treinta kilómetros por las provinciales 10 y 11, a la Vinca más remota, donde podrás encontrar los senderos de los Apuanos.

Desde los Apuanos de Fosdinovo o de Vinca, el itinerario continúa descendiendo, respectivamente, unos veinte o treinta kilómetros, hasta llegar a la capital, Carrara, una ciudad cuyo nombre es a escala internacional sinónimo de mármol. La piedra se extrae casi en su totalidad del valle del Carrione, el arroyo de corto recorrido que desciende a Carrara, atraviesa la ciudad y termina desembocando junto a Marina di Carrara, donde se encuentran tanto el puerto industrial como un importante puerto deportivo para los veleros.

No es extraño que también la catedral de Carrara, dedicada a san Andrés, esté hecha de mármol, incluido el extraordinario rosetón de la fachada. En la plaza, la estatua que representa a Andrea Doria bajo la apariencia de Neptuno soberano de los mares es una notable obra de la escultura florentina del siglo XVI, mientras que la placa que conmemora la quema del filósofo del siglo XVI Giordano Bruno está firmada por los anarquistas locales, una comunidad que ha formado parte notoria de la identidad de la ciudad durante siglos.

El mármol es el epicentro del mudaC, el Museo delle Arti de Carrara, con sus colecciones de obras contemporáneas en el antiguo convento del siglo XVII de San Francesco, y de la Accademia di Belle Arti: aquí, para aprender a crear, los niños utilizan ahora también herramientas digitales.

No es raro preguntarse por qué el tramo de los Apeninos justo más arriba de Carrara se llama Alpes apuanos y no, como en términos geográficos debería, Apeninos apuanos. Basta con mirar, y la posible duda desaparece. El paisaje es de picos vertiginosos, aunque sea sobre colinas cubiertas de olivos, y los anfiteatros de las canteras de mármol, cortes multiseculares en la roca, ofrecen espectáculos de aspecto dantesco que podrían llamarse dolomíticos, exceptuando que al atardecer no toman tonos rosados sino azulados. La de los Alpes y los Apeninos no es la única excepción lingüística válida en el lugar. En las palabras de uso cotidiano en Colonnata, en el interior a menos de diez kilómetros de Carrara, a más de quinientos metros más arriba, los Apuanos se conocen como los «Panie», y las heridas que se ven en el monte, con los flujos de los escombros del mármol que se extrae, «ravaneti».

Sin embargo, Colonnata es un nombre conocido en todo el mundo por otra razón: su producción de tocino, un caso de verdadero genio italiano.

Provincia de Massa y Carrara. Nos hallamos en un territorio con nombre doble, aunque las matrículas de los coches no lo hagan sospechar: aquí la ciudad de Massa es la capital y está al mando con sus consonantes MS, mientras que la pobre Carrara ni siquiera aparece. Para conducir entre las dos ciudades, se puede elegir entre una ruta más corta, más interior, bajo los Alpes apuanos (menos de ocho kilómetros) y otra, digamos más industrial, que utiliza un tramo de la carretera estatal 1 Via Aurelia (aun así, algo más de diez kilómetros) entre pinares que van hacia el mar y un desfile de establecimientos comerciales dedicados al mármol. Las grúas para levantar los bloques no dejan lugar a dudas.

Que Massa ha estado históricamente en medio de la naturaleza queda patente por el nombre de la céntrica Piazza Aranci, donde de hecho, para citar a Leopardi, «en medio de la plaza pública crecen naranjos, plantados en el suelo». Bordea la plaza el palacio Ducale construido en el siglo XVI por los Cybo-Malaspina, señores del territorio después de que los Cybo se hubieran emparentado con la anterior dinastía de los Malaspina: en nuestro itinerario ya los hemos encontrado en Fosdinovo, y en Massa lleva su nombre el castillo.

Además de por su presencia histórica, Massa es famosa por albergar un importante centro de visitantes del parque regional de los Alpes Apuanos, la amplia zona protegida situada más arriba, que desde 2012 forma parte de la red de geoparques mundiales de la Unesco.

Desde el interior, el itinerario se desplaza de forma excepcional hacia el mar, rindiendo homenaje a una localidad famosa por sus playas, discotecas y fiestas locales con competiciones entre equipos de socorristas, celebraciones litúrgicas y fuegos artificiales. En realidad, hay dos buenas razones para llegar a ella: la primera está en el perfil que sirve como telón de fondo de la localidad, que está dibujado desde los picos de los Apuanos, y la segunda en el nombre mismo del Forte: aquí los «Marmi» son una sustancia que marca la identidad, escrita con letras mayúsculas, mientras que todavía encontramos el fuerte mandado construir a finales del siglo XVIII por el ducado florentino para vigilar el embarque del mármol hacia tierras lejanas. Resumiendo, no solo desde Carrara se enviaba al mundo la piedra preciosa extraída de las canteras.

Desde Forte dei Marmi, la ruta comienza a cerrarse volviendo al interior de la montaña para llegar, pasando por Seravezza, al pueblo de mármol de Levigliani. En cambio, otra posible ruta podría pasar por Pietrasanta para subir a Sant'Anna di Stazzema y visitar su parque nacional de la Pace.

Levigliani, sin duda un lugar extraño. Los demás núcleos habitados del territorio de Stazzema, en el corazón del monte Corchia, sobre los Apuanos, más arriba de Forte dei Marmi, se han quedado prácticamente sin habitantes. Aquí no. De hecho, hay jóvenes que vienen a establecerse dejando sus ciudades de origen. ¿Por qué? ¿Cómo es posible?

Las razones se pueden descubrir remontando desde Forte unos veinte kilómetros a lo largo de las carreteras provinciales 68 y 9. Las raíces del éxito de Levigliani están en la capacidad de autoorganización demostrada por la comunidad local.

Para quien llega como turista, los resultados se traducen en visitas guiadas de dos horas y media (las entradas se compran en el pueblo, en el Corchia Park, corckiapart.it) con casco protector imprescindible en las cuevas del Piastraio, vísceras de roca deslumbrantes en medio de colinas verdes, entre las paredes cuadradas del mármol ya extraído, y en el encuentro con nuevos empresarios de vinos ecológicos producidos en altura o de quesos elaborados con métodos sostenibles a partir de leche de oveja estrictamente autóctona. Satisfacción mutua tanto para residentes como visitantes.

En realidad, las lejanas raíces de este atractivo y de los servicios turísticos actuales se remontan más atrás en el tiempo, al siglo XVIII, cuando unos sesenta cabezas de familia de Levigliani se resistieron a la decisión del gran duque de Toscana de enajenar las posesiones colectivas y abolir los usos cívicos: las familias reaccionaron comprando sus tierras de su propio bolsillo y asumiéndolas como propiedad compartida: ¡una especie de cooperativa comunitaria!

Desde entonces, los residentes nunca han abandonado el compromiso y, de hecho, se han ido organizando y estructurando cada vez mejor. En resumen, es una clara demostración de que, dadas ciertas condiciones y ciertos recursos compartidos, el turismo puede ser la base de la economía.