Marmor, Natur und Geschichten aus den Apuanischen Alpen

Die Route, die praktisch die ganze Toskana hinauf- und hinunterführt, beginnt in dieser Art von „Niemandsland“, das sowohl zu Ligurien als auch zur Toskana gehört. Der Ausdruck ist in diesem Fall aber nicht zutreffend: Besser wäre, vom „Land aller“ zu sprechen: gemeint ist die Lunigiana. Der Name dieser historischen Region leitet sich von der antiken römischen Stadt Luni ab, deren Ausgrabungen nicht weit von Sarzana entfernt besichtigt werden können. Bis hierher befinden wir uns jedoch noch nicht in den eigentlichen Apuanischen Alpen: Um dorthin zu gelangen, müssen wir die Staatsstraße 446 nehmen, bis wir Fosdinovo erreichen.

Sarzana selbst präsentiert sich als integerer Charakter: Sein historisches Zentrum gibt bereits einen Vorgeschmack auf die noch entschlossener auftretenden Apuanischen Alpen, wie Sie es auf einem entspannten Spaziergang zur sehr robust wirkenden Festung Firmafede wahrnehmen werden, mehr noch, als an Orten wie der Konkathedrale Santa Maria Assunta, wo Sie nach einigen raffinierten Renaissance-Elementen suchen können.

Sarzana war und ist auch das Zentrum bedeutender kultureller Initiativen, insbesondere mit den zahlreichen Ausgaben des Festival della Mente (Festival des Geistes) im Spätsommer, das seit 2004 in der Stadt stattfindet.

Etwa zehn Kilometer Straßen durchs Grüne, manchmal gewunden, und mehr als vierhundert Meter Höhenunterschied trennen Sarzana von Fosdinovo, einem Dorf mit mittelalterlicher Atmosphäre, von dem aus die Route dann wirklich ins Gebiet der Apuanischen Alpen führt. Das malerische Castello der Malaspina – der historisch dominierenden Dynastie in der Lunigiana, die hier einen großen Familienzweig hatte – bietet von seinen Rundgängen aus einen herrlichen Blick über die DOP-Weinberge der Colli di Luni bis zum Meer von La Spezia. Neben dem Schloss mit seinen historisch rekonstruierten Sälen, zu denen es kuriose Anekdoten gibt, kann auch die Kirche S. Remigio besichtigt werden. Vor allem der Spaziergang zwischen Stadttoren, Plätzen und Oratorien offenbart den attraktiven Charakter des Ortes. Wir befinden uns in einem Ort, der vom italienischen Touring Club mit der Orangefarbenen Flagge zertifiziert wurde und von dem aus es sich absolut lohnt, über die etwa dreißig Kilometer auf den Provinzstraßen 10 und 11 in das entlegene Vinca zu fahren, von wo aus zahlreiche Wanderwege in den Apuanischen Alpen zur Verfügung stehen.

Von den Apuanischen Alpen von Fosdinovo oder von Vinca aus geht es weiter bergab, jeweils etwa zwanzig oder dreißig Kilometer, bis zur Hauptstadt Carrara, einer Stadt, deren Name überall auf der Welt mit Marmor assoziiert wird. Der Stein wurde fast vollständig aus dem Tal des Carrione gegraben, dem Flusslauf, der nach Carrara  hinunter und durch die Stadt fließt und schließlich bei Marina di Carrara ins Meer mündet, wo sich sowohl der Industriehafen als auch ein wichtiger Yachthafen für Segelboote befinden.

Es ist nicht verwunderlich, dass auch der Dom von Carrara, der dem Heiligen Andreas gewidmet ist, aus Marmor besteht, einschließlich der außergewöhnlichen Rosette an der Fassade. Auf dem Platz befindet sich die Statue von Andrea Doria als Neptun, der die Meere beherrscht, ein bemerkenswertes Werk der florentinischen Skulptur aus dem 16. Jahrhundert, während der Gedenkstein aus der gleichen Zeit, der an die Verbrennung des Philosophen Giordano Bruno erinnert, von lokalen Anarchisten errichtet wurde, einer Gruppierung, die seit Jahrhunderten bekanntermaßen ein integraler Bestandteil der städtischen Identität ist.

Ebenfalls um den Marmor dreht sich das mudaC, das Kunstmuseum von Carrara mit seinen Sammlungen zeitgenössischer Werke im ehemaligen Kloster San Francesco aus dem 17. Jahrhundert, ebenso wie die Akademie der Schönen Künste: Hier lernen die Studenten kreative Gestaltung auch mit Hilfe digitaler Technik.

Man könnte fragen, warum der Abschnitt des Apennins direkt oberhalb von Carrara die Apuanischen Alpen und nicht, wie es geographisch sein sollte, der Apuanische Apennin genannt wird. Aber es reicht, sie anzuschauen, dann erübrigt sich die Frage. Die Landschaft ist von atemberaubend hohen Gipfeln geprägt, wenn auch über mit Olivenbäumen bewachsenen Hügeln, und die Halbrunde der Marmorsteinbrüche, jahrhundertealte Grabungen in den Felsen, bieten eine spektakuläre Kulisse, wie in einer Schilderung von Dante. Sie wirken wie die Dolomiten, mit der Ausnahme, dass sie bei Sonnenuntergang nicht in Rosatönen, sondern in Blau leuchten. Die Unterscheidung zwischen den Alpen und dem Apennin ist nicht die einzige sprachliche Ausnahme, die vor Ort gilt. In der Alltagssprache, die in Colonnata verwendet wird – im Landesinneren, weniger als zehn Kilometer von Carrara entfernt, nicht umsonst mehr als fünfhundert Meter höher – werden die Apuanischen Alpen „Panie“ genannt, und die Wunden, die man im Berg sieht, mit den Resten des Marmors, der daraus gegraben wird, „Radieschen“.

Colonnata ist jedoch aus einem anderen Grund ein Markenname auf der ganzen Welt: Der dort hergestellte Speck ist ein Ergebnis italienischen Einfallsreichtums.

Provinz Massa Carrara Man befindet sich in einem Gebiet mit einem Doppelnamen, auch wenn es aus den Nummernschildern der Autos nicht ersichtlich ist: Hier ist die Stadt Massa die Hauptstadt, erkennbar an den beiden Buchstaben MS, während Carrara nicht auftaucht. Um von einer Stadt in die andere zu gelangen, können Sie zwischen einer kürzeren und weiter im Landesinneren gelegenen Strecke entlang der Apuanischen Alpen (weniger als acht Kilometer) und einer anderen, sagen wir, industrielleren Strecke wählen, die über einen Abschnitt der Staatsstraße 1 Via Aurelia (jedoch etwas mehr als zehn Kilometer) zwischen Pinienwäldern am Meer und den dort aufgereihten Niederlassungen für den Marmorhandel verläuft. Die Brückenkräne zum Heben der Blöcke lassen daran keinen Zweifel.

Dass Massa seit jeher von der Natur umgeben ist, zeigt der Name der zentralen Piazza Aranci, auf der, um Leopardi zu zitieren, „in der Mitte des öffentlichen Platzes in die Erde gepflanzte Orangenbäume wachsen“. An die Erweiterung grenzt der Herzogspalast, der im 16. Jahrhundert von der Familie Cybo-Malaspina erbaut wurde, die nach der Verwandtschaft der Cybo mit der alten Malaspina -Dynastie die Herrschaft über das Territorium ausübten: Wir sind ihnen auf unserer Route bereits in Fosdinovo begegnet, und hier in Massa trägt das Schloss ihren Namen.

Neben seiner historischen Bedeutung ist Massa auch ein wichtiges Besucherzentrum des Regionalparks der Apuanischen Alpen, eines großen Schutzgebietes, das 2012 in das Globale Geopark-Netzwerk der Unesco aufgenommen wurde.

Vom Hinterland führt die Route ausnahmsweise ans Meer, um einen Badeort zu ehren, der für seine Strände, Diskotheken und Volksfeste mit Rettungsschwimmerwettbewerben, liturgischen Feiern und Feuerwerken bekannt ist. Es gibt zwei gute Gründe für diesen Abstecher: Der erste liegt im Profil des Ortes, der von den Gipfeln der Apuanischen Alpen geprägt ist, und der zweite im Namen der Festung selbst: „Marmor“ ist hier ein identitätsstiftendes Wort, das in Großbuchstaben geschrieben wird. Auch die Ende des 18. Jahrhunderts vom Herzogtum Florenz zum Schutz des Marmortransports in ferne Länder errichtete Festung ist heute noch an ihrem Platz. Kurzum, nicht nur von Carrara aus wurde der in den Steinbrüchen gewonnene Marmor in die ganze Welt verschifft.

Von Forte dei Marmi aus geht es zum Abschluss der Route zurück ins bergige Hinterland und über Seravezza zum Marmor-Dorf Levigliani. Eine andere mögliche Route führt über Pietrasanta nach Sant'Anna di Stazzema mit seinem Nationalen Friedenspark.

Levigliani ist in der Tat ein seltsamer Ort. Die anderen Dörfer in der Umgebung von Stazzema, im Herzen des Monte Corchia in den Apuanischen Alpen, oberhalb von Forte dei Marmi, haben kaum noch Einwohner. Nicht so hier. Im Gegenteil: Junge Menschen verlassen ihre Heimatstädte und lassen sich hier nieder. Warum? Wie erklärt sich das?

Die Gründe dafür werden deutlich, wenn man von der Festung aus etwa zwanzig Kilometer die Provinzialstraßen 68 und 9 hinauffährt. Die Wurzeln des Erfolgs von Levigliani liegen in der Fähigkeit der lokalen Gemeinschaft, sich selbst zu organisieren.

Für Touristen gibt es heute zweieinhalbstündige Führungen (Tickets können im Dorf des Corchia-Parks gekauft werden, corckiapart.it) mit echten Helmen in den Cave del Piastraio – schillernde Felshöhlen inmitten grüner Hügel, zwischen quadratischen Wänden aus bereits abgebautem Marmor – und ein Treffen mit neuen Unternehmern, die in der Höhe Bio-Wein oder Käse herstellen, der mit nachhaltigen Methoden aus der Milch von ausschließlich einheimischen Schafen hergestellt wird. Zur gegenseitigen Zufriedenheit von Einheimischen und Gästen.

In Wirklichkeit reichen die fernen Wurzeln dieser Attraktivität und der heutigen touristischen Dienstleistungen weiter ins 18. Jahrhundert zurück, als sich etwa sechzig Familienoberhäupter von Levigliani gegen die Entscheidung des Großherzogs der Toskana wehrten, die kollektiven Ländereien zu enteignen und die bürgerliche Nutzung abzuschaffen: Die Familien reagierten, indem sie ihr angestammtes Land aus eigener Tasche zurückkauften und es als gemeinsames Eigentum übernahmen: eine Art Gemeindekooperative!

Seitdem haben die Bewohner ihre Bemühungen nicht aufgegeben und sich sogar immer besser organisiert und strukturiert. Kurzum, es ist ein eindeutiger Beweis dafür, dass der Tourismus unter bestimmten Bedingungen und mit bestimmten Anteilen die Wirtschaft stützen kann.